Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

согласен, думаю еще надо наподобие и на горизонтальную основу соорудить. второй день хожу в раздумьях.

какие лучше использовать черные или оцинкованые?

 

SergeChe, вот еще не могу понять, при утеплении крыши на вагонку сразу нужно ли что то класть или нет? на первой странице вы написали, что использовали Изоспан-Д, а в разговорах про стены рекомендуете сразу утеплитель на доски.

 

просто делаем песчанную подушку см 15, трамбуем и сверху тумбочку из блоков на раствор?

 

Давайте договоримся, Вы будете внимательно читать все, что написано, и просматривать все картинки Все таки, я это все пишу и рисую специально для Вас.

Я уже написал, как я это делаю:

Какой у Вас грунт, насколько Вам лениво и т. д. - это уже Ваш выбор.

Если Вы обратили внимание, на картинках написано:

Это вот такая штука:

Черных я таких не видел, обычно желтые.
SPAX-ы и саморезы с переменным шагом резьбы не предлагаю - дорого. Задача этого самореза - стянуть два бруса между собой. Резьба должна уйти в нижний брус, а на границе брусьев должна быть гладкая часть, без резьбы.
У Вас, по рисунку, рабочая высота бруса 130. Если использовать именно такие саморезы, то шляпку нужно заглубить миллиметров на 40 (упоминавшиеся 10 мм - это минимум, чтобы вышележащий венец не завис на саморезе).

Шрифт увеличивать не стоит, и так все прекрасно видно
У меня в планах еще написать про:
- конструкцию потолка и пароизоляцию потолка;
- конструкцию свесов;
- устройство пола и пароизоляции в парной и мойке.
Постепенно, все будет, не спешите так
Вообще, вопрос хороший. Я думаю, что снаружи от достаточно толстой деревянной стены пароизоляции вообще быть не должно. Ни по брусу, ни с зазором от него, ни между двух слоев утеплителя, ни перед вентзазором. Или вообще без пароизоляции, или (в наиболее тяжелых случаях) пароизоляция изнутри стены. У меня есть альбом с комментариями по нескольким схемам утепления стен из бруса (https://www.forumhouse.ru/useralbums/19462/view). Одну из этих схем мы недавно обсуждали здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/20993234/ Почитайте, вдруг пригодится.
Кстати, производитель Изоспана тоже так думает http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/steni-s-naryjnim-ytepleniem

Расшифруйте пожалуйста, "наподобие и на горизонтальную основу соорудить" - это про что?

 

не ругайся насянике . сижу читаю, в отдельный документ выношу, но слона как говорится не заметил. стараюсь постепенно во все вникнуть чтобы не было каши.

да я еще не разобрался окончательно тут с цитированием и шрифтами, как говорится в руках туземца техника мертва.

про саморезы я вообще имел в принципе по всему фронту работ.

вот уже практически готовая методичка, можно продавать изготовителям домокомплектов.

 

Для себя пока определил следующий алгоритм работ:

1. изготовление "тумб" под терассу;
2. сбор лаг пола;
3. сборка стен и крыши (которая в комплекте);

перед этим продумать необходимый инструмент, расходники и т. д. (чтобы не гонять в леруа казждые 30 минут).

SergeChe огромное спасибо за помощь.

 

если (не дай бог) шпунтованная доска пойдет дугой, то в паз она явно не станет, значит нужно либо ее выпрямлять, либо что-то делать с пазами. как следствие появилась идея использовать металлический уголок или профиль, который если прикрутить саморезами к доске должен ее притянуть к себе и выровнять. возможно мысль дикая и притянутая за уши, но время подумать есть.

