Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

уважаемый e1g1o, вы предлагаете варианты горизонтальной обрешётки, у меня же она вертикальная. ваш вариант к сожалению здесь не получится.

 

Можно попробовать. Но лично мой опыт, на улице, не очень позитивный. Даже относительно мощные модели (Bosch 2-80) на таких расстояниях (6 м) достаточно хорошо видно только в сумерках. В принципе, перпендикуляры на обвязке можно и в сумерки разметить, и неравномерность углов по вертикали тоже можно выяснить. Будете, например, знать, какой угол самый высокий, и каков перепад от него по остальным углам.
Но если, на фабрично нарезанных брусьях, диагонали совпадут в пределах 2 мм, то этого уже будет достаточно.

Странно у вас рынок устроен. Камерная сушка работает круглый год. У нас, скорее, к концу сезона не найти.
Речь о том, что строганый материал, продающийся как 150х50, скорее всего, будет иметь меньшие реальные размеры, меньше на пару миллиметров с каждой стороны.
Вам не обязательно строгать всю доску под некоторый размер. Нужно расширить чашки по размеру доски, или сузить доску в районе чашки. Чтобы не строгать/пилить доски по высоте, можно положить дополнительные тонкие рейки на наклонный край фронтонов и внутренних перегородок.

Вы немного запутались в цитировании. Это не я написал:

@Alkeza, - производитель домокомплектов, в основном из «Двойного бруса» (в его терминологии, «двухконтурников»)., из такого же 45-мм минибруса. Он обычно отвечает кратко, в своих терминах, не разжевывая до деталей. Но, читать его нужно, и очень внимательно, поскольку за ним большой опыт и хорошее практическое знание предмета.
Давайте попробуем его расшифровать.
1. Посмотрим на Ваш рисунок (Развертка по оси 3). Там написано 4700, а выше 1441,5 и 3258,5. Это значит, что производитель комплекта вместо целого бруса длиной 4700 через один ряд поставил составной брус, из 2-х частей, со стыковкой в перерубе. Некоторые производители предлагают делать в местах стыка брусьев дополнительное усиление (в моем проекте, брусья стянуты в местах стыков саморезами). Вопрос был «Нужно ли делать дополнительное усиление». Ответ «Сращивание по длине в одноконтурнике лучше делать попеременно с перевязкой следующего ряда длинной деталью». Я перевожу это так, что дополнительного усиления не нужно.
2. Второй вопрос был – соберется ли долго лежавший комплект, и какие подводные камни могут быть. Ответ «возможны изменения не только геометрии детали (важно сопряжение шип-паз) но и " высоты ряда " … Сортировка по рядам и корректировка зазоров может решить эту проблему». Мне вот, это сразу в голову не пришло. Так что, вооружайтесь штангенциркулем и проверяйте высоту рядов перед монтажом.
3. Советы по сборке долго лежавшего комплекта. Обратите внимание, это может очень пригодиться: «Сильную саблю и пропеллер можно частично поправить надрезав в чаше не до конца, дав возможность венцу приблизиться к линейности».
Дальше: я бы употребил термин не «грузовая», а «силовая». Никаких грузов навешивать, наверное, не надо, а вот силу применить придется. Колотя кувалдой, надрезая брус в чаше, придавливая рычагом или домкратом, мы загоняем брус на его место. В этом состоянии его нужно закрепить «жесткими элементами» (типа отрезка доски). После монтажа крыши (и появления нагрузки на сруб), все эти временные крепления можно будет убрать, а напряжение в деревянных деталях постепенно снизится.

А вот, совсем не интересно!
Давайте, на всякий случай, уточним позиции. Мне не очень бы хотелось превращать следующие 10 страниц темы (вместе с предыдущими 3-мя) в «Как нам построить баню для @3140асовр, ». Поэтому, по возможности, я стараюсь написать достаточно обобщенно, так, чтобы это могло пригодиться кому-то еще. Поэтому, я не хотел бы включаться в обсуждение частных, непрофильных и неинтересных другим участникам вопросов (типа «как мне расширить мою обвязку под тамбур и крыльцо»), а попробую показать Вам спектр возможных решений и дать несколько (возможно) полезных советов, чтобы Вы осмысленно выбрали первоначальное направление движения. А дальше – сами-сами.

