Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сборка дома из бруса
Это продолжение «сериала» о «виртуальном» строительстве утепленного сруба, начало здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20220052/
К сожалению, «сериал» получился длинным, с посторонними «вставками».

Поставщика выбрали, проект согласовали, комплект напилили и привезли на участок.
К этому моменту, брус после сушки прошел уже длинный путь: полежал в цехе, дожидаясь запиливания домокомплекта, пару раз переместился на производстве, погрузился и доехал до участка. Сколько-то влаги он при этом наберет. Что-то добавится, пока он будет ожидать сборки на участке, и в процессе самой сборки, до того, как он встанет под крышу.
Что мы можем этому противопоставить? Укрывание пленкой, проветривание штабелей и обработка торцов. А самое главное – не дать залить дождем перевозимый домокомплект, выложенный для сборки материал, или не до конца собранные стены. То есть, запаковали ли его в пленку, накрыли ли при перевозке, подняли ли штабель над землей, оставили ли ветерку доступ к штабелю, накрыли ли сруб в случае длительного перерыва в работе – это все немаловажные моменты.
Хороший стиль – иметь к моменту подвоза домокомплекта запасы пленки, баннерной ткани или тентов, доски на прокладки при укладке в штабель и т. п. Можно взять пленки 6х4, 10х3, 10х4 из ассортимента Леруа, а может, и какой-нибудь тент 8х10 (или больше) из тонкого тарпаулина (чтобы хватало на весь строящийся дом).
Всегда нужно помнить, что у нас не только зона рискованного земледелия, но и зона рискованного строительства тоже!

Тяжелый выбор: кто будет собирать дом – мы или бригада производителя. Плюсы сборщиков понятны – проблемы с недостачей деталей, неправильно запиленными узлами, заменой брака и т. д. они будут (хотелось бы!) сами решать с производителем. Рука у них «набитая», стеновой комплект соберут быстро.
Минусы тоже понятны – стоимость и качество сборки. Дом соберут так, как им привычно, а не так, как считаем правильным мы. Постоянным надзором можно добиться того, что дом соберут достаточно добротно, в рамках привычной для них технологии. Вот поменять технологию сборки, скорее всего, у нас не получится, или результат их работы «по-новому» будет очень сомнительный.
Некоторые производители клееного бруса озаботились, и вставили в свои ТУ требования к сборке. Обычно, в них фигурирует «межвенцовый зазор не более 5 мм». То есть, на этаж (порядка 20 венцов) суммарный зазор между венцами (неплотности сборки) может составить до 10 см. Это очень много! С таким качеством сборки, нельзя делать утепление, даже со скользящей обрешеткой. Придется оставлять гигантские зазоры под усадку, использовать скользящие соединения повышенной длины и т. п. После такой сборки, нужно или ждать усадки, или дополнительно «протягивать» и «усаживать» стены, добиваясь того, чтобы стена была похожа на массив из дерева, без заметных зазоров между венцами, как на этих картинках (последняя – из моего домика ):


Вообще, как в восточных единоборствах, у нас несколько конкурирующих школ сборки домов из бруса
• «Школа кувалды». Обычно применяется при сборке домов из минибруса (что массивного, что клееного). Профиль и чашки делаются в расчете на плотную стыковку, брус на свое место осаживают ударами кувалды (через деревянную прокладку). Зачастую, используется и некоторое количество саморезов – в местах стыков по длинным стенам, на фронтонах и т. п.

• «Школа самореза». Коллега @gerajob, поделился отличной схемой, иллюстрирующей использование саморезов при сборке дома. При сборке очередного венца, брусья саморезами стягиваются с нижележащими, с шагом 120-150 см (на фронтонах, на коротких брусьях и т. п. – чаще). Саморезы с тарельчатой головкой, вкручиваются в подготовленные углубления, глубиной не менее 10 мм. Могут также использоваться саморезы с переменным шагом резьбы, дающие дополнительный «стягивающий» эффект.

