Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну, что ж, @e1g1o, давайте начнем с конца.

Я вижу, что Вы внимательно прочитали несколько последних сообщений, сходили по ссылке на 16 страниц назад, все обдумали, но что-то для Вас осталось непонятным. Давайте, Вы более точно сформулируете, что именно не поняли, и я для Вас (и остальных читателей) распишу это пошагово, с рисунками в 1-2 проекциях. Ну, а если непонятно все-все, то я не знаю, что в этом случае делать.
Было бы еще лучше, если бы @3140асовр, выбрал, какой вариант ему больше по душе, и я бы его рассказал поподробнее (имейте в виду: самый дешевый вариант - более сложный в исполнении) Все-таки, потолок ему придется делать. Или предоставил выбор мне, на мое усмотрение.

Насколько я понимаю, у Вас есть альтернативное предложение, как нужно утеплять. Начинается Ваш вариант с натягивания змейкой лески или шпагата между «самцовыми балками», которые расположены друг от друга на расстоянии от 111 до 135 см. Я Вам помогу, нарисую вид бани сверху, с натянутым шпагатом.

Кстати, в каком из 3-х показанных разным штрихом уровней, нужно натягивать шпагат?
Давайте, Вы с этого места последовательно расскажете, что нужно делать дальше. Куда подсовывать утеплитель, как поверх утеплителя натянуть ПИ и дальше, шаг за шагом. По возможности, иллюстрируя свою идею какими-нибудь рисунками. Ок?

Это не то, чтобы перекрытие. Это, скорее, потолок.
Обычно, после сборки сруба из минибруса, промежутки между «самцовыми брусьями зашивают доской или вагонкой, как на приведенных фото. Эти доски образуют потолок внутри помещения, и служат основанием при монтаже кровли. Например, прямо по ним может крепиться гибкая черепица.

Один из способов утеплить крышу дома из минибруса – прямо по этим доскам уложить и проклеить пароизоляцию (фото справа внизу), поверх досок в самцовые брусья закрепить стропила, и продолжить утепление крыши.
В готовом доме, эти доски представляют из себя обшивку потолка, поддерживают пароизоляцию и удерживают утеплитель между стропил, не позволяя вывалиться вниз. В принципе, эти функции могла бы выполнять тонкая вагонка (толщиной не более 12 мм). Проблема в том, что при укладке кровли, или при пароизоляции крыши и установке стропил, необходимо по этим доскам активно перемещаться. То есть, они должны уверенно выдерживать вес человека. Вопрос был в том, что при ширине проема между брусьями до 135 см, доска, выдерживающая вес человека, должна быть достаточно толстой. Судя по грубым прикидкам, миллиметров 35-40.
Ни к нормам по нагрузке, ни к эксплуатируемым перекрытиям, ни к снеговой нагрузке, выбор толщины этой доски отношения почти не имеет.

Отлично! Будете весь год жить с принудительной вентиляцией. Кстати, озвучьте пожалуйста стоимость ПВУ с рекуперацией и грунтовым теплообменником для бани площадью до 30 м2 (не сделанную полностью своими руками, а из каких-нибудь готовых блоков). Мне кажется, что про «одним цветом» - это тоже некоторое преувеличение.

Что касается конкретного цитируемого Вами места, мне казалось, что я ясно написал и выделил курсивом свое мнение по этому поводу: "Все версии варианта утепления сруба, с установкой пароизоляции снаружи стены, я считаю неправильными". Это не мешает массе сайтов, фирм и «специалистов» предлагать такие варианты. Могу предложить Вам сотню-другую ссылок.
Я подозреваю, что под «талмутами» Вы имеете в виду «талмуды» по строительству каркасных домов. У нас на форуме есть ряд участников, хорошо изучивших «коды» по каркасному строительству, и считающих, что их нужно безоглядно применять во всех ситуациях и для всех типов домов. Я же думаю, что у конкретных типов домов есть свои особенности, и применять рекомендации нужно осмысленно, сообразуясь с ситуацией и конструкцией дома.
Например, для некоторых типов домов бывает утепление вообще без пароизоляции, что в каркасном строительстве не очень-то распространено. Сомневающимся, предлагаю сходить в темы про «Двойной брус» и объяснить производителям, где им ставить пароизоляцию. Или, например, поучить уму-разуму компанию «Гекса» (производитель Изоспана) за вот такую рекомендацию: https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/steni-s-naryjnim-ytepleniem