Для обсуждения мелких деталей и подробностей, Вам нужно заводить отдельную тему, конкретно по своему проекту стройки. Так что, если где не отвечу - не обижайтесь.

 

В принципе, можно было бы применить такой подход. Для этого, в качестве основания под гибкую черепицу, нужно было бы использовать не популярные плиты ОСП или фанеру ФСФ, а сплошной настил из досок.
Учитывая стабильность толщины нынешней обрезной доски , я бы скорее склонился к строганой. Чтобы получить 25 мм реальной толщины - скорее, нужно брать номинальную 30-ку, или "половую" шпунтованную 28 мм.
Мне кажется, что по деньгам и трудозатратам, проще поставить ОСП (как основание для ГЧ), а под свесы или нарастить верхние брусья, или сделать несколько модифицированную обрешетку утепления.

Есть вопрос по цифрам. Они универсальные, для любого района по снеговой и ветровой нагрузке?
Правильно ли я понимаю, что учитывались не только площадные, но и какие-то точечные нагрузки на кровлю? Иначе, я не могу для себя объяснить, почему доска 25х100 позволяет меньшую ширину свеса, чем 25х150. При площадной нагрузке, было бы одинаково.

 

Имелось в виду стяжка для крепления груза на а. м., отсюда и "грузовая"
Как правило её хватает для создания необходимого усилия.

 

Ну вот, я же говорил, что Вас переводить надо. Стяжка - не как процесс, а как предмет. Который официально называется "Стяжной ремень с храповым механизмом".
Есть у меня такая штука, на 2 или 3 тонны. Я даже стягивал ей один переруб, мне не понравилось, или храповый механизм был неправильный. Довольно большая дискретность (еще есть куда тянуть, а на следующий зуб уже не натянешь), и некоторый откат (с ослаблением натяжения) после зацепления за очередной зуб. Может, надо было использовать в паре с талрепом (быстро стянуть ремнем, а последние миллиметры талрепом)?

 

блин, такая классная идея провалилась ,

никаких обид, полностью с Вами согласен, я не из тех людей которые сначала говорят "помогите", а потом "ну, это же вы мне так сказали". как выйду в поля сразу создам отдельную тему и Вы будете первым приглашенным. а пока (с Вашего позволения) еще немного потусуюсь в этой теме

итак по ходу последних нескольких страниц в голове рассеивается туман и появляются вопросы:

1.
"Как я обычно ставлю свои сараи:
- яма глубиной 40-50 см, размером где-то 80х80-100х100, застеленная геотекстилем;
- если есть щебень, то слой щебня и слой песка, разделенные геотекстилем, нет щебня - только песок..."

возможна ли замена геотекстиля на что-то другое, не хочется приобретать рулон материала из-за трех ямок?

2. при закручивании саморезов нужно ли засверливать отверстия под шляпку (ведь древисину может расколоть) или углубление в 40 мм поперек доски за счет усилия шуруповерта не страшно?

3. при варианте:

я правильно понимаю, что верхняя "вагонка" прибивается также как прописанно в РД, только у нас появляются дополнительные свесы по бокам? (попытался нарисовать) отсюда следующее умозаключение: придется на них либо дополнительную доску по всей длине крыши добивать, либо бруски, что-бы в дальнейшем обрешётка легла плотно.

4. соединение столба со стропильной системой - я думаю, что компенсатор усадки (с учетом, что размеры крепления с двух сторон одинаковое) нужно ставить снизу или есть компенсаторы брус-доска?