Мастера «старой школы» собирают срубы на глухарях, предварительно делая нужное углубление и засверливая верхний брус по диаметру их резьбы.
Нужно заметить, что «правильные» саморезы такого размера недешевы. grad23 оценивал их в 350-450 руб на куб, но это было в 2012 г. Mart S как-то оценивал их стоимость в 100 тр на 100 м3 стенового комплекта, то есть по 1000 руб на м3. Это для «толстого» бруса – для «тонкого», на куб выйдет еще больше.
• «Школа шпильки». Возле перерубов, а также с некоторым интервалом вдоль стен, сверлятся вертикальные отверстия, сквозь которые пропускают резьбовые шпильки (например, М12-М14). Отверстия сверлятся диаметром больше шпильки, обычно так, чтобы проходила соответствующая гайка. После каждых 3-4 венцов (а у «экстремистов» после каждого венца), собранная стена стягивается шпильками, при помощи гаек и больших шайб. Кто-то оставляет гайки в стене, кто-то убирает их после каждой протяжки. Полностью собранная стена окончательно стягивается шпильками, организуется доступ к концевым гайкам, чтобы можно было их подтянуть в процессе усадки.
Отверстия под шпильки можно сверлить или на строительной площадке (рекомендуется иметь специальные приспособления для вертикального сверления), или их делают многие производители клееного бруса, по цене в районе 500/м3.
• «Школа Силы». Для сборки используется пружинный узел «Сила» (похож на глухарь, с надетой на него пружиной). Рекомендуемая частота установки – метр или чуть больше.

• «Школа домкрата». Практикует коллега WAB57 (см. например https://www.forumhouse.ru/posts/5535415/). При сборке (или на производстве) в брусьях сверлятся отверстия под шпильки. После сборки дома, или на промежуточных этапах (сборка одного этажа) в отверстия вставляются шпильки, снизу ставится гайка с большой шайбой, сверху гайка. И, за эту верхнюю гайку, стена стягивается домкратом, упирающимся в верхний брус и «вытаскивающим» шпильку из стены. После сборки, шпильки или остаются в стене, или увозятся с собой на следующий объект.

Как вариант, один из заказчиков предложил WAB57 стягивать стены такелажными ремнями. Насколько я понимаю, WAB57 признал этот способ сопоставимым с любимыми им шпильками. История одного дома, который не видел солнца

Как и всегда, в каждой школе есть свои экстремисты, есть и эклектики, применяющие для сборки стен один способ, а на фронтонах – другой. Большое столкновение нескольких школ было вот в этой теме (любопытно почитать): Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме

Мне, из перечисленного, больше всего импонируют школы кувалды, саморезов и домкрата (с засверливанием отверстий под шпильки на производстве). Как обеспечивающие наибольшую скорость сборки. Тент - это, конечно, хорошо, но лучше как можно быстрее подвести сруб под крышу.

Мой личный выбор в данной ситуации:
- поручить сборку дома сборщикам производителя (если цена не запредельная, и их способ сборки не вызывает у меня внутреннего протеста);
- обеспечить их материалом для укладки в штабель и пленкой/тентами для укрывания материала (или даже всего дома);
- внимательно следить за ними, контролируя посадку на место каждого венца и прочие огрехи;
- после сборки, самостоятельно провести дополнительное «осаживание» сруба (об этом в следующий раз).

 

Усадка и утепление
Это продолжение «сериала» о «виртуальном» строительстве утепленного сруба, начало здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20220052/, а это - последний пост.

Дом, так или иначе, собран. Мы подошли к первой большой развилке: «Ждать или продолжать».

