Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Утепление дома из тонкого бруса-2.2
Проект утепления виртуального дома, часть 3 ("Вертикальное утепление"). Продолжим, нехорошо стройку надолго оставлять.

Итак, горизонтальное утепление готово, переходим к вертикальному. Самая сложная часть на этом этапе – стена с фронтоном и окном. К тому же, там присутствуют и выпуски стропильных брусьев. Перейдем в 2D, сейчас эта стена выглядит так:

Нарисуем на стене несколько зон.

Красные зоны – это зазоры под усадку, наружная отделка должна заканчиваться на границе этой зоны (обрешетка под отделкой может быть чуть короче), при 2% усадке этот зазор сожмется до нуля. Можно сделать зазоры чуть шире, а вот уже – нельзя! Синие зоны показывают, насколько могут расшириться оставленные нами зазоры при «разбухании» бруса на 1%.
Как мы видим, зазоры нужно оставлять в районе межэтажного перекрытия, под краем крыши, под окном, под выступающими стропильными брусьями. Над окном ситуация другая: синяя зона – это зазор, который нужно оставить на случай разбухания, красная – насколько он может расшириться при усадке сруба.
Делаем вертикальную обрешетку, из бруска высотой 50 мм и толщиной 40 мм (не найдем – возьмем толщину 50 мм). Бруски опираются на опорные доски и крепятся к горизонтальной обрешетке скользящими уголками 40х40х120. Из экономии я ставлю уголки «елочкой» один слева - следующий справа. Их и так понадобится немало – на глаз штук 400, и они не бесплатные, стоят в мелком опте рублей 20. Только на коротких брусках обрешетки, нужно будет ставить уголки и слева, и справа одновременно.

Бруски начинаем ставить от самого угла, от края вставки в угловой переруб. Шаг «в свету» примерно 58.5 см. Крепим уголки к горизонтальной обрешетке саморезами, с надетой большой («кузовной») шайбой М6, наружный диаметр шайбы примерно 18 мм. Крепим на 2/3 высоты прорези. Это играет роль в верхней части стены, внизу это несущественно (ход уголков небольшой), но проще делать везде единообразно.

Специалисты Роквула утверждают, что для Лайт Батсов при (правильном!) монтаже полосы утеплителя высотой до 3 м, усадка не грозит. Как люди недоверчивые, мы добавим по одной промежуточной опорной рейке (бриджингу) примерно посредине этажа. Бриджинги нам также понадобятся над окном: брусок обрешетки нужно «подвесить» над коробкой, с соблюдением зазора. Кроме того, я поставлю бриджинги и более частую обрешетку в верхней части фронтона – нам нужно на что-то крепить отделку, и нам при этом мешают длинные выпуски стропильных брусьев.
В результате, получится примерно так:

То же самое, в 3D:

Заполним обрешетку утеплителем. В районе усадочных зазоров (под межэтажным перекрытием, под крышей, под стропильными брусьями, сверху и снизу окна), нам потребуется очень эластичный утеплитель (мы выбрали стекловату) – он раскрашен немного по-другому.

В угловых перерубах у нас будет примерно такая картина:

В самый-самый угол можно дополнительно заложить полосу стекловаты, и притянуть ее к брускам вертикальной обрешетки шнурком или леской.

Уложенный утеплитель нам нужно закрыть ветрозащитой, и нашить, поверх брусков вертикального утепления, дополнительные бруски толщиной 30-40 мм (для образования вентиляционного зазора). Особенности:
- нужно сделать складку ветрозащиты под межэтажным перекрытием и под крышей. Нам нужен запас ветрозащиты сантиметра 3, на случай разбухания бруса;
- нужно оставить некоторую «слабину» ветрозащиты на углах сруба, на случай, если усадка на разных стенах пойдет немного неравномерно.

 

Утепление дома из тонкого бруса-2.3
Проект утепления виртуального дома, часть 4 ("Наружная отделка и выводы").

