Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы просто читали не с начала и не подряд. Озвучивал бюджет, по окончании каждого этапа. Итоговый бюджет 750 тр, в самом начале 2-й страницы.
Это все, что внутри дома, вплоть до водонагревателя, сантехники, мойдодыра, душевой кабины, светильников и прочих крючков и штанг для занавесок. За исключением кроватей, тумбочек, шкафов и прочей мебели, ну и занавесок Септик в эту сумму не входит.
То есть примерно 20 тр/метр,в основном чужими руками.

Для всего есть время и место. Я тогда посмотрел его другие посты, его больше беспокоила экология, и основной плюс MHM для него - отсутствие клея.
Сама панель - интересный продукт. Процитирую ранее написанное:
"В принципе, панель MHM можно было бы рассмотреть как альтернативу утепляемому брусу, но ее минимальная толщина 115 мм, т. е. потребуется примерно в 1.5 раза больший объем материала, чем для клееного бруса, при его несколько большей цене за куб (прим..29000). Соответственно, цена деревянной "коробки" под утепление - минимум в 1.5 раза выше."
Кроме экономики, мне не понравились методы сборки из этих панелей, но это вопрос, скорее, конкретного производителя.
Плюс, и большой плюс - безусадочность. Минусы - использование техники при сборке (цена и возможность заехать на освоенный участок), ограничения размеров панелей транспортным габаритом.
Однако, это же не законченное решение. Привезут мне кучу панелей и соберут краном за день, а то и за два, а дальше все равно утеплять, крыть, красить и т. п. Альтернатива - собрать коробку из минибруса за те же два дня, результат будет сопоставимый, за исключением усадки и цены.
Делать законченные утепленные панели на основе MHM? Наверное, можно, но я таких предложений у нас не встречал. Для многих применений толщина 115 в составе панели избыточна, что удорожает потенциально возможный продукт.

 

Об этом и речь.

Просто к пониманию откуда берутся цены в том числе на МНМ.

https://rg.ru/2017/03/16/minstroj-rasschital-stoimost-kvadratnogo-metra-na-ii-kvartal-2017-goda.html

А тенденция времени

https://rg.ru/2018/01/22/minstroj-vpervye-za-9-let-ponizil-normativ-stoimosti-kvadratnogo-metra.html

Всё таки 20 тыр это не 38.

 

Здравствуйте! У меня тоже летний домик из минибруса, 6*4, в планах утеплить, вот в чем вопрос - как вы крепили обрешётку к стене (брусок 50мм) чтобы избежать мостиков холода? уголки лучше не применять даже оцинкованные? Я хочу утеплить 100мм, сначала думал одним слоем и обрешётку из доски 50*100,но подумал, а может лучше двумя по 50 с перекрытием стыков? Знаю, что так лучше, просто лень матушка.
И декоративные уголки уже готовые где-то брали или сами делали на месте?
И еще смущает наличие паропроницаемой мембраны - по калькулятору с ней будет намокать утеплитель https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-15&hi=55&ho=85&ld0=450&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557&ld3=30&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=150&le4=1&lt4=0&mm4=230
а без нее нет!)
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-15&hi=55&ho=85&ld0=450&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=1&le2=0&lt2=0&mm2=557&ld3=30&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=150&le4=1&lt4=0&mm4=230
Хотя я не нашел в списке того утеплителя который хочу применить - халлофайбер (лайттек) у меня им утеплен потолок и пол, плюс его в том, что при намокании он не теряет форму! Минусы - трудно найти, только у производителя (Дороже чем классические ваты. упаковка стоит около 900руб, там 4 шт (100*600*10) 3 кв. м
Спасибо заранее, было интересно почитать тему!

 