 

То есть, примерно в цену самого домика. Плюс земляные работы по ГТ, плюс гул вентилятора, плюс расход электричества на ПВУ и дополнительный подогрев воздуха. Плюс, проблемы с конденсацией влаги в рекуператоре, особенно если речь идет о бане. В вопросе было спрятано две маленьких "мины" - "30 м2" и "баня"
Я тоже не профи, но в новую квартиру ПВУ поставил (без рекуператора, и, конечно, без ГТ), побаловался и забросил. Но проблемы немного представляю, и уровень цен тоже.

Так я не зря посылал на 5-ю страницу, там это было подробнее. Закладывать утеплитель в большие проемы (типа 240х130 см, для этого и рисунок с размерами), даже с опорой на шнуровку, я бы не стал. В варианте 4Б шнуровку применить можно: при закладке утеплителя между стропилами, натянуть ее под стропилами.
@3140асовр, Вы ведь уже проснулись. Какой вариант утепления потолка будем разбирать? Или по моему выбору?

 

Было бы еще лучше, если бы @3140асовр, выбрал, какой вариант ему больше по душе, и я бы его рассказал поподробнее

[/QUOTE] друзья мои, на работе завал-аврал до понедельника, пока читаю ваши высказывания не углубляясь, стану свободнее сразу напишу тысячу вопросов

 

Пока "главный заказчик" @3140асовр, молчит, а у меня есть немного свободного времени, я немного порисую. Попробуем разобрать схему 4Б, с вариантами.
Что означает 4Б? Все пленки, доски и плиты будут крепиться под стропилами, между балками, в основном параллельно коньку (в варианте 4А, плиты и доски укладываются на балки, между стропилами, перпендикулярно коньку).

На первом рисунке, заготовки для последующего рисования (если потребуются): вид сверху, разрез и "вид 3Д". Вида 3Д от этой бани у меня нет, буду использовать картинку от моего домика, если что-то понадобится проиллюстрировать. Поскольку это картинки только для иллюстрации, стропила я поставил равномерно, без подгонки под конкретную ситуацию.
На рисунке - по всем балкам проложены полосы пароизоляции, свисающие на 15-20 см с каждой стороны. Поверх балок и полос пароизоляции, установлены стропила. Предполагается, что стропила не совпадают со стенами и перегородками. Если совпадают (и в некоторых вариантах конструкции) - на наклонный край стены или перегородки тоже нужно заранее положить полосы пароизоляции.
В чем я вижу главную проблему утепления потолка этой бани. Предположим, что в парилке будет своя дополнительная фольгированная пароизоляция по всему периметру. Но, у нас есть еще достаточно теплое и влажное моечное отделение, в которое будет попадать пар из парилки, а там балки под дополнительное перекрытие (и дополнительную пароизоляцию) не предусмотрены. Вообще, в этом небольшом строении в банный день будет тепло и сыро. Значит, пароизоляция должна быть сплошная, без разрывов по балкам, и тщательно проклеенная (нахлестов и степлера недостаточно). Склеивать полотнища изоляции лентами лучше на твердой ровной поверхности, а не на весу.
Теперь, несколько схем утепления, как я их себе представляю. Для большей наглядности, я немного раздвинул слои по вертикали, чтобы было видно, что к чему. Сразу оговорюсь, я не все это пробовал "руками", могут быть неизвестные мне "подводные камни".

