Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Утепление и гидроизоляцию мокрых зон можно с помощью RPG ГРАДИЕНТ Основание с уклоном. Погуглите.
Опыт был под плитку и сливной клапан в помывочной. Служит исправно уже 4 года. Пирог утеплённый. По периметру 10 см. плинтус из плитки.

 

Спасибо за информацию, принял к сведению буду изучать

 

Удобная вещь. На парную и мойку потребуется штук 6, 250х60. То есть, минимум тысяч 12. В условиях ипотеки, и при наличии столярных навыков, может оказаться комфортнее сделать что-то своими руками.
Попозже, можно будет обсудить варианты.

Имелось в виду, что если сделать просто летний дом (как это предлагалось), без утепленной крыши и с гибкой черепицей, то крышу потом придется ломать (чтобы сделать утепление), склеившаяся черепица повредится, многое нужно будет покупать и делать заново.

Я правильно понимаю форму крыши и величину свесов?

Я заложил 50 см от стены. Утепление с наружной отделкой займет 15-17 см, останется свес 33-35 см.
У входной двери планируются ступеньки или площадка под козырьком?

Кстати, @Alkeza, Ваше профессиональное мнение - соберется комплект после длительного хранения? На что посмотреть? Как можно проверить, насколько все в пригодном состоянии? Сложить из нескольких коротких брусьев угол с перерубом, из 2-3 венцов?

 

@SergeChe, вопрос к @Alkeza, но поделюсь своим опытом. Мой домокомплект был готов в марте, получил я его в только в конце июня (по моей вине), а собирать начал в июле. Покрутило процентов 10 досок. То что крутило вертолетом - становилось, а когда крутило качелями - дополнительно заказали недостающее количество деталей. При сборке намучались. С завода рекомендация - собирать в течение 2 недель после производства. Но в итоге домик стоит.

 

Это особенно актуально для домокомплектов камерной сушки.

Насколько я понимаю:
- человек не ближе Урала, судя по обычному времени ответов в теме. Кстати, мог бы и обозначить регион, снеговые нагрузки были бы понятны.
- там, на Востоке, делают комплекты и из ЕВ бруса, и из бруса влажности 16-18. Пример - https://www.forumhouse.ru/threads/416557/ Башкирия, стеновой комплект 12 тр/куб. По цене, никак не получается камерная сушка до 10-12%.
- комплект куплен вместе с участком, уже лежит год, а к сборке будет под лолтора года
- лежит в сухом помещении, как максимум обработан транспортным антисептиком, скорее всего, явной черноты и синевы на нем не видно - это бросилось бы в глаза.
Человек работал с деревом, "преподавал столярное дело", явные винты и прочие "качели" заметил бы.
То есть, комплект, неизвестной начальной влажности, лежит больше года, в достаточно сухом помещении в штабеле. Дозаказать отдельные детали - скорее всего, не вариант. Бросающихся в глаза недостатков нет, стыкуемость профиля и перерубов непонятна.

 

Ну вот, я немного вжился в образ человека, которому по случаю достался домокомплект бани, и которому нужно ее собрать. Начнем, пожалуй.
Сразу сделаю несколько оговорок:
1. Я просто пишу, как бы я это сделал сам, ни на чем не настаиваю. В теме бывают люди, которые сами собирали свои дома, или бригады сборщиков которых построили десятки (а то и сотни) похожих домов. Я надеюсь, что, в случае чего, меня поправят.
2. Постараемся обойтись без заказных материалов (типа доски шириной 200 или 250), только то, что есть на ближайшем стройрынке.
3. Если что-то непонятно, кажется необоснованным и т. п. - лучше переспросить. Мы тут не гуру собрались, любой вопрос и обсуждение лучше раскрывают тему, не пригодится @3140асовр, - пригодится кому-то еще.
4. Замечания, предложения, советы - только приветствуются.
Писать я буду постепенно, по мере наличия времени. Я думаю, у автора вопроса время до начала сборки тоже пока есть.

Фундамент и нижняя обвязка.
По порядку величины, вес стенового комплекта в районе 2.5 тонн, с обвязкой, полом, крышей и прочей ерундой - выйдем в район 5-6 тонн, а с максимальной снеговой нагрузкой - до 15 т.
Честно говоря, я бы поставил эту баньку на 14-15 блоков (в зависимости от того, каким будет крыльцо), по одному в каждом пересечении стен и в каждом углу. Более надежный фундамент, безусловно, приветствуется.