@Ruslandzhan,
Извините, сразу не ответил. Вы задали свои вопросы как раз в тот момент, когда я летел в самолете на уикенд.
Лично я ставил бы обрешетку 50 вертикальную, 50 горизонтальную, вертикальный брусок под вентзазор. С моей точки зрения, прибить (или закрепить саморезом, если больше нравится) 50-мм брусок гораздо проще, чем надежно закрепить доску 50х100 на ребро, в достаточно тонкую стену. Я бы в такой доске предварительно засверливал углубления на половину толщины, а это никак не быстрее, чем прибить 2 бруска 50х50.
Декоративные деревянные уголки (если Вы про те, которыми отделаны углы) широко продаются, разных размеров (40х40, 50х50, 60х60). Например, в Оби https://www.obi.ru/profilirovannye-izdeliya/ugolok-figurnyi-sosna-30-kh-30-kh-2500-mm/p/2366474 и на всех строительных рынках.
Соответственно, уголки антисептировал (2 раза) и красил 2 раза.
По поводу лайттека, у меня очень большие сомнения. Материал упругий и легко сжимаемый. Плотность, даже "Премиума", килограммов 15 на м3. Больше 20 кг/м3 обычно не делают - слишком дорого получается. Таким материалом хорошо утеплить пол или потолочное перекрытие. Как Вы его будете крепить к обрешетке (в распор, как минвата, он не должен держаться между брусками), и как предотвратите его сползание под весом вышележащих плит?
Про ветрозащиту - это тяжелый вопрос. Волокнистые материалы (что легкая минвата, что Ваш Лайттек) хорошо продуваются. При скорости потока воздуха, характерной для вентзазора, падение теплозащитных свойств утеплителя может составить до 60% (впрочем, я видел цифру, с расплывчатой ссылкой на ЦНИИПромзданий, до 4-х раз).
Лайттек при этом, в силу низкой плотности, должен продуваться лучше. Либо ставить плотные "фасадные" сорта минваты (плотностью от 80-90 кг/м3), либо ветрозащитную плиту (Isoplaat, Steico и прочие аналоги), либо ветрозащитную мембрану.
Да, ветрозащита повышает вероятность конденсации влаги на внешней поверхности утеплителя. Тут два вопроса:
1. Собираетесь ли Вы постоянно проживать в доме зимой. Если нет, и дом сезонного проживания, то обратите внимание, что вероятность конденсации возникает только при отрицательной уличной температуре.
2. Настолько ли сильно ветрозащита задерживает влагу в утеплителе. Я видел расчеты для конкретных конструкций (бетон или кирпич, минвата, вентзазор, наружная отделка) (ключевые слова доклад, Батинич Радивое) Там получалось, что добавление ветрозащиты уменьшает диффузию водяного пара через многослойную конструкцию всего лишь примерно на 0.5%.
В конце концов, нужно выбирать из трех зол: продувание утеплителя с выносом теплого воздуха; потенциальная конденсация; заметное удорожание конструкции.

И последнее, что хотел бы сказать. Раз домик уже есть, значит он уже более или менее уселся. Посмотрите внимательно на перерубы, не зависли ли где-нибудь венцы. Поставив обрешетку, Вы навсегда зафиксируете эти щели. Может быть где-то нужно ослабить обсаду, или попробовать стянуть некоторые места. При креплении вертикальной обрешетки, постарайтесь крепить ее "вразбежку", не к одним и тем же венцам. Если Вы зафиксируете обрешеткой, например, каждый 3-й или каждый 4-й венец, то, в случае дальнейшей усушки бруса, под закрепленным венцом может образоваться довольно заметная щель. Если зафиксировать все брусья, щели, если и будут, то небольшие, гораздо меньше высоты профиля бруса.

 

@SergeChe, спасибо за столь развернутый ответ, дом ставили в сентябре 2016, и он заметно сел уже на 2-3 см (видно по краске) думаю, что уже не будет садится и летом начну утеплять, при чем брус камерной сушки) Причем утепление не для "тепла" делаю - а для ограничения в жару и ночью летом все же теплее, иначе все равно включен конвектор, иначе если на улице ночью +10 - в доме так же)
Насчет лайттека, уже передумал, не продается широко, нашел хороший вариант URSA PURE ONE - легко купить, плотнее, фирма)
ветрозащитную мембрану все же поставлю - зимой если и приезжаем - то пару раз за зиму, обрешетку сделаю по 50 мм с перехлестом. Вопрос - делать ли между вертикальными брусками горизонтальную перемычку из брусочка, чтобы верхняя плита утеплителя не давила на нижний?
Пока такую схему нарисовал - сначала горизонтально бруски, потом вертикально, на них после мембраны так же вертикально закреплю обрешетку из брусков 3*4 или 3*5 для вентзазора и крепления отделки из имитации бруса, тут посоветуйте по удобству крепления, веса для дома, качества - какой толщины выбрать имитацию? пока думаю 20мм. Домик на сваях.

 

Я бы не стал так делать. Это именно то, о чем я предупреждал в конце предыдущего ответа (кстати, и на Вашем рисунке все хорошо видно).
Шаг между горизонтальными брусками обрешетки примерно 4.5 венца. То есть, каждый 4-5-й венец будет зафиксирован обрешеткой. После закрытия контура утепления, венцы могут еще немного усохнуть, например на 1-1.5 мм каждый. Незакрепленные венцы постепенно осядут вниз, а под закрепленными "соберутся" щели миллиметров по 5-7. Они Вам точно нужны? Я бы советовал вертикальную-горизонтальную-вертикальную обрешетку.