Чтобы продолжать, нам нужны деньги, время, и хорошее качество сборки дома. Если вдруг у нас еще не кончились деньги, если мы торопимся, если на дворе не холодные октябрьские дожди, а ласковое июньское солнце – то можно и попробовать продолжить. В остальных случаях, лучше накрыть сруб крышей (тем самым как-то нагрузив его), поставить окосячку (хотя бы временную) и оставить его усаживаться до лучших времен. Появятся деньги, станет тепло и сухо, снеговая нагрузка поможет срубу получше усесться – вот тогда и продолжим.
Если же у нас все еще остались время, деньги и силы – первым делом нужно обойти сруб кругом, и внимательно осмотреть торцы брусьев, выступающие из перерубов. Как примерно должен выглядеть хорошо усевшийся сруб, можно посмотреть на фото в предыдущем сообщении. Над шипом, или в нижней точке паза, нельзя всунуть ни острие маленького шильца, ни толстую иголку, т. е. зазоры составляют, в худшем случае, меньше миллиметра.
Вполне может оказаться (например, после сборки на саморезы), что сруб собран плотно и дальнейшей усадки можно не ждать, осталась только усушка. Можно переходить к выбору способа утепления, и собственно работам по утеплению и наружной отделке.

Если же со срубом не так все хорошо, но у нас есть решимость продолжить, то мы можем попробовать сруб дополнительно осадить (стянуть). Чем стягивать – зависит от того, есть ли у нас доступ к верхнему и нижнему краю стены, и насколько он удобен. Например, при полном доступе к стене можно собрать конструкцию из двух толстых шпилек и двух перекладин между ними. В качестве перекладин могут использоваться, например, отрезки толстостенной круглой или квадратной трубы, или другой достаточно прочный металлический профиль.

Нижняя перекладина заводится под нижний край стены (или под обвязку), верхняя замыкается над стеной. Стягивать можно закручиванием гаек, или вставив домкрат между перекладиной и краем стены (обязательно вставлять деревянные прокладки по форме профиля бруса, чтобы его не помять). Домкрат можно вставлять и сверху, и снизу, использовать не только гидравлический, но и ромбический на 1.5-2 тонны. Шпильки можно заменить толстыми досками, к которым на болтах будут крепиться перекладины.
Если понадобится временно зафиксировать уже стянутый участок стены, вполне возможно просто вертикально прибить доску (доски) по внешней стороне сруба. Доску мы потом снимем, а следы от гвоздей или саморезов не так существенны – все равно потом внешнюю сторону утеплять.

Более гибкий вариант – использовать такелажные ремни и ручную рычажную лебедку тонны на 2. Как выглядит массированное применение ремней для стяжки сруба, можно посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/9258177/ Фото оттуда:

Ремень удобен тем, что для него достаточно всего лишь небольшой щели над стеной и под стеной или обвязкой. Дешевые рычажные лебедки (на уровне 1500 руб) достаточно ломки, но 30-40 стягиваний могут и выдержать. Запасной вариант – мощные талрепы. Медленно, зато дешево и надежно.

Может сложиться ситуация, когда мы не можем подобраться к верху или низу стены, или слишком высокая стена не поддается стягиванию. Тогда можно попробовать стягивать стену по частям (например, полосами по 2 метра), шпильками, закрепленными снаружи. Нарежем кусков толстого уголка (например, 40х40х5 мм), просверлим в них отверстия под наши шпильки, и под саморезы. Закрепим шпильку вертикально на стене, при помощи уголков и саморезов, внутри на ней оставим еще 2-3 «промежуточных» уголка с гайками. Затягивая гайки, попробуем стянуть полосу стены из нескольких венцов. Если не получается стянуть сразу всю полосу – закрепляем промежуточный уголок над самой нижней заметной щелью, и стягиваем только нижнюю часть полосы. Затем, снова возвращаемся к закручиванию верхней гайки. Так, по 1-2-3 венца, переставляя уголки и по очереди закручивая гайки, мы стянем всю полосу, и зафиксируем ее, временно прибив доску.

Долго ли, коротко ли, а сруб мы стянем. А если не стянем – отстанем от него и оставим самостоятельно усаживаться до следующего сезона

В конце концов, у нас будет усевшийся сруб (сам он уселся, или мы его заставили) и нужно будет приступать к выбору способа утепления и к самим работам по утеплению. Здесь у нас вторая большая (и очень-очень спорная ! ! !) развилка: «Делать скользящее утепление или фиксированное».