Наружная отделка. Отделка, как отделка, почти ничего особенного. Только вот оставленные под усадку зазоры нужно закрыть отделочными досками нужной ширины.
Начнем с границы между этажами. Ширина зазора 5.5-6 см, в худшем случае он расширяется до 8.5-9 см. Тонкой доской шириной 150 мм, закрепленной по верхнему краю, он легко закроется. Доску не будем доводить до края стены, оставим место, куда будет «заезжать» при усадке отделка углов дома. Сверху все закроем еще одной короткой накладкой, примерно так:

Щели вокруг окна закроются широким наличником 100-120 мм.
На фронтоне у нас система зазоров – и под краем крыши, и под выступающими стропильными брусьями.
Либо мы их все закроем единой широкой накладкой, сборной из нескольких досок и шириной миллиметров 300.

Либо сделаем отдельные накладки вокруг каждого стропильного бруса, и одну широкую накладку под крышей.


Виртуально пройдя основные этапы утепления со скользящей обрешеткой, я сделал для себя следующие выводы:
- работа не самая простая. Причем, при реализации всплывет еще множество дополнительных нюансов.
- самому сделать эту работу можно
- такое утепление не сильно дороже «обычного», условно тысяч 15-20 на разные уголки, шайбы, буковые бруски и фанеру.
- строителей, которым такое можно было бы поручить сделать (и быть уверенным в результате), я в своей жизни пока не встречал. Значит, в лучшем случае, нужны не только вменяемые строители, но и постоянный контроль за всеми работами.

И наконец, самый главный вопрос: а нужно ли для дома из бруса делать утепление со скользящей обрешеткой?
Чем больше я об этом думаю, тем больше у меня в этом сомнений. Скорее всего, не нужно, и можно обойтись более простым «не скользящим» утеплением.
Попозже я попробую объяснить, почему я пришел к такому выводу

 

Честно говоря, мне очень любопытно, прочитал хоть кто-нибудь эти две последние страницы целиком. А если прочитал, то что он из этого вынес. Вроде бы, некоторые поначалу читали, потом, наверное, сломались. Вообще, такие тексты можно читать, только имея конкретную цель (утепление дома), и уже частично самому обдумав этот процесс.
Из моего (впрочем, не очень большого) преподавательского опыта: читаешь студентам лекцию по сложной теме. Конечно же, со схемами, проекциями, сечениями и т. п., все для лучшего понимания и восприятия. Но, с какого-то момента, даже у самых сообразительных, взгляд тускнеет и стекленеет. Все, приехали – каждое отдельное слово преподавателя еще воспринимается, а целостной картины уже нет. Самое время остановиться, пошутить, переключить внимание. Потом напомнить основные вехи, по которым идем, что получилось на предыдущих этапах, и начать рассказывать прерванный этап заново, с самого начала. Здесь, увы, так не получится.

На самом деле, я очень быстро проскочил несколько важных этапов:
- почему именно брус
- почему брус с утеплением, а не «просто так»
- какой брус нам нужен под утепление
- когда начинать утепление, и нужно ли его делать со скользящей обрешеткой.
Напишу еще немного обо всем об этом, и закрою "цикл".

Итак, почему брус. Я пока еще не воспринимаю дом за городом, как место постоянного проживания. Так что, теплый дом – это, скорее, зимняя дача. Где нет постоянного отопления, где можно быстро прогреть дом после приезда, где можно ограничиться периодическим отоплением (периодически топить печь, включать конвекторы на ночь по ночному тарифу).
Отсюда – деревянный дом, и не каркасник. Реальные претенденты, со стенами достаточной теплоемкости – это сруб из бревен и сруб из бруса. К бревнам у меня антипатия – видимо, не забылась еще подгонка бревен друг к другу в 93-м году, и последующие конопатки. Но, и так есть вопросы – эффективная толщина стены (хорошо если 2/3 от толщины бревен), внутренняя и внешняя отделка, та же конопатка. Значит – брус.
Посмотрим, в каких условиях «работает» стена из бруса. На картинке – ситуация для достаточно «солидного» бруса 200 мм. Снаружи добавлен фиктивный вентиляционный зазор, для масштаба при последующем сравнении, но на ситуацию он не влияет.