5. как вы вставляете рисунок в текст сообщения? не могу разобраться

P. S. реально до меня дошло, что все, что я знал я уже забыл, а еще очень много не знаю. прям стыдно стало . будем восстанавливать пробелы

 

Что-то интернет глючит и не прикрепляет изображения.

 

Нужно что-то, пропускающее воду, не пропускающее песок, и не разлагающееся в земле. У нас, я неоднократно видел ГТ, продающийся на метры, вместе с п/э пленкой и тому подобным.
Из-под первых поставленных опор (тогда ГТ еще не было в продаже) вешними водами постепенно вымыло песок, все накренилось. Поэтому, стараемся без него не ставить.

Страшно. Углубление 40 мм точно засверливать, например диаметром 12. Я бы и дальше засверливал, длинным сверлом 4-5 мм - 180-мм саморезы у меня со слишком большим усилием заходят.

Я сомневаюсь, что кто-то «выводил» верхние брусья в одну линию, и срезал их верх под углом 15 или 25 градусов. Посмотрите на свои картинки с разрезами стен – левый верхний брус не доходит до линии потолка, следующий выступает, брус в коньке тоже не дотягивается. Даже без замены бруса на доску, там нужно было бы поработать (что-то срезать, нарастить бруском, проложить уплотнитель), чтобы не оставлять под крышей щели на улицу и между комнатами.

Срежете шипы с предпоследнего бруса, примерите доску, подрежете ее до нужной ширины, или даже сделаете наклонный край (подрезку, прямую или под углом, я бы сделал циркуляркой). Стянете саморезами с предпоследним брусом. После переделки чашек, соседние брусья лучше тоже закрепить саморезами.

А что Вас смущает? Размер опорной пластины? Покупаете 100х100 и обрезаете верхнюю до 50х100, просверлив новые крепежные отверстия. Бывают и с маленькой пластиной (Леруа Мерлен, «Лифт регулировочный со шпилькой М16 Н150, 50х50х5 мм»). Под доской поставите клинообразную прокладку, для крепления пластины компенсатора.

Загрузить рисунки, встать курсором в нужное место текста, нажать возле рисунка кнопку «Миниатюра» или «Полное изображение»

@e1g1o, до "лестницы" сегодня тоже доберемся, не отключайтесь

 

Можно. Крайние стропила опереть на край выпуска бруса (135 мм от стены), плюс 300 мм "лесенки". Утепление займет 15.5-17 см от стены, останется свес кровли 26.5-28 см.
Теперь вопрос по конструкции "лесенки": а как крепятся "ступеньки"?

Если крепить "по-простому", саморезами в торец, то нагрузка на край крыши будет вырывать саморезы. Если на концах ступенек сделаны шипы, вставленные в соответствующие пазы - то это другая сложность изготовления.
Для ориентира, рисунок Вашей "лестницы"

Давайте посмотрим, как у меня получился свес обрешетки.
Я тоже начал с "лестницы", только соединил ее саморезами в торец, положил ее на сруб сверху и прикрепил к предпоследнему стропилу. Шаг ступенек совпадает с размером утеплителя. На рисунке - левый верхний угол обвязки и ее эволюция (зеленый прямоугольник - плита утеплителя 58х78 см, для масштаба.

БОльшая (правая) часть лестницы лежит над срубом (а не висит сбоку на саморезах, как у Вас). Если приложить нагрузку на край крыши, ступеньки лестницы используют край сруба как точку опоры, саморезы не выдергиваются, а работают на срез. Дополнительные планки формируют ячейки, размером в одну плиту утеплителя.
Шаг 1. Убираем "удвоение" стропила.
Шаг 2. Увеличиваем размер ячеек так, чтобы "ступеньки" на только крепились к стропилу, но и дополнительно опирались на стропильные брусья и стены. Придется немного порезать утеплитель, зато прочность выше.
Шаг 3 (опциональный). Если нам кажется, что четырех досок 100х50 для прочности свеса недостаточно - режем утеплитель помельче, и добавляем дополнительные "ступеньки".