Пожалуй, я вытащу схемы в текст, чтобы в них постоянно не заглядывать.
Схема 1.
Снизу, под стропилами, натягиваются полотна пароизоляции и фиксируются степлером. Если встречается перегородка, полотно перебрасывается в следующую комнату. Стыки отдельных полотен по длине, делаются с нахлестом и проклеиваются на стропиле.
Проклеиваются стыки длинных полотен с полосами, лежащими на балках. Снизу потолок подшивается заранее покрашенной евровагонкой. Потом нужно будет залезть на крышу и разгладить/прижать места склейки полос и полотен, прижимая их к вагонке.
Схема 2.
Начинаем, как в предыдущем случае. Под местами склейки полос и полотен, прибиваем к стропилам (параллельно коньку) бруски. Позже, мы с крыши прижмем места склейки, опираясь на бруски.
Добавляем еще 1-2 промежуточных бруска, и зашиваем потолок вагонкой, оставляя по периметру зазоры в 1-2 см, чтобы между ПИ и вагонкой был свободный доступ теплого воздуха из комнаты. Направление вагонки на рисунке показано неправильно, чтобы было понятно, из чего сделан потолок.
Схема 3.
По мотивам @e1g1o, Заплетаем шпагатом/леской промежутки между стропилами, по их нижнему краю (плетение шпагатом показано красным пунктиром). Заполняем пространство между стропилами утеплителем. Крепим под стропилами полотно ПИ, склеиваем его с полосами, опираясь на пружинящий утеплитель. Можно подшить крашеной вагонкой вплотную, можно сделать потолок с вентиляционным зазором, по брускам (второй вариант мне нравится больше).
Перебросить цельное полотно ПИ в соседнюю комнату не получится - будет мешать утеплитель. Значит, нужно заранее положить на стены и перегородки полосы ПИ.
Схема 4.
Несмотря на то, что она дороже, она мне нравится больше. Заранее кладем полосы ПИ на стены и перегородки. Подшиваем стропила снизу, параллельно коньку, листами тонкой фанеры или ОСП. ОСП дешевле, но толще и тяжелее (т.е. с ней труднее будет работать). Перед установкой листа, все заложенные по балкам и перегородкам полосы ПИ расправляем внутрь помещения.
Крепим снизу к листу полотно ПИ, склеиваем все стыки полотен и полос на поверхности листа. Прикрепляем на брусках потолок из вагонки, с вентилируемым зазором.

Примечания по поводу потолка с зазором, вентилируемым комнатным воздухом:
- там, где есть возможность (схемы 3 и 4), лучше ставить бруски перпендикулярно коньку, а вагонку параллельно. По наклонному зазору чуть лучше будет двигаться воздух, и (если что ) будет скат пароизоляции для стока воды.
- нужно как-то визуально прикрыть щели по периметру, не нарушая при этом доступа воздуха.

Примечание 2. Почему мне схема 4 нравится больше. Я думаю, что на жестком листе фанеры или ОСП проклеить стыки ПИ у меня получится гораздо лучше, чем "на весу", или упираясь в пружинящий утеплитель. Кроме того, комнаты небольшие, и почти везде пространство между балками будет закрываться всего одним (подрезанным по размеру) листом. Наверное, я не буду крепить лист, а потом подклеивать к нему снизу полотно ПИ. Я наклею полотно на лист сразу, "на земле", или просто заверну края полотна ПИ за край листа, и буду ставить уже "пароизолированный" лист, а потом уже приклею к нему полоски по периметру.
На самом деле, первые три схемы - попытка сэкономить на дополнительном слое обшивки потолка, и я в них до конца не уверен, четвертая мне кажется более надежной.

 

@SergeChe, Вы может озвучить сумму, в которую этот домик Вам примерно обошёлся?
Без мебели, т. е. только цена: материалов, работы, доставки, разгрузки/погрузки.

Если конечно не секрет.

 

Не секрет, я несколько раз это озвучивал. На первых двух страницах темы есть и промежуточные суммы. Вот так и палятся те, кто тему с начала не читал
В последний раз, это было здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/21044059/
"Итоговый бюджет 750 тр, в самом начале 2-й страницы.
Это все, что внутри дома, вплоть до водонагревателя, сантехники, мойдодыра, душевой кабины, светильников и прочих крючков и штанг для занавесок. За исключением кроватей, тумбочек, шкафов и прочей мебели, ну и занавесок. Септик в эту сумму не входит.
То есть примерно 20 тр/метр,в основном чужими руками."
Имейте в виду, что многое из перечисленного в цену дома обычно не включают. Кто считает цену "коробки с крышей", кто - с внутренней отделкой, проводку и разводку воды и канализации включают еще реже, а сантехнику, светильники, крючки и прочие штанги для занавесок - почти никогда.