Что будет, если мы сделаем «фиксированное» утепление, намертво закрепив к срубу первый вертикальный ряд обрешетки:
• Сильно упростится конструкция утепления и отделки (о чем шла речь в начале «цикла»). Не то, чтобы скользящее утепление было уж совсем сложное, но и не каждой бригаде это доверишь, а самому может не хватать времени или сил.
• Можно не ставить обсады на окна и двери, по крайней мере, постоянные. Если сруб выстаивался на время усадки, временные обсады делать придется.
• Может сильно упроститься конструкция крыши. Если она опирается только на внешние стены или фронтоны, ее можно делать без скользящих стропил, и (например) без шарнирного соединения стропил в коньке.
• Можно спокойно отделывать дом: монтировать вертикальные трубы, короба для разводки электричества, водосточные трубы, раскладки по углам, и прочие вертикальные элементы отделки.
• Если речь идет о доме сезонного проживания (редкие приезды зимой, изредка включается отопление в конце весны, в начале осени или холодными ночами), то, скорее всего, со стенами ничего особенного не произойдет. С месяц назад, мы с коллегой @Alkeza, обсуждали в личной переписке, какова будет влажность стен в доме сезонного проживания. Пришли к выводу, что, если «Крыша в доме не течёт, в сырую погоду окна и форточки не открываете, а при зимних наездах протапливаете по чуть с проветриванием, и перед отъездом окна нараспашку не оставляете», то влажность бруса будет стремиться примерно к 15%, с постепенным снижением (на горизонте 3-х лет) где-то к 12%. Скорее всего (для изначально высушенного до 10-12% дерева) изменения размеров мы и не заметим, и заметных глазу щелей между брусьями не появится. Честно говоря, я ему не сказал, почему меня интересует этот вопрос. Я помню, что переделку сруба из бруса в «щитовой дом» он считает чем-то вроде издевательства над деревом.
• Если речь идет о доме постоянного проживания, то влажность дерева, защищенного от внешних воздействий утеплением, и при постоянном зимнем отоплении, постепенно опустится до 8% (или даже ниже). Что при этом будет с брусом? Я видел разные цифры по усушке (именно усушке самого бруса, а не по усадке дома в целом), в основном для клееного бруса. Это и 0,4%, и 0.5%, и 1%. Для сухого профилированного бруса, как я раньше писал, назывались цифры максимум 1-1.5мм на один венец.
В процессе усушки, между закрепленными обрешеткой венцами, постепенно появятся щели, шириной 0.5-1, максимум до 1.5 мм. Это гораздо меньше высоты шипа (обычно шип порядка 10 мм). Сами по себе, такие микрощели утепленному срубу не грозят (в отличие от неутепленного, в котором может возникать небольшое продувание в углах, или подтекание воды при косом дожде).
То есть, образование микрощелей в доме постоянного проживания – вопрос скорее эстетический, чем технический, и каждый должен решать его сам, исходя из своих предпочтений.

Если же мы не хотим рисковать и экспериментировать, то наш путь – сделать скользящее утепление, окосячку, стропильную систему на «скользячках», пожить года 2-3 с отоплением и приступить к окончательной отделке дома.

Если кто-то помнит, то я больше двух лет являюсь обладателем домика сезонного проживания, который недели через 3 после сборки (после монтажа крыши) был обшит вертикальной обрешеткой и утеплен, безо всяких скользящих соединений. Причем, обрешетка закреплена только на части внешних стен, внутренние перегородки и часть внешних стен зафиксирована «косвенно», через соединение в перерубах (зафиксированная обрешеткой часть стен обведена красным):

Глядя на фотографии внутренней и внешней отделки, https://www.forumhouse.ru/posts/18910241/
мы увидим вертикальную проводку, сделанную в тонких коробах, вертикальную разводку труб в санузле, брусья усиления, на которых висит водонагреватель, вертикальные раскладки на торцах брусьев, наличники, и множество других вертикальных элементов.
Никаких щелей я до сих пор не заметил. Единственное место, где я обнаружил «подвижку» - тонкий пластиковый электротехнический короб у входа в туалет. Он прикреплен к короткой стене, соединяющей 2 внутренние перегородки, и никак не нагруженной сверху. Короб закреплен редкими саморезиками, и стал чуть-чуть отходить от стены. После несложного тригонометрического расчета, у меня получилось, что точки крепления саморезов сблизились на 0.1-0.2 мм. И это все!