Ой. Мне почему-то кажется, что да, этот элемент более крепкий (в полтора раза), но их и в полтора раза меньше.
При равномерно распределенной нагрузке, прочность доски (прогиб под нагрузкой) пропорциональна ширине доски. Если поставить на две рядом стоящие доски 25х150 по 15 кг, а на три рядом стоящие доски 25х100 по 10 кг, то, удивительным образом, прогнуться все они должны одинаково. По крайней мере, в теории

Кстати, коллеги, нас в "Лучшие темы" включили. Пользуемся незаслуженной популярностью
Видимо, на форуме совсем "мертвый сезон".

 

Надеюсь, я не слишком агрессивно отстаивал свои идеи? Без обид?
Зато, теперь у @3140асовр, целых 5 вариантов увеличения свесов (3 моих и 2 Ваших)

Утепление и пароизоляция стен и крыши дома из бруса
Я попробую последовательно изложить свои взгляды на то, как можно, и как нужно утеплять стены и крышу в доме из бруса, а в конце сформулирую свои предложения по утеплению и пароизоляции бани зимней эксплуатации, построенной из минибруса.
Рассказывая, я буду пользоваться картинками из теплотехнического калькулятора. Это достаточно удобно, виден состав и порядок слоев утепления. К тому же, идеи, понятные "на пальцах", будут подкреплены хоть какими-то цифрами. Картинки пронумерованы, а где-нибудь в конце, для любопытных, будет список ссылок с рассматриваемыми конфигурациями.
Помещение взято «Ненормированное», чтобы был доступен более широкий диапазон температур и влажностей. Утепляемая стена из 45 мм минибруса, утепление стен 100 мм минваты, утепление крыши 150 мм, каркасы перекрестные. На крыше и в стене устроен вентиляционный зазор, кровля и наружная отделка условно показаны плитой ОСП. Для холодного времени года, я рассматриваю температуру -20, она реально бывает в нашем регионе несколько дней в году.
Что мне не очень нравится в этом калькуляторе – в него «зашиты» пароизоляция и ветрозащита с очень скромными параметрами, и изменить их нельзя. Для пароизоляции выставляется сопротивление паропроницанию 7, хотя даже для полиэтиленовой пленки 160 мк в СНиП указано 7,3. Ориентируясь на использование более качественной ПИ, я буду ставить два подряд слоя пароизоляции. Для ветрозащиты выставляется сопротивление паропроницанию 0.09 (для примера, для простейших Изоспанов я видел цифры 0.05, т. е. в два раза лучше). Повышенное сопротивление ветрозащиты может влечь за собой ложный эффект конденсации влаги в тех местах, где ее на самом деле не будет. Чтобы не вступать в лишние дискуссии, в некоторых местах я поставил наружный слой утепления в виде фасадной минваты повышенной плотности (что-нибудь вроде Роквул Венти Баттс), которая может применяться без установки ветрозащитной пленки.

Начнем с утепления стен. Возможны три принципиально разных варианта утепления, в зависимости от места установки пароизоляции: а) без пароизоляции, б) пароизоляция снаружи стены в) пароизоляция изнутри стены.
Посмотрим на утепление без пароизоляции (Рис1). При «нормальных» условиях внутри помещения, конденсация не должна возникать даже в достаточно сильный мороз. Другое дело, что при использовании дома в режиме «зимние поездки на выходные», конденсация все-таки может происходить при охлаждении дома (после выходных).
Взглянем, что будет при сильном увлажнении внутри помещения (Рис2) (температуру выше 30С калькулятор выставить все равно не позволяет). Только при влажности внутри помещения порядка 90% (холодная турецкая баня), начинается конденсация на внутренней стороне стены. При соответствующей окраске стен, это не так и страшно.

То есть, утепление стен без пароизоляции - это хороший вариант, работающий в широком диапазоне условий. Возможные противопоказания – эксплуатация зимой наездами, особенно использование в качестве бани наездами.