Как я обычно ставлю свои сараи:
- яма глубиной 40-50 см, размером где-то 80х80-100х100, застеленная геотекстилем;
- если есть щебень, то слой щебня и слой песка, разделенные геотекстилем, нет щебня - только песок;
- все это послойно трамбуется, проливается несколько раз водой, снова трамбуется;
- сверху толстая тротуарная плитка 50х50 или 60х60;
- на плитке - 1 или 2 блока 20х20х40.
По высоте, я бы делал столбы 40 см. Удобнее крепить черновой пол, впоследствии может понадобиться подлезть под баню, завести воду, устроить водосток и т. п.
Опоры будут идти достаточно часто, по 3-4 в каждом направлении. Если какая-то из них просядет, можно будет немного приподнять баню в этом месте домкратом, что-нибудь подложить, или даже переделать опору.
Нижнюю обвязку я бы делал "наборную", в толщину из 2-3 обрезных досок 150х50. Принципы:
- вровень с наружной стороной стены. Потом, когда будем делать утепление, утеплим снаружи и нижнюю обвязку тоже, примерно как здесь https://www.forumhouse.ru/attachments/5413995/ (вариант 2).
- по периметру комнат должен оставаться выступ, на который мы обопрем край половой доски. Можно, конечно, оставить выступ 27 мм, но я предпочитаю 52
Будете собирать обвязку - посмотрите на направление распила досок. Было бы хорошо, если бы соседние доски в пакете имели "естественное" направление деформации в противоположные стороны (как здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20210012/, подобраны ламели клееного бруса).
Если есть возможность, я бы прострогал наружные доски обвязки (потом покрасил бы их тонированным антисептиком, вместе со всей стеной). Пока не было электрорубанка, я "снимал ворс" с обрезных досок ленточной шлифмашиной, крупным зерном.
Про тщательную выверку углов и диагоналей напоминать не буду, и так все понятно.

 

вот по этой причине цель номер один сделать нормальную крышу сразу в этом. году.

вы все правильно поняли по свесам, примерно так и планирую, у двери планируется площадка.

 

Сибирь, Красноярск. но снега по сравнению с Кемерово и Новосибирском в разы меньше.

преподавал очень давно, и практически все забыл.

в домокомплекте по возможности просмотрел все, что можно, и червоточину и прямолинейность и прогибы, кота в мешке брать страшно, особенно зная как дерево может повести.

 

по низу залита ленточка, глубину не скажу, на ленте стоят блоки (высота два блока) цельные на углах где обвязка пересекается и пустотелые по периметру, на рисунке я их выделил красным в том виде как они выложены. под тамбуром и крыльцом ничего нетй и там нужно что то делать (выделил зеленым), это для меня вопрос открытый и буду рад предложениям.

обвязочный брус лежит, листвяк 150х150

а это обязательно? я думал как соберу домик так он сам и выровняется

 

Уважаемый SergeChe, а вы в какой программе рисуете? а то после вируса на компе ничего из программ не осталось.

 

Я рисую в Ворде.
Когда-то давно, кроме Автокада, и нарисовать-то было не в чем. Начал рисовать простые вещи в Ворде, а потом привык. Удобно совмещать картинки и геометрические фигуры, достаточно много стандартных фигур, есть группировка в объекты, полупрозрачность, текстуры из картинок, выравнивание, равномерное распределение фигур по горизонтали и вертикали, и прочие возможности.
Главное, практически у всех и везде он есть.
Потом, PrintScreen, сохранение через Paint и обрезка под ограничения форума в диспетчере рисунков MS Office. Даже на работе, где айтишники строго следят за составом ПО на компьютерах, все это есть в наличии.

 

у нас на работе это так, половина ресурсов заблокированно, ничего толком не сделаешь. надеюсь форумхаус не заблокируют, а то тяжко будет. хотя вхожу в строго нерабочнн время

 

У нас заблокирован. Но Ворд-то, наверное, стоит?

Варианта два:
- дозаливать ленточку под крыльцом, чтобы был единый фундамент. Жестко и надежно связать, чтобы работало, как единое целое - довольно сложно.
- ставить три отдельные опоры под крыльцо и площадку. Нагрузка будет не очень большая, только надо периодически посматривать, вдруг опора немного "уехала" - тогда ее нужно подправить. В этом смысле, блоки на песчаной подушке даже лучше: не очень надежно, зато легко исправить.