Подводя итоги:
- свой следующий дом я буду строить из тонкого бруса (сухой профилированный или клееный), с наружным утеплением;
- собирать сруб с использованием саморезов, или с «принудительной» усадкой при помощи домкратов, такелажных ремней или шпилек;
- сразу после установки крыши, делать фиксированное (не скользящее) наружное утепление;
- если это будет дом постоянного проживания, я объясню членам семьи варианты, и, при получении их согласия, сделаю точно так же;
- если реализуется один из рисков (недостаточно высушенный брус или его случайная заливка дождем, невозможность полноценно осадить брус «силовыми» методами), то пути отступления мною продуманы, и мне понятны.

 

А не проще ли сделать простой классический каркас? Экономия средств, замкнутый контур пароизоляции, отсутствие усадки, возможность сделать скрытую проводку и вообще всю инженерку, возможность применения ГКЛ, плитки в с/у на стены, отсутствие принудительных щелей в окосячке и значит более правильное отопление и вентиляцию, да и еще очень много плюсиков.

 

@SergeChe, Вот что значит, "старая школа" !
Как препод преподу (пусть в бывшем) - " ЗАЧЁТ"
Обстоятельно, глубоко осмысленно, с проработкой деталей, с примерами из Л/Р

 

Спасибо, польщен. Учитывая Ваш собственный титанический труд по просвещению коллег (в теме о двойном брусе) - польщен вдвойне.
Судя по "преподу", Вы прочитали не только пару последних постов, но и забрались "поглубже".
Сильно мешает то, что нет обратной связи. Никто ничего не спрашивает, не спорит (если не считать кардинальных идей перейти на каркасники или MHM-панели). Это плохой знак.
P. S. @Alkeza, кстати, домкратом было бы очень легко и удобно "осаживать" стены из двойного бруса. Гораздо удобнее и легче, чем обычный профилированный. Если это зачем-то нужно в вашем технологическом процессе.

Честно говоря, тема уже "уползла" от своего первоначального названия. Теперь это, скорее, стало немного похоже на личный блог.
Сначала был домик. Потом добавилась пара хозблоков, навес, навес-козырек к хозблоку. Вроде, все в рамках "Других построек на участке", заводить под них тему бессмысленно, они и осели здесь. Потом, докатились вообще до теплицы и малых архитектурных форм.
А сейчас я думаю над вторым домом, в более крупном формате. Встречали на моих фото "старый" дом, 25-летней давности? Строился, когда ничего нельзя было купить, а бруски 50х50 напиливались из доски 150х50 (удалось "урвать" приличную доску на какой-то базе).
Меня, как тех цыган, мучает вопрос "Этого ребенка отмыть или проще нового родить", то есть ремонтировать этот дом или построить новый.

Если честно, мы с Вами уже обсуждали этот вопрос, вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/17328232/
Довольно давно было, наверное забыли. Насколько я Вас знаю, "сделать каркас" означает "изучить разные школы каркасостроения, самому сделать проект, найти и исправить в нем ошибки, самому (или бригадой под своим чутким надзором) все это построить". Все-таки, это несколько другой жанр, это как если гитаристу предложить сыграть на скрипке рондо-каприччиозо Сен-Санса.
Может быть, Вы могли бы предложить вариант каркасного дома фабричного исполнения, собираемого бригадой от производителя? С ценами на домокомплект, работы, условиями проживания сборщиков, с договорными сроками монтажа. Можно дом не очень большого размера и компоновку попроще.
Я бы постарался найти близкий аналог из минибруса, и можно было бы напрямую сравнить цены домокомплектов, стоимость и сроки работ, функциональную преимущества и недостатки получившихся домов. Предложите?