Перейдем к утеплению с пароизоляцией снаружи стены. В альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/19462/view есть ряд картинок, надерганных из интернета и иллюстрирующих различные «варианты» утепления сруба. Куда только не ставят пароизоляцию! Снаружи утеплителя (перед вентзазором), с двух сторон от утеплителя, между двумя слоями утеплителя, между срубом и утеплителем (с зазором или без него).
Главная проблема всех этих схем в одном – влага, однажды прошедшая сквозь стену, скапливается перед пароизоляцией, а вернуться назад, в помещение, ей крайне сложно. Как вариант – демонтировать на лето утеплитель и включить в помещении мощный кондиционер на холод, в режиме осушения .
Если ПИ стоит снаружи хоть от одного слоя утеплителя, в нем происходит активное влагонакопление. Если ПИ прилегает к стене, то конденсирующаяся влага вызывает почернение, подгнивание, плесневение стены. Если между стеной и ПИ сделан зазор, то влага все равно конденсируется и, по-видимому, постепенно скапливается у стены в нижней части зазора. Если бы стена была не из дерева, а из влагостойкого материала, может быть, на накопление влаги и можно было бы закрыть глаза.
Но, может быть, конденсация возникает только при каких-то экзотических условиях? Увы, нет. Я нарисовал на диаграмме комфортности пребывания в помещении несколько линий (границы, выше которых в стене появляется конденсат).
Для образования конденсата, не нужно какой-то особой духоты или жары – он возникает при достаточно комфортных условиях в помещении. Причем, при наличии зазора он образуется легче (пленка ПИ, за счет наличия зазора, отодвинута в более холодную зону). Примеры на (Рис3) и (Рис4).

Все версии варианта утепления сруба, с установкой пароизоляции снаружи стены, я считаю неправильными.

Последний случай – пароизоляция по внутренней поверхности стены (Рис5). Это полностью рабочий вариант, он эффективен и при зимних наездах, и при использовании помещения в качестве бани. За что я его не люблю:
– стены становятся паронепроницаемыми (а паропроницаемость я считаю важным преимуществом деревянного дома);
- дерево за пароизоляцией перестает выступать естественным регулятором влажности в помещении;
- вынос влаги из помещения происходит только за счет вентиляции (а ее правильно устроить непросто, особенно для работы в зимний период).
В конце концов, если хочется оклеить стены пароизоляцией, то проще сразу построить каркасник или СИП.
То есть, пароизоляция изнутри стены технически правильна, но мне этот вариант не нравится.

Утепление крыши.
Самое главное отличие от стен - я считаю необходимым ставить под вентзазором пленку ветрозащиты, чтобы защитить утеплитель от протечек кровли, занесенного снаружи снега и дождя.
Первая мысль - попробовать, как и со стеной, сделать утепление без пароизоляции (Рис6). Трудно оценить, что будет в варианте с более качественной ветрозащитой (с сопротивлением паропроницанию меньше зафиксированных в калькуляторе 0.09), но похоже на то, что такое утепление будет работать только при положительных температурах (максимум, небольшой минус), то есть, только для дома сезонного проживания.

Следующий вариант - пароизоляция над потолком. Так сделано у меня, но не специально, так получилось (нужно было срочно накрыть крышу после сборки дома, при утеплении снимать пароизоляцию не стали) В моем доме сезонного проживания, это, в любом случае, не страшно. Судя по (Рис7), такая схема вполне работает даже в мороз, при "нормальных" условиях внутри помещения.

"Краевые условия" применения последнего варианта, другие варианты утепления крыши, и выбор схемы утепления для зимней бани, я надеюсь обсудить в следующий раз.

Ссылки:
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5
Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10

 

Утепление и пароизоляция крыши дома из бруса (продолжение).