«За бортом» -20С – ситуация не самая типовая, но и не самая редкая в нашем климате. Что мы видим:
- 20 см бруса маловато для хорошего утепления. Нужно бы увеличить раза в полтора, или даже больше.
- перепад температуры по толщине бруса составляет 40 гр С !
- (на картинке этого нет, но) перепад влажности дерева по толщине вполне может составлять 9-10% - от 6-8% со стороны отапливаемого помещения, до 16%+ с внешней стороны.
Со стороны улицы, брус поливает дождями, палит солнцем, обдувает ветром и заносит снегом. В этих (во многом «экстремальных») условиях, такой материал, как дерево, прогибается, выкручивается, рвется трещинами и т. п. Соединения брусьев шип-паз и эластичные уплотнители помогают до определенных пределов: чуть больше кручение или изгиб – и образуется сквозная щель из комнаты на улицу.
Вместе с изменением погоды за окном, стены и перегородки из бруса приобретают сезонную подвижность. При креплении любого вертикального предмета, будь то элементы отделки, окна и двери, электрические короба или водопроводные трубы – надо хорошо подумать, что будет при усадке или расширении бруса. Оставлять зазоры, делать окосячку, скользящие крепления, делать компенсационные петли и т. п. Плохо подумал и не учел – «зависание» венца, и сквозная щель на улицу.

Альтернатива наращиванию толщины бруса (для достижения нормативного теплового сопротивления) – его наружное утепление. Брус перестает работать как утеплитель, а становится, в первую очередь, элементом конструкции. Соответственно, и толщина его должна выбираться исходя из конструкционных требований. Страницы на 2 раньше, мы с коллегами определили, что для одноэтажного дома (и для многих двухэтажных домов) достаточно бруса толщиной 70-80 мм. Как может выглядеть такая стеновая конструкция:

При наружной температуре -20С, мы видим:
- высокое сопротивление теплопередаче;
- перепад температуры по толщине бруса 2.5 градуса (вместо прежних 40!);
- скорее всего, перепад влажности по толщине утепленного бруса тоже будет кардинально ниже.
Если совместить две картинки:

Мы видим, что утепленный снаружи брус «работает» в гораздо лучших условиях по температуре и влажности. Даже при сильных морозах, перепад температуры по толщине бруса не превышает 2.5 градуса, и, тем более, температура в толще бруса не переходит через 0С. Разница температуры на 1 см толщины бруса в 6 раз меньше. Мы вправе предполагать, что в таких «комфортных» условиях брус будет вести себя гораздо стабильнее, меньше подвергаться деформациям, не образовывать трещин.

Какие текущие тенденции можно отметить в области домов из бруса (и в смежных областях):
- сборка срубов на металлических шпильках. Шпильки идут по всей высоте сруба, брусья стягиваются при помощи шпилек через каждые 3-4 венца. По мере усадки, шпильки подтягиваются. Некоторые даже стягивают венцы «глухарями». То есть, есть тенденция уже на стадии сборки уменьшить подвижность бруса.
- безусадочный брус. В клееный брус добавляются перпендикулярные слои (как мы знаем, они усаживаются на порядок меньше). Технологические подробности непонятны (или финским плохо владею). Видел такие продукты у Контио и у Хонки.
- панели CLT и MHM. В первом случае, перекрестно собранные ламели соединяются на клей, во втором – множеством алюминиевых штифтов. Штифтов в MHM-панелях расходуется порядка 4400 на куб материала. Понятно, что перекрестно скрепленные ламели дают усадку по всем направлениям порядка 0.1% (усадка высушенных ламелей по длине).
То есть, продолжаются поиски многослойных материалов из дерева, менее подверженных усадке.
Цена альтернативных решений в России, за м3. Безусадочный брус – 60 тр, панель CLT – 45-50 тр, панель MHM– 29 тр.
В принципе, панель MHM можно было бы рассмотреть как альтернативу утепляемому брусу, но ее минимальная толщина 115 мм, т. е. потребуется примерно в 1.5 раза больший объем материала, чем для клееного бруса, при его несколько большей цене за куб. Соответственно, цена деревянной "коробки" под утепление - минимум в 1.5 раза выше.

To be continued ...

 

По большому счёту Ваша конструкция с толстым внешним утеплением тонкого бруса аналогична каркасной. Но при периодическом отоплении бОльшая теплоёмкость бруса требует большего времени на первоначальный прогрев.


Ваш цикл очень интересен и полезен, спасибо!

 

По очень большому счету - да, но есть нюансы И, кстати, давайте не зацикливаться только на отоплении.