 

Лаги и утепление
В имеющейся обвязке из лиственницы, я бы нарастил или заменил средний горизонтальный (на плане) брус.
Лаги я бы поставил 150х50, на всю высоту обвязки. Пролеты между брусьями обвязки небольшие, сечения должно хватать. Стартуем от будущих стен, ставим лаги через 58 см "в свету", крепим на оцинкованные опоры бруса (возиться с врубкой в обвязку, не вижу смысла). Более узкий промежуток между лагами (а он почти обязательно будет) оставляем по центру комнаты.
Обвязку антисептируем перед установкой лаг, лаги тоже антисептируем перед установкой, в т. ч. их торцы.
Вне зависимости от того, будем мы утеплять пол или нет, нам нужно сразу сделать две вещи:
- сделать черновой пол (потом не доберешься, будет очень неудобно);
- положить ветрозащиту. Даже если не будет утепления, пол будет не так сильно продувать.
Сразу, пока не начали сборку стен, и есть хороший доступ к лагам и обвязке, обустраиваем черновой пол. Например, обрезной дважды антисептированной ("мокрым по мокрому") дюймовкой, прикрученной снизу к обвязке и лагам, с интервалами между досками. Антисептик - какой нибудь из трудновымываемых, дающих фисташковый оттенок.
У меня по участку бегают полевки, периодически обнаруживаясь в старом доме. Поэтому, я между лагами и антисептированной дюймовкой поставил мелкую оцинкованную сварную сетку 6х6 мм - как (возможную) защиту от мышей, и дополнительную поддержку для ветрозащиты. Мышей, кстати, в новом доме пока не замечалось.
Ветрозащита. Разница в цене между разными марками не кардинальная, 10-15, ну 20 руб за м2, зато продается достаточно большими рулонами, по 70 м2 (некоторые виды, по 35 м2). Я, в свое время, решил использовать везде (пол, стены, крыша) одну и ту же марку - Изоспан АМ. Не сэкономил на более дешевой ВЗ для пола, зато остатки от пола и крыши прекрасно пригодились на стенах. Рулон 35 м2, шириной 1.6, я разрезал на 2 половины, по 80 см. Очень удобно укладывать в отдельные "ячейки" шириной 58 см, с заходом полотнища с двух сторон на лаги.
Мы сделали необходимый минимум, можно переходить к сборке стен. Закладывать утеплитель, крепить пароизоляцию, укладывать доски пола - лучше потом, когда будет крыша. Но напишу я об этом сейчас.

Цена вопроса. Если использовать недорогой Роквул Скандик, и недорогую пароизоляцию, то утепление 100 мм будет стоить (по материалам) примерно 200 руб/м2, а 150 мм - в районе 300 руб/м2. То есть, если сразу утеплить все полы, это потребует дополнительно от 5 тр до 7-8 тр, в зависимости от толщины утепления. Мне кажется, что (где это возможно) лучше сделать утепление сразу.
Я предпочитаю схему утепления, при которой между полом и пароизоляцией остается зазор. При высоте лаг 150 мм получается так:
1. Утепление 100 мм. Утеплитель заполняет нижние 100 мм между лагами, верхние 50 мм лаг торчат из утеплителя. Пароизоляция укладывается "волнами", опускаясь на утеплитель между лагами, и поднимаясь на лаги. Естественно, плиты утеплителя укладываются в два слоя по 50 мм "вразбежку", со смещением мест стыка плит в разных слоях. Конечно же, пароизоляция укладывается с хорошими нахлестами, и проклеивается соответствующими лентами.
2. Утепление 150 мм. Утеплитель (3 слоя вразбежку) полностью заполняет по высоте пространство между лагами. Пароизоляция укладывается "плоско", по утеплителю и лагам. На лаги и на выступы обвязки набивается антисептированный брусок высотой 30-40 мм, через который и прибиваются доски пола.

 

Ну что, @3140асовр, продолжим?

Сборка домокомплекта
Сейчас непонятно, с чем Вы столкнетесь при сборке. Я выскажу несколько разрозненных мыслей, которые могут пригодиться.