В прошлый раз, мы остановились на утеплении крыши с пароизоляцией, уложенной поверх потолочной доски. При «нормальных» условиях в помещении, конденсация на пароизоляции возникать не должна. Согласно калькулятору, она начинает возникать, когда за окном мороз, а в помещении влажность порядка 90%. Понятно, что цифры «теоретические», но хотя бы качественную картину должны отражать.

За счет чего возникает разница между (Рис3) и (Рис7-8)? Поставим на улице -20, а в комнате +23. Конденсация на пароизоляции, закрепленной на внешней поверхности стены и закрытой 100 мм минваты, начинается примерно при 75% влажности в помещении. Добавление ветрозащиты ситуацию не меняет. Увеличение утепления со 100 до 150 мм сдвигает границу влажности с 75% до 83%, а уменьшение толщины дерева (стены, потолка) с 45 до 18 мм сдвигает границу влажности еще на 5%, до 88%.
Предположим, что мы остановились на этой схеме утепления крыши. При нормальной эксплуатации, конденсата возникать не должно, но есть такой риск при размораживании-замораживании дома. Если у нас деревянный потолок, из вагонки или имитации бруса, то правильно было бы чем-нибудь обработать потолок со стороны улицы, для лучшей сохранности. Антисептик должен быть пригодным к применению внутри помещения, либо прозрачным (при покраске, неминуемо будут протечки сквозь потолок), либо красить потолок с двух сторон одинаковым тонирующим антисептиком. Из того, с чем сталкивался, я бы использовал или Сенеж Аквадекор, который «формирует эластичное дышащее защитное водоотталкивающее покрытие с мягким шелковистым блеском» (в цвет потолка или бесцветный) или просто бесцветный ЭкоБио.
Если мы умудрились заморозить домик с потолком из вагонки так, что на пароизоляции выпал иней, то при последующем размораживании нам помогут сила тяжести и неизбежные щели в обшивке потолка. Но, возможна небольшая капель

Поиграв с вариантами (ПИ над потолком, ПИ под потолком, ПИ над потолком с зазором (Рис8-9-10), поменяв материал потолка, добавив и убрав слои паронепроницаемой окраски, я пришел для себя к таким выводам:
При небольшой толщине потолка, относительно неважно, как стоит пароизоляция (над или под потолком, с зазором или без). Так или иначе, влажность в помещении, при которой происходит конденсация, крутится в диапазоне 85-95%. Увеличение зазора понижает этот порог на несколько процентов, перенос ПИ внутрь помещения, наоборот, увеличивает. Окраска потолка лаками, эмалями и другими паронепроницаемыми красками – тоже (в основном) увеличивает (в некоторых вариантах, не влияет). Проблемы, скорее, лежат в другой плоскости:
- как защитить от повреждения невлагостойкие материалы потолка, или какие влагостойкие материалы использовать;
- какую конструкцию потолка выбрать, чтобы было удобно монтировать потолок и заклеивать стыки пароизоляции;
- как придать потолку привлекательный вид, и не платить лишних денег.

Можно, кстати, сделать потолок не из дерева, а из чего-то еще.
Сразу приходят на ум ОСП и влагостойкая фанера ФСФ. Начнем с фанеры. Паропроницаемость раза в три ниже дерева. Замена 18 мм дерева на 15 мм фанеру повышает критический уровень влажности еще процентов на 5. Влагостойкость пристойная, особенно если покрасить или отлакировать.

ОСП. Паропроницаемость примерно на порядок ниже, чем у дерева (есть разные замеры, но встречаются цифры и 0.004 против 0.06 у дерева). Прямой контакт с водой переносит не очень хорошо, набухает. Зато дешево, можно поставить как основу (поддерживающую утеплитель), на которую снизу будет крепиться пароизоляция. Послужит как бы вторым слоем пароизоляции, а дошедшая до нее влага быстро выйдет через паропроницаемый утеплитель.
N. B. Пришла в голову дурацкая мысль – сделать потолок из матового сотового поликарбоната. Влагонепроницаемый, влагостойкий, вес утеплителя выдержит. Крупные листы – быстро укладывать. Соединители с уплотнителями в ассортименте. Но, как-то это слишком смело. Сижу, думаю.