 

Сказать однозначно нельзя. Если начальная сушка была не 10-12 % возможны изменения не только геометрии детали (важно сопряжение шип-паз) но и " высоты ряда ", что может быть более критичным чем сабельность и пропеллерность, т. к повлияет на зазорность и равномерность этого зазора в чашах.
Штангель даст понимание разницы высоты сечения и ряда. Сортировка по рядам и корректировка зазоров может решить эту проблему. Сращивание по длине в одноконтурнике лучше делать попеременно с перевязкой следующего ряда длинной деталью. Сильную саблю и пропеллер можно частично поправить надрезав в чаше не до конца, дав возможность венцу приблизиться к линейности. Грузовая стяжка поможет стянуть венцы, закрепите жёстко в этом состоянии стену и изменение влажности поможет снять лишнее напряжение в деталях. После монтажа крыши лишние жёсткие элементы можно будет убрать. Если человек преподавал столярное дело то больших проблем быть не должно.

 

Зачем производителю пуговиц методичка по строительству в смысле пошиву пиджака ?

 

Попробовать можно, но я сильно сомневаюсь.
- крепить придется за верхний край, чтобы уголок не мешал вставить брус в перерубы. При этом, и сечение уголка сильно большое не возьмешь, и нижний край закрепленного бруса будет отнюдь не прямой, как стрела.
- металл тоже обладает упругостью. Возьмите в руки 6-метровый уголок, и надавите на него. Или встаньте. на него, сразу все почувствуете. Даже у квадратной трубы 80х80 (2.5 метра над землей, 1.5 метра забетонировано в землю) у меня получалось сместить верхний конец на 1-2 см. То есть, если Вы притянете 6-метровую изогнутую доску к 6-метровому профилю - не рассчитывайте, что профиль ни на миллиметр не прогнется.

В основном, желтые (белые). Про черные говорят, что они слишком хрупкие при нагрузке на сдвиг. Я использовал черные, в основном, для крепления отделки. У меня отделка очень темного цвета (палисандр), черные саморезы не бросаются в глаза, в отличие от желтых и белых.

Скорее, продавцам стандартных домиков со сборкой, "под ключ" (вон, производитель домокомплектов даже немного обиделся). У них свои методички. В основном, больше ориентированные на скорость, чем на качество. А в нестандартные случаи вряд ли кто-то вообще будет вникать.
Нужно понимать, что штат постоянных, круглогодичных сборщиков - минимален. В сезон, на сборку едут разношерстные бригады. Хорошо, если фирма одного "своего" даст. Не знают, какой стороной положить пленку, начинают укладку пленки на скате от конька, путают пароизоляцию с ветрозащитой (это из личного опыта ). Про точность и аккуратность, и не говорю. В теме был список ссылок на постройки таких домиков, почитайте - узнаете много нового о том, как не надо делать

Среди меня, пользуются большой популярностью мощный шуруповерт, торцовочная пила (забыл, когда ножовку в руки брал) и ленточная шлифмашина. Только торцовка нужна с большим диском, чтобы брала доску 150х50, а это уже некоторые деньги. Или сделать из фанеры и брусков шаблоны, чтобы быстро пилить доски циркуляркой под фиксированными углами (в Вашем случае 90, 90-15=75, 90-25=65). Прижал шаблон к доске, быстро зафиксировал струбциной - и вжик циркуляркой, прижимая край опорной плиты к шаблону. Выпуск диска циркулярки - тоже не меньше 50 мм.
Из малораспространенного пригодятся какие-нибудь шаблоны для перпендикулярного сверления и длинные сверла 4-5 мм (длиной 200-300 мм), хлебный нож для резки утеплителя.

А я уже день думаю, как изложить свои взгляды на утепление стен и потолка, чтобы было последовательно, понятно, и чтобы меня потом по всему форуму грязными тряпками не гоняли Может, сделаю паузу с утеплением и пароизоляцией, продолжу пока свесами.

Совет: для этого есть специальная кнопка, под каждым сообщением, очень упрощает жизнь.

Просьба: если можно, пишите не в "твиттерном" режиме по одной мысли, а более длинными сообщениями. Короткими сообщениями, потом набирается много страниц, неудобно читать и что-то искать.

То есть, если такая перевязка есть, дополнительного усиления (саморезы возле переруба, какие-то пластины или шпонки) не требуется. Ок, спасибо большое!