Слабые места.Есть несколько слабых мест, на которые обычно сборщики не обращают особого внимания. Это стык сруба с нижней обвязкой и стык верхнего края сруба с потолком. Потом, при утеплении, эти места закроются, но до этого момента Вам еще 2 года в нем жить.
Обычно, нижнюю обвязку делают из обрезного материала, геометрия может быть не идеальна, после крепления нижних венцов (полувенцов) могут остаться щели, выходящие прямо в зазор между полом и пароизоляцией пола. Я бы предложил купить узкий рулончик межвенцового уплотнителя (типа Шелтера) и положить его на обвязку перед креплением нижних венцов. Альтернатива (малореальная) - строгать нижнюю обвязку "в ноль".
Кстати, нижние венцы нужно выставлять особенно тщательно. Не как легла немного выгнутая доска, а по шнурку. И не тянуть изо всей силы к нижней обвязке, повторяя ее углубления и выступы, а тоже выдержать горизонталь по шнурку. И диагонали проверять - в перерубах есть небольшой люфт, и вполне можно собрать нижний венец не прямоугольником, а немножко параллелограммом. Все недостатки установки нижнего венца потом "вылезут" и повторятся по всей высоте сруба.
Похожая проблема - в месте стыковки сруба с потолком. Например, потолок приходит на горизонтальный верхний венец под углом, и касается его лишь в верхушке шипа, площадь касания, условно, 1 мм. А то, и не касается вовсе. Я бы попробовал заложить между шипами круглый шнур уплотнителя, и прижать его потолком. Вариантов тут много, главное помнить про проблему. Я бы уплотнил не только весь периметр по верхнему краю сруба, но и верхние и нижние края межкомнатных перегородок.

Внешний вид. У Вас будет много симметричных деталей, и будет выбор, какой стороной поставить деталь наружу, а какой - внутрь. Я бы советовал более "красивую" сторону, с меньшим количеством сучков и прочих дефектов, ставить внутрь. Внешняя сторона когда-нибудь зашьется, и совсем не будет видна. Я, например, после сборки своего дома с удивлением обнаружил, что стены снаружи "красивее" (меньше сучков и т. п.), чем внутри. Наверное, у сборщиков были инструкции. Я бы с удовольствием "вывернул сруб наизнанку".

Стыковка брусьев по длине. Судя по страничке из Вашей РД, в комплекте достаточно много составных по длине брусьев, хотя по размерам бани можно было сделать все брусья цельными. Ну, сэкономили немного. Хорошо хоть, что нижние венцы цельные. Поскольку стыки брусьев идут в перерубе в "шахматном" порядке, они должны держаться и так. Впрочем, некоторые производители считают это недостаточным. Например, в моем комплекте брусья возле стыков дополнительно стягивали саморезами (см. https://www.forumhouse.ru/posts/18995444/). Толстые брусья иногда стягивают при помощи шпонки-бабочки, но в нашем случае толщина бруса в перерубе слишком мала. Где-то я видел (не могу найти), что стык бруса в перерубе фиксировали накладной металлической пластиной. Можно, наверное, использовать и отрезок монтажной ленты. Проблема с этими накладными элементами в том, что под них должен быть оставлен зазор в перерубе, или нужно в этом месте подрезать брус вручную. Может быть, коллега @Alkeza, выскажет свое мнение, нужно ли беспокоиться об этих стыках, а если нужно, то как лучше их сделать.

Силовая сборка. Велика вероятность, что при сборке придется применять силу. Почитайте вот этот пост https://www.forumhouse.ru/posts/20874776/ и предыдущий, может быть что-то пригодится. Помните, что наружная стена и торчащие из перерубов концы брусьев позже полностью уйдут под утепление. Можно крепить к ним какие-то вспомогательные доски, просверлить возле конца бруса вспомогательное отверстие и т. п. По ссылке, в основном речь идет о стягивании уже собранного сруба. При установке на место какой-нибудь выгнутой доски может пригодиться еще и такая конструкция:

Два бруска или две доски закрепляются в нижней части сруба, а сверху стягиваются надежной струбциной, чтобы вывести изогнутую доску в плоскость стены. Выведя доску в плоскость, пытаемся осаживать ее вниз, чтобы совместить пазы и гребни. Не хватает кувалды - можно поставить между брусками временную перемычку, и давить вниз рычагом или даже каким-нибудь ромбическим домкратом. Если история повторяется слишком часто, можно приделать такие пары брусков в нескольких местах, на все время сборки сруба.

Саморезы. Все равно, применять придется. На сборке верхних треугольников фронтонов и перегородок (которые лучше собрать на земле, прикинув, какого размера треугольник Вы сможете втащить наверх). Например, кусочек из моей КД, треугольники вообще привезли уже собранными:

Понадобятся они и для того, чтобы зафиксировать с трудом поставленную "на место" изогнутую доску, и в некоторых других случаях. Обязательно, заглубить шляпку не меньше, чем на 10 мм.