 

Добавим мысль в "Нашу"(шпилечно-стяжечно-контролируемо-усаживаемую) школу

 

Ещё на заре профилированного бруса, основатель фирмы отечественного инструмента Удалена реклама модератором, Уважаемый и знакомый многим производителям Александр Иванович, построил себе (и не только) двухэтажный дом из бруса Е. В. 110х140 зарезанный в простую чашу и утеплённый снаружи после усадки.
Кстати тоже был далёк от патентования всяких разных новых тем типа " Двойной брус и Л. Х."
Реклама удалена модератором
Пока было выгодно сам резал 90х140 Е. В. Сохнет мягче, садиться лучше и без сильных короблений, кручений и трещин. Утепляли в зависимости от эксплуатации и задач изнутри и снаружи мин плитой.
Правда до момента перехода на целлюлозу.

 

При сборке первого венца, сверлим в обвязке сквозные отверстия, возле перерубов (или внутри, если снизу нет металла) и по стенам, с шагом 1-1.5 м. Диаметр сверления больше диаметра шпильки, чтобы в отверстие было легко попасть.

В любой момент, если что-то не усаживается: опускаем сверху шпильку в ближайшее отверстие, навинчиваем снизу гайку с большой шайбой, ставим на оба контура толстый чурбак, а на чурбаке, посредине между контурами, домкрат. Тянем шпильку домкратом вверх, осаживаем стену.
Пары шпилек и пары домкратов хватит для устранения локальных проблем. Бывает же так, что колотят-колотят, а венец не садится ...

Никакого сверления совпадающих дыр в каждом брусе!
После сборки, затыкаем отверстия утеплителем, забиваем снизу деревянными пробками. Вуаля!

 

Нестандартно Русское мышление ! А ведь есть требования к распиловке, как следствие меньшие деформации при сушке, сортность, сортировка и как следствие отсутствие необходимости осаживать сабельность и т. д. Но цена в приоритете и все танцы с бубнами, гемморы и проблемы компенсируют разницу в цене. И ещё не известно, что дешевле на выхлопе!
Давным давно чуть не завалил диплом из-за того, что разработанный прибор оказался дороже существующего. И это в авиации, где более важным является вес, надёжность, эксплуатация.
Отсюда и наша находчивость, берём не совсем то, привязываем вилы к бруску и берём в плен
" Фердинанд". Немцы в шоке.
И ещё стали это патентовать!

 

Немного про статистику

Я все думал, как понять: читают посты - не читают, смотрят картинки - не смотрят? Теперь понял.
При просмотре списка тем в разделе, есть ссылочка (в виде скрепки) "Вложения темы". Вложений у меня много (228), часть из них вставлена в текст миниатюрами, а часть - в полный размер.
Посмотрев статистику, я пришел к выводу, что для полноразмерных картинок показывается число просто прочтений соответствующего текста, а для уменьшенных - сколько раз их открывали.
То есть, можно установить, сколько раз читали соответствующий пост, а сколько раз рассматривали (в увеличенном виде) вложенные в него иллюстрации.
Скопировав данные из закладки, и немного почистив их в Excel, я получил следующее:

Полноразмерных картинок намного меньше, и график получился менее подробный.
Вообще, разница между одним и другим (в общем случае) - где-то половина порядка.
В некоторых случаях (например, фотографии внутренних интерьеров) почти каждый читающий просматривает и все картинки тоже.
На "тяжелых" темах - разница в порядок.
Судя по всему, не стоило делать в теме про утепление подробные (а тем более "псевдо 3D") картинки. Все равно, из пары сотен прочитавших, их увеличили и посмотрели в среднем 10-15 человек. Буду знать.

 

@SergeChe, и читают, и смотрят. Я вам скажу больше, имея удачный пример на глазах в вашем лице, я сам решился на строительство дачи по данной технологии. Спасибо вам за это.