Давайте сформулируем мою мысль таким образом:
- в каменном доме очень комфортно летом (прохладно), и некомфортно при разовом зимнем посещении (долго протапливать);
- в каркаснике не очень комфортно летом, зато при зимнем визите легко протопить (но топить нужно почти постоянно);
- в доме из бруса (или бревна) достаточно комфортно летом, и протопить его тоже относительно быстро, и можно не топить непрерывно.
По совокупности нужных мне качеств (есть же и другие плюсы-минусы, кроме теплового режима), выбор - сруб.
Кстати, поясню. Я не собираюсь кого-то агитировать или убеждать, с кем-то спорить и доказывать, что лучше, что хуже. Для меня, в силу моих предпочтений, опыта и предрассудков, по своим качествам больше подходит сруб. А из двух основных видов срубов, я предпочитаю сруб из бруса.

У меня есть старый дом. Первый этаж - сруб из бревна, дополнительно обшитый с двух сторон толстой вагонкой, без утепления. Второй этаж (мансарда) - каркасник с утеплением.
В срубе хорошо прилечь в жаркий день, отдохнуть в прохладе. Если ночи холодные - прогрел с вечера обогревателем и выключил, тепла хватает до утра.
Каркасник в жару довольно быстро прогревается, в обед там уже не приляжешь вздремнуть, некомфортно. Вечером жаркого дня, мы открываем настежь противоположные окна, чтобы дополнительно охладить помещение. Холодной ночью, наоборот - или нужно ставить обогреватель на всю ночь на слабом ходу, или кто-нибудь замерзший утром его включает.
Вот такой опыт. Не отрицаю, может быть каркасник "неправильный".

Где-то месяц назад я утром огорошил жену неожиданным вопросом, нравится ли ей в новом доме из минибруса, и что нравится или не нравится. На самом деле, это мы с одной ведьмочкой обсуждали, из чего ей построить гостевой дом. Ответ жены был: там почти так же комфортно, как в срубе. Прохладно днем, тепло ночью.
Кстати, в теме есть замеры - холодными майскими ночами (на улице 8-10 и 3-5 тепла) комната охлаждалась за ночь на 1-2 градуса. Это "брус" 45 мм. Брус 70-80 мм должен быть, в этом плане, еще лучше.

 

Никак не могу дописать "финальную сцену". Нет внутренней уверенности - то ли утопить главную героиню, то ли выдать замуж за мужчину ее мечты.
Думаю, читаю, переписываюсь с коллегами по форуму по частным вопросам.
Попробовал ранее неиспользуемую возможность форума - создал свой первый альбом. Теперь складываю туда некоторые из накопившихся картинок про утепление деревянных домов, со своими критическими комментариями.

P. S. Да, мне тут в личке предложили принять заказ на "высокие грядки"

Я в шоке!

 

Приветствую!, С Наступившим!
Финал может быть неожиданным, но актуальным!, финансовые возможности застройщиков продолжают сокращаться, и в плане утепления брусовой стены, можно рассмотреть вариант утепления глиной по дранке с улицы, или известково-песчаной штукатуркой на реечную сетку изнутри. Но придется толщину бруса для этого увеличивать. Можно это воспринимать как шутку..., но чет мне не очень уже смешно от сегодняшних цен на еду в магазине в свете моих доходов... Опять же, не просто так люди уже о грядках стали задумываться

 

Но-но, давайте без извращений

А что, глина и известка - тоже утеплители? Что-то я пропустил. Мне мало что приходит на ум, дешевле минеральной ваты по 1500/м3. Саман какой-нибудь? Так и его не из чего делать. Опилки? Нескоро я 15 кубов напилю.
Что-то у Вас настроение совсем небодрое. Даже учитывая усталость от длинных праздников. Сделайте все-таки паузу на 1 строительный сезон. И финансы поправятся.
Экономически, дача - полностью провальный проект. Бездонная бочка. Возвращает, в лучшем случае, позитивными эмоциями. Но, если и этого нет ...

А грядки... Предлагать кому-то деньги, за простейшую работу - свинтить уголками готовые асбоцементные полосы? Ник, вроде бы, мужской. Думаете, это от безденежья?
Кстати, я использовал АЦ полосы от "Чудо-грядки", там и угловые профили готовые есть. Воткнул в землю - и вперед.
И вообще, как можно мои ящички https://www.forumhouse.ru/posts/19634862/ сравнивать с грядкой ...