Перемычки для опоры плит утеплителя. На сайте Урсы, в разделе "Архитекторам и проектировщикам" есть PDF с альбомом технических решений и чертежей (452 стр), я бегло его просмотрел. Похоже, нигде нет явных ограничений на высоту вертикального "столба" утеплителя, без промежуточных опор. Получается так, что нижнего опорного бруска, по одному на каждый этаж, должно хватать.
Если у Вас "типовая" конструкция домика, то боковые стены невысокие, зато есть фронтоны из бруса. Наверное, "обычные" стены можно делать без промежуточных горизонтальных вставок, а вот стену с фронтоном лучше разделить, поставить опорные планки на половине высоты или по низу фронтона.

Я не вижу большой разницы между 16-18-20. Евровагонку, конечно, ставить не стоит - слишком тонкая. То, что стоит у меня, называлось вагонкой, в пачках по 7, производитель со словом "Тайга", толщина, по-моему, 16 мм. С виду, очень похожа на брус. Потом, я ей еще один сарай обшил.
Я думаю, нужно ориентироваться на цену и качество материала (количество выпадающих сучков, повреждения шпунта и т. п.), не гонясь за толщиной.

 

Добрый день!

Прочитав много материала, решил обратиться к Вашему опыту. Имеем домокомплект минибрус толщиной 45 мм. По проекту в будущем баня с наружным утеплением 10 см (будущее наступит года через два) в ближайшее время летний домик для отдыха малолетних наследников. Из запланированного на этот год:

1. Собрать комплект.
2. Сразу утеплить крышу
3. Сделать более-менее пригодным для использования.

К вам вопросы следующие:

1. Хочу сделать по Вашему примеру утепление крыши:

- потолок из имитации бруса 20 (?) мм
- Изоспан-Д
- стропила из доски 100х40 мм
- Роквул Скандик 100 мм (слои со сдвигом).
- Изоспан АМ.
- брусок 50 мм
- сплошное покрытие из ОСП, оставлена щель возле конька
- кровля из гибкой черепицы,
- металлический конек, под которым прячутся коньковые аэраторы.

Исходя из Вашего опыта, данный пирог оптимален или сейчас бы сделали по другому?

2. Если стропилы крыши будут выходить за пределы основной крыши, опасно ли это для кровли в общем? (пример на рисунке. Нарисовал как мог).

3. Правильно ли я понял порядок обработки древесины:

- обработать антисептиком
- собрать стены
- покрыть снаружи одной обработкой, (типа краски и т. д. для наружних работ) и внутри другой (для внутренних)?

 

Ну что, давайте разбираться

То есть, он уже лежит и ждет? Давно ли лежит, как хранится, какой он был влажности (теоретической) при покупке?

Насколько я понимаю, основных проблем две:
- сразу сделать крышу и утеплить ее так, чтобы потом не переделывать;
- решить, чем отделать/покрасить стены на 2 года.

По первому вопросу. Расскажите, что за баня, будет ли эксплуатироваться зимой, будут ли в парилке стены из минибруса или предполагается дополнительная отделка, любые другие детали и подробности. Какой предполагается кровельный материал.
Я подозреваю, что для бани примененная мною схема утепления не подойдет, давайте обдумывать проблему "с нуля".

Второй вопрос проще. Нужно на относительно короткий срок защитить дерево от УФ-излучения, предотвратить появление синевы, плесени и т. п. Главное, чтобы используемый материал не создавал паронепроницаемую пленку
Проще всего это сделать лессирующими колерованными антисептиками, наверное из дешевых, какой-нибудь Luxens, Forwood и тому подобные. На пару лет должно хватить. Если совсем экономить, можно взять просто антисептик, без УФ-защиты. Конечно, стены посереют за 2 года, но потом закроются утеплением.

Все зависит от размера выступа, и как реализовать. В каких-то проектах закладывают "выпуски" верхних венцов:

На рисунке Ваш проект домика, или просто пример?

Здесь просится просто угловой опорный столб, с компенсатором усадки. Хотя, выпуск 1-2 верхних венцов на "тамбуре" - не помешал бы.

Не уверен, что так надо. Есть много материалов для наружных и внутренних работ, обладающих антисептическими свойствами. Если их использовать, предварительное антисептирование не нужно. Кроме того, гораздо проще красить или антисептировать собранную стену, а не каждый брус по отдельности.

 

Огромное спасибо за ответ.

итак

"

 

ипотека душит, сделаю по максимуму на сколько заначки хватит.

 

фундамент, что то типа ленты сделанный из блоков, на местах где лежит брус полнотелые.