 

Ну, во-первых, не только в моем лице. Тут https://www.forumhouse.ru/posts/19845264/ этих лиц немало, есть кого почитать.
А во-вторых, спасибом не отделаетесь Начнете стройку, или, ближе к концу, когда время появится - напишите пожалуйста отчет, всем пригодится.

 

Сильная монография, доработать- потянет на докторскую
Хотел бы только уточнить некоторые моменты.
1. в расчетах на калькуляторе не обязательно выставлять -30 достаточно -самый холодный месяц.
2. не все плиты можно применять без внешней ветровлагозащиты (венти бадс)
3. вентзазор в случае навесного фасада без ветрозащиты рекомендован 60 мм
Вот тут есть, вроде грамотное чтиво.
4. 1-2 % усадки стены это 2,5 см. Есть вполне вменяемый принцип фиксации вертикальной рейки на горизонтальную стену- слизываемый гвоздь. Этот эффект основан на мягкости металла гвоздя. Если между прибиваемой рейкой и стеной будет зазор равный величине усадки- гвоздь согнется. Я обычно при утеплении 100 мм сначала прибиваю на брусовую стену горизонтально брусок, затем вертикально. Горизонтальные бруски можно из обрезков после заготовки вертикальных. Затем вертикальные прибиваются наверху через горизонтальный брусок, а ниже мимо бруска в стену. 150 гвоздь нормально бьется и нормально держит. Затем вставляются горизонтальные ряды изоляции, потом вертикальные. Закрывается ветровлагозащитой, а потом опять брусок для вентзазора. Он уже крепится саморезами. Использовать вентибадсы в наших селухах дорого, поэтому берем самую дешевую вату, а ее выдувает. Надо выдуваемые волокна закрывать.

 

@Сикер, Приветствую!
1. Я обычно ставлю -20, например https://www.forumhouse.ru/posts/20644672/
-30 я забыл, когда было, а -20 бывает каждый год. Если и поставил где -30, то по ошибке.
2. Это возрастное. Думал про Венти Баттс, нашел и пощупал на соседней стройке именно Венти Баттс (фасад, облицованный металлическими кассетами, ремонтировали). А написал Фасад Баттс (который под штукатурку), и никто не поправил.
3. Там немного странно. Страница 17 начинается с картинки, на которой написано "воздушная прослойка 4-6 см". Дальше по тексту "обеспечить наличие зазора шириной 60 мм" и "размер воздушного зазора должен быть 60 мм и локально может быть уменьшен до 40 мм".
У них стены могут быть очень высокие на многоэтажках. Если они это считали, то, скорее всего, для стены бесконечной высоты
К тому же, я еще не определился Больше ориентируюсь на дешевый Скандик и закладываю ветрозащиту, со складками и слабиной в соответствующих местах. Если ставить Венти Баттс, то просто не буду ее использовать.
4. 1-2% - это все-таки до 5 см. На небольших предполагаемых смещениях, решение с гвоздем очень оригинальное. Можно еще подумать про применение подвесов от ГК, в расчете на их изгибание.
На смещении до 5 см, я сомневаюсь, что нужно ставить 150-й гвоздь. 50 мм в бруске, 50 мм свободен, 50 мм в стене. При больших смещениях, будет не только гнуться, но и выдергиваться. А еще, возможна не только монотонная усадка, но и сезонные "откаты" в обратную сторону. Как при этом будет работать согнутый гвоздь?

Ну что, с критикой закончили, перейдем к делу.
Насколько я понимаю, первоначальная идея - поставить коробку из минибруса, навесить на стены готовые "панели" утепления, а то и положить на крышу (если получится такие придумать) готовые панели кровли.
Панели "цеховой" готовности, со всеми пленками, вентзазорами, наружной отделкой, может быть даже покраской. По весу, пригодные для монтажа силами 2-х человек. Я правильно излагаю?
Была у меня, кстати, мысль, про готовые "коробки" из доски, подвешиваемые за верхний край и заполняемые утеплителем. Уже не помню, вставил я ее куда-нибудь, или нет.