А вот это уже может быть серьезной проблемой! Варианта, мне кажется, два:
- подобрать со штангенциркулем брусья на каждый венец. Есть шанс, что на последние венцы останутся самые высокие с самыми низкими;
- отсортировать однотипные детали по высоте, и брать из каждой кучки сначала самые высокие, потом пониже и т. п. В каждом венце будет небольшой перепад, зато очень больших перепадов нигде не будет.

 

Пока я размышляю про формулировки по утеплению, давайте посмотрим на варианты конструкции свесов. Сейчас сруб выглядит примерно так (я добавил на план промежуточные стропильные балки):

Концы брусьев выступают за пределы стен примерно на 135 мм (и закроются наружной отделкой при утеплении). Мы же хотим сделать у крыши широкие свесы, примерно 500 мм от стены. Какие варианты приходят в голову:
1. Замена верхних брусьев на более длинную доску. Верхние брусья стен и стропильных балок меняем на сухую строганую доску 150х50 (реально, где-то 146х46). С каждой стороны, доска должна дополнительно выступать на 365 мм (6-метровой доски не хватит, нужно делать из двух частей и стыковать на перегородке). Срубаем шип у предпоследнего бруса, переделываем верхнюю чашку на простую врубку, скрепляем прилегающие брусья саморезами. Плюс, который может оказаться немаловажным - высвободится 5 длинных брусьев, которые могут пойти на замену совсем некондиционных.
Будет примерно так (кружком обозначено место расположения подпорного столба):

2. Наращивание верхних брусьев. Вот тут на фото (ну, не очень хорошо видно) удлинение стропил сарая, над дверями был слишком узкий козырек. К выступам стропил с двух сторон прикреплены отрезки доски, спереди между досками вставлена заглушка из брусочка.

Будет примерно так (слева направо):

- выступающая часть верхнего бруса;
- к ней с двух сторон прикреплены отрезки доски;
- после сборки обрешетки под утепление, на этот выступ встанет 100-мм доска под один слой утепления, и 50-мм перпендикулярный брусок - под перекрестный слой. Этот брусок добавит конструкции немного прочности;
- при необходимости, нарощенную часть можно усилить подкосом.

3. Свес обрешетки. Можно попробовать не наращивать верхние венцы и стропильные балки, а сделать свес обрешетки (стропильной системы). Крайние ряды обрешетки будут крепиться к предпоследним стропилам, опираться на перегородки и фронтоны. "Нестандартная" часть на рисунке выделена оранжевым. То же самое, с убранным планом, чтобы было виднее.

Если Вы заметили, я везде старался немного вывести обрешетку за край сруба, чтобы утепление крыши перекрывалось с будущим утеплением стен. Шаг по горизонтали по осям обрешетки примерно 63 см. Наверное, лучше сделать 64, чтобы утепление еще немножко высунулось за края сруба.
В "нестандартной части, высота ячеек под утеплитель нестандартная, придется резать плиты. И свес справа от тамбура проще сделать немного шире, по краю стропила.

Для поддержки козырька над крыльцом, напрашивается столб с компенсатором усадки. Если столб неудобен, можно еще подумать про подкос:

 

Вы, уважаемый консультант, не одну собаку съели на каркасниках и стропильных системах . Я вот, не всей терминологией и типовыми приемами владею. Можно для непонятливых, схемку или примерчик?
Или в личку, я прорисую в том же стиле и в размере.
И @3140асовр, будет понятнее, ведь это ему решать, "как ему вариант".

 

для решения данной проблемы может быть использовать лазерный нивелир? (если задаться целью можно найти среди знакомых).

достаточно ли будет если грузовая стяжка будет только на концах брусьев, т. к. я сомневаюсь, что посередине будет возможность стянуть.

прошу прощения, но если честно ничего не понял.

очень интересная идея, но мне кажется будет очень сложно найти в начале строительного сезона сухой материал, и до 146 мм. явно нужно будет проходить рейсмусом.

свес примерно такой и думал, сейчас обмозгую и чуть позже начну задавать вопросы. а для поддержки козырька однозначно столб - и визуально больше нравиться и при дальнейшем утеплении проще будет работать чем с откосом.

нашел фото фундамента как он есть, думаю сейчас многое станет ясным