Кстати, забыл в предыдущем посте дать ссылку на альбом для ленивых. Исправляюсь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19462/view

 

«Как? Когда я говорю: Николь, принеси мне туфли и подай ночной колпак, — это проза? Скажите на милость! Сорок слишком лет говорю прозой — и невдомек!» (С) Мольер

Сижу, никого не трогаю, читаю сайты отечественных производителей клееного бруса. Собственно, собираю статистику, кто до какой влажности у нас сушит (обещает сушить) ламели перед склейкой. Увидел у Kontio влажность 15+-3%, и решил посмотреть, как же сушат у нас.
И тут, бац, сюрприз.
Вот такая конструкция утепления дома из бруса:
- вертикальный скользящий каркас;
- деление каркаса и отделки на "полосы" высотой в один этаж, с зазорами на усадку между ними;
- фиксация каркаса к стене по нижнему краю каждой "полосы".
Характерные картинки:

Так вот, не очень-то давно, в марте 2010 года, на такую конструкцию была подана заявка, была признана новизна (!) предложенного решения, и выдан патент на полезную модель №95346!
Я не шучу: https://poleznayamodel.ru/model/9/95346.htm И пребываю в некотором шоке.
Обратите, кстати, внимание на патентовладельца.

Коллеги, нет ли у кого-нибудь из Вас массы свободного времени, некоторой юридической подготовки, и желания потроллить производителей, а то и немного подзаработать?
Вы могли бы зарегистрировать на себя, "квадратно-гнездовым" способом, всевозможные варианты схем утепления:
- утепление горизонтальное, смешанное или вертикальное;
- крепление каркаса и отделки нижнее, центральное, верхнее.
Кроме одного сочетания, все остальные вроде-бы не заняты.

 

При редактировании, случайно повредилась ссылка. Правильная https://poleznayamodel.ru/model/9/95346.html

Наверное, патентовладельцев не очень заботят частники и мелкие компании. А вот к более крупным производителям (типа "изобретателей" технологии HPW, или производителей домов "Шексна" по технологии i-log), могут, если понадобится, и постучаться. Этакая мина замедленного действия, на всякий случай.

Спасибо, не готов. Я слышал о людях, в свое время запатентовавших, курсор, мышь, двойной клик, корпус телефона в виде прямоугольника со скругленными углами. Надкусанную грушу (вместо известного яблока), логотипы известных брендов (еще не вышедших тогда на наш рынок). Подсмотренные у кого-то решения, еще не запатентованные в данной стране. Теперь вот, утепление дома из бруса ...
Но вот самому таким заниматься как-то ... противно, что-ли. Вдруг, найдется кто-то другой, не с такой тонкой душевной организацией.

 

Не вижу причин для шока. Я бы тоже заказала, но вы от меня далеко.

 

Ну что, будет дополнительный заработок, когда выйду на пенсию
Себестоимость асбоцементной коробки и деревянного ящика, в сумме порядка 1500.

Мы с ним в переписке разъяснили недоразумение. Я свой навес, уставленный окрашиваемыми ящиками, неосторожно в шутку назвал "малярным цехом". Он и подумал, что есть какое-то производство.

Обсудили с ним еще один вариант: некий умелец делает чисто деревянные ящики, из лиственницы толщиной 36 мм. Получается недешево, но и не так дорого (мы прикинули, что цена явно меньше удвоенной стоимости материалов).

 

А за почем?

 

Выбор бруса для утепляемого дома
Это продолжение «сериала» о «виртуальном» строительстве утепленного сруба, начало здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20220052/, предыдущий здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20644672/
К сожалению, «сериал» получился длинным, с посторонними «вставками».

Итак, мы подошли к волнительному этапу: выбор поставщика сруба и строительство дома.
Что мы ищем? Массивный или клееный брус, толщиной 70-80 мм, сушившийся до 10-12%, желательно с торцами, обработанными на производстве составом типа TEKNOL JRM или чем-то подобным.