Поскольку речь пошла о конструкции, лучше рассматривать конструкцию кровли конкретной бани. Нам нужно сделать две вещи:
1) Внимательно посмотреть на особенности проекта бани.

2) Вернуться на 16 страниц назад https://www.forumhouse.ru/posts/18714967/ и перечитать пост о конструкциях крыши

У проекта бани есть неприятная особенность: довольно большие пролеты между стропильными балками, достигающие 135 см (например, на моем домике в районе 70 см). На первом попавшемся онлайн-калькуляторе я прикинул, что максимальная сосредоточенная нагрузка посредине пролета 135 см, для доски 36х150 составляет порядка 100 кг. То есть, по этим данным, чтобы спокойно ходить по прибитому потолку, нужно делать его из доски толщиной порядка 40 мм (или из толстой фанеры/ОСП, наверное 18-20+ мм, посчитать не знаю как). Или делать потолок меньшей толщины, но при работе на крыше заниматься акробатикой и опираться на потолок только в районе балки. Можно, не поверив калькулятору, проверить прочность на пролете 135 см для имеющихся у Вас в наличии деревяшек, но, в любом случае, вагонкой вряд ли обойдешься.

Посмотрим на конструкции потолка (картинки из упомянутого поста)

Вариант 3 предполагает, что мы крепим к стропильным балкам потолок (из досок или плит), пароизолируем его сверху, потом крепим сквозь потолок в балки стропила, закладываем утеплитель и т. п. Как я уже написал, в нашем случае это потребует слишком толстого потолка, что потянет за собой и смещение ПИ в более холодную область (легче образуется конденсат), и бОльших расходов.
По Варианту 4А:
- укладываем на стропильные балки широкие полосы пароизоляции;
- крепим поверх балок стропила;
- укладываем между стропилами полосы ОСП 9 мм (~150 р/м2) или тонкой фанеры ФСФ 4-6 мм (~200-300 р/м2), шириной 58-59 см;
- пароизолируем все это снизу, в т. ч. проклеивая выступающие из-под стропильных балок полосы;
- набиваем на потолок бруски 3-4 см, и отделываем тонкой евровагонкой (~200-250 р/м2),.оставляя по периметру щель сантиметра 2, чтобы под вагонкой свободно циркулировал комнатный воздух.
Утеплитель в обрешетке придется сжать на толщину фанеры или ОСП (4-6-9 мм). Хороший стиль - покрасить/отлакировать торцы фанеры или ОСП, дополнительно проклеить снизу стыки между стропилами и вставками из фанеры/ОСП.
Итого, без учета ПИ, брусков и окраски - от 350 рублей за м2.
По Варианту 4Б:
- укладываем на стропильные балки широкие полосы пароизоляции;
- крепим поверх балок стропила;
- пароизолируем все это снизу по стропилам, в т. ч. проклеивая выступающие из-под стропильных балок полосы. Над головой - натянутая между стропилами пароизоляция.
- обшиваем потолок, параллельно коньку, вагонкой, лучше всего покрашенной с двух сторон чем-нибудь влагонепроницаемым.
Итого, без учета ПИ и окраски - рублей 200-250 за м2.
Можем также, вместо вагонки, обшить снизу пароизоляцию красиво лакированной фанерой.
Кроме того, в Варианте 4Б также можно, после установки стропил, подшить их листами ОСП или фанеры, параллельно коньку, потом пароизолировать и закрыть навесным потолком из вагонки. Цена - как в варианте 4А (от 350), зато утеплитель приминать не нужно.

После всего этого, переходим к утеплению крыши, лазить по которой будем, опираясь исключительно на стропила.

Пожалуй, на сегодня все.