 

Я думаю, что:
1. @3140асовр, обдумывает вполне рациональный вариант. Поставить домик, дать ему усесться (и с пользой поэксплуатировать), потом сделать утепление. Сейчас мы все вместе попробуем разобраться, что лучше сделать сразу, что можно отложить, и сколько это может стоить. Будет вполне рациональный выбор:
- сделать летний домик, потом разломать пол-крышу и переделать под баню;
- сделать необходимые вещи сразу, а потом доделать под баню.
Везде можно прикинуть, что сколько стоит, и что придется выкинуть при переделке.
2. Я исхожу из презумпции рациональности. То есть, что взрослый человек вполне может принимать рациональные решения, оценивать деньги и риски, строить планы и эти планы исполнять. С тетеньками "я вся такая неожиданная", не знающими, что они будут делать завтра, стараюсь важных дел не иметь. Впрочем, с мужчинами, которые не могут спланировать свои расходы, и у которых каждый месяц не хватает до зарплаты - тоже. То есть, я буду исходить из того, что человек знает, что, зачем и почему он собрался делать.
3. Мне не очень интересно, почему он так решил. Если Вам, @Alekca, интересно - можете открыть с @3140асовр, личную переписку.
Также предлагаю всем коллегам наступить на горло собственной песне, и любимые идеи "а купите готовую бытовку" и "надо было делать каркасник" оставить для следующего раза.

Собственно, про домик, какие у меня мысли:
1. Производитель домокомплекта поскупился на материал. Наверное, нужно делать утепление пола в нижней обвязке, чтобы не уменьшать высоту внутренних стен. Я бы еще переделал верхние венцы и стропильные балки, чтобы сделать по краям крыши нормальные свесы, хотя бы сантиметров по 30-40. И, конечно же, козырек над дверью (как продолжение крыши).
2. Если утепление стен будет 100, то разумно делать утепление крыши 150, а пола - 100 или 150. Я бы предложил утеплять крышу: 100 мм между стропил, 50 мм параллельно коньку, 40-50 мм - контробрешетка, образующая вентзазор и опору для ОСП. Такая схема даст возможность опереть ОСП через 30-40 см, а не через 60. Мне не нравится, как у меня пружинит ОСП под весом человека, слишком большие пролеты между опорами. Коллега тут писал, что у него то же самое (при более толстой ОСП).
3. В "мокрых" зонах в будущем предполагается фольгированная пароизоляция, и, с отступом от нее, внутренняя отделка (м.б. вагонка из липы или другого подходящего дерева). Соответственно, на первом этапе над мокрыми зонами не нужно закладывать пароизоляцию над потолком. Иначе, потом потолок между двумя пароизоляциями проживет не очень долго. В режиме "летнего домика", крыша пока вполне постоит и без пароизоляции.
4. Бани у меня (к сожалению, или к счастью) нет, и я не любитель этого дела. Но я подозреваю, что деревянный влагостойкий утепленный пол в деревянном доме - это непросто. Видимо, должно быть похоже на "двухуровневый" пол с внутренним стоком воды, как на балконах и террасах. Лично я бы отложил эту конструкцию на этап доделки (через 2 года), а пока поставил бы "пустышку" из чернового пола и половой доски. Доски прибил бы тонкими "финишными" гвоздями, чтобы их потом легче было снимать.
5. Под "сухими" зонами пол можно и сразу утеплить, а также обязательно (и тщательно) сделать над потолком пароизоляцию. Подумав, как она будет стыковаться с фольгированной ПИ мокрых зон.
6. В качестве материала потолка, помимо досок, можно посмотреть на ОСП и на влагостойкую фанеру.

Если эти мысли не вызывают принципиальных возражений, в праздники можно будет последовательно (снизу вверх, от нижней обвязки к коньку) обсудить, как все это можно сделать.

@3140асовр, Если есть еще картинки, планировки, разбрусовка и т. п. по домику, выкладывайте сразу. С указанием, где будут мокрые зоны.

 

Пишу с телефона, прошу прощенья за опечатки.
Дабы избежать дальнейших вопросов зачем и почему краткий синопсис:
С возрастом пришло осознание, что жить на даче и гнать самогон это не просто смешно, а великолепная идея! © из просторов интернета.
С кучей детей, нервной работой и грязным городом решили взять дачку. В поисках наткнулись на участок с разобранном домокомплектом. Место расположение и другие факторы нас очень устраивали. Когда то в прошлой жизни преподавал столярное дело в школе и с деревом работать люблю, соответственно почему бы и нет. Почему баня? Очень просто домоомплект изначально спроектирован под летнюю баню, с комнатой отдыха, парилкой и моечной. Картинки обязательно приложу как доберусь до работы.

 

ломать не придется т. к. изначально проект бани.

однозначно свесы с двух сторон, а так же по бокам строения.

именно это и ставил первостепенной задачей. сразу после сбора стен сделать утепление потолка и пола в "сухих" зонах.

прикладываю планировку и схему балок перекрытия в парилке.