Почему 10-12%. В усушке и деформациях древесины я откровенно «плаваю», и предпочитаю ориентироваться на мнение опытных коллег. Есть такая интересная тема «Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?», в которой часто обсуждают сушку и влажность бруса. Понятно почему: брус внутреннего контура дома, в условиях постоянного проживания, высыхает примерно до 8% влажности (а некоторые говорят и о 6%). Влажность же наружного контура составляет (ориентировочно) 15-16%. Актуален вопрос: как нужно сушить дерево, чтобы избежать неравномерностей усадки внутреннего и внешнего контура.
Доверие у меня вызывает мнение коллеги Alkeza, активно участвующего в этой теме и являющегося производителем бруса и домокомплектов из него. Мне импонирует то, что ему интересно дело, которым он занимается. Он посещает дома, построенные и недавно, и несколько лет назад, делает замеры влажности, делает пропилы и меряет влажность эковаты и т. п. Это большая редкость для производителя. Отфильтруйте тему по автору – это интересно почитать.
Один из постов на тему сушки: https://www.forumhouse.ru/posts/18350370/
Вкратце, его постоянная позиция: при начальной сушке дерева до 10-12%, в диапазоне равновесных влажностей от 6-8% до 15-16%, брус почти не изменяет своих размеров, колебания не превышают 1-1.5 мм на каждый брус высотой порядка 140 мм.
Обработка торцов нам требуется для того, чтобы смягчить динамику набора и потери влаги деревом. Защита торцов от растрескивания второстепенна, большинство торцов будет закрыто утеплением. Если производитель не делает обработку торцов – ее лучше сделать, как только брус попадет к вам в руки. Если делает – можно пройтись еще раз, тем же составом.
Профиль нам нужен с двумя или тремя шипами, без пазов под укладку уплотнителя.

Поскольку брус у нас тонкий (70-80 мм), то основные варианты поставщиков:
■компании, предлагающие дома из одинарного и двойного профилированного минибруса. У многих из них есть вариант 70-мм бруса из массива. Многие из них на сайте не указывают влажность бруса, так что с ними придется разбираться индивидуально. Меня смущает еще тот момент, что сушить брус 70 мм дольше и дороже, чем 45 мм. У производителя всегда есть соблазн (особенно, в разгар сезона) сэкономить.
Кроме того, некоторые из них в диапазоне толщин 65-75 мм предлагают клееный брус. Где они берут такой размер – непонятно. Спецзаказ?
■отдельные производители профилированного бруса, делающие тонкий брус камерной сушки. Например, я видел вариант 72 мм, влажностью 10-12% (влажность 16% у них за другие деньги, так что можно приезжать со своим влагомером).
■отдельные производители клееного бруса, делающие вариант толщиной 80 мм. Их немного, из 30+ просмотренных производителей - всего 3 или 4 варианта. Встречаются еще варианты толщины 88 и 95. 88 мм (+10% материала) тоже может оказаться интересным, если цена у этого поставщика ниже.
Я наткнулся на буклет финской компании Kontio, где влажность клееного бруса 15+-3%, и решил проверить, до какой влажности сушат ламели (или обещают сушить) отечественные производители. Кстати, у финнов я несколько раз встречал верхнюю границу влажности 18%, видимо это их стандарт. Почитал на сайтах рекламные обещания, описания техпроцесса, ТУ (у кого выложены). В основной массе, указаны следующие варианты по влажности: 10+-2%, 10-12%, 12+-2%. Есть и редкие нестандартные варианты (11+-2%, 8-15%, 10-15%). Есть и неприятные оговорки «Клееный, профилированный брус камерной сушки (влажность 15-18%)» (до этого речь шла про 10-12%). В общем, лучше ориентироваться на 10+-2%, вписывать в договор этот параметр или соответствие их же собственным ТУ, договариваться о личном приезде с влагомером.

Примеры профилей тонкого бруса:

В результате сложного выбора, нужно остановиться на каком-то поставщике стенового комплекта.
При прочих равных, я бы выбрал клееный брус. Первое – при правильном подборе ламелей по распилу, КБ будет стабильнее сухого профилированного, не будет возникать продольных трещин на лицевой стороне бруса (см. https://www.forumhouse.ru/posts/20210012/). Второе – я думаю, что в среднем производители КБ больше придерживаются технологических требований. Для них недосушенные ламели и ламели разной влажности – прямой источник будущих рекламаций.
Для КБ нужно уточнить детали зарезки чашек. Производители СП бруса «стандартно» зарезают их под монтаж без утеплителя. В КБ могут оставлять зазор под укладку уплотнителя именно в перерубах, нам же этого не требуется.

Поставщика мы так или иначе выберем – осталось качественно собрать, дать выстояться (или стянуть/осадить после сборки), и приступать к утеплению.