 

Да не читал всю тему. Посмотрел чертежи, почитал основные идеи. Интересно, конечно... Вот и думаю, стоит ли мне что-то начинать в этом году, если у меня и такой суммы пока нет.

 

Ну, извините, что извратил Вашу идею. Применил, как считал возможным. Вы-то не стали рисовать схемы и описывать процесс, хотя я Вам и предлагал

Почему я не стал плести леску по балкам (для справок, будем заглядывать в картинку https://www.forumhouse.ru/attachments/5690684/):
1. На Ваших фото, утеплитель уложен между стойками и стропилами, стоящими через 60 см. Утеплитель укладывается враспор между стойками, леска его только "придерживает" от выпадения. У нас есть проемы между брусьями и перегородками, размером до 235х130 "в свету", т. е. три плиты утеплителя в длину и две с хвостиком в ширину. Удержит все это леска? Не будет провисать на таких проемах?
"Придерживать" утеплитель это одно, а держать вес 1/3 куба утеплителя - немножко другое. Наверное, и скобы степлера в этом случае могут не выдержать.
2. Сруб достаточно высокий, но, после опускания утепления и потолка на 2 венца вниз, высота по краю составит 210-215 см (по моим прикидкам). Будет уже не очень хорошо.
3. Там не только балки, но и промежуточные перегородки и внешние стены. Нарисуйте пожалуйста узел примыкания "шнуровки" и пароизоляции к перегородке, я это место не очень хорошо себе представляю.

Это Вы спрашиваете, или сами с собой? Если спрашиваете, то нужно гораздо больше информации.

 

Пришлось возвращаться к Мудрой Сове. «Мудрая Сова, — сказали мыши, — а как нам стать ёжиками?»
— Ребята, идите на фиг, — ответила Мудрая Сова. И добавила: — Мое дело стратегия!​

Вы уж простите, но опять ничего не выходит. Вы пытаетесь применить к профилированному брусу решения, отработанные и применяемые на каркасниках, а здесь все немного по другому, и что-то применять можно (если вообще можно) только после глубокой творческой переработки.
Здесь вообще нет стоек, перегородки не могут быть собраны "после", а собираются строго одновременно со стенами. Посмотрим на разрез стены:

1. Чтобы пропустить цельное полотно сквозь перегородку, пленка должна проходить через соединение шип-паз. Обычно, там нет зазора под какую-то дополнительную пленку и шнуровку из лески, чаще всего один брус в другой вообще вставляют при помощи кувалды.
2. Чтобы пропустить цельное полотно (например) сквозь вторую слева стену, нужно разобрать сруб примерно до зеленой пунктирной линии. Здесь невозможно частично разобрать стену или перегородку, только весь сруб целиком.
3. Если мы попытаемся заложить цельное полотно ПИ между венцами на этапе сборки, то оно (как минимум) очень сильно будет мешать собирать вышележащие венцы. Я думаю, такая сборка вообще невозможна.
4. Даже если удастся пропустить пленку под балками и сквозь перегородки, ее наклонный край все равно нужно будет стыковать с перегородкой, через которую пленку ну никак не протянуть, никаким способом.

Если наша "стратегическая" задача - отделить стены от крыши цельным полотном ПИ, то единственное разумное место, где это можно сделать, это верхний край сруба (над балками и под стропилами). Можно сделать выше, над стропилами, но непонятно, зачем.

 

Что-то мы отвлеклись на обсуждение идей уважаемого @e1g1o,

Чтобы «добить тему», я размещу здесь еще две картинки про пароизоляцию потолка.
Схема 5 (соответствует Варианту 4А из этого поста https://www.forumhouse.ru/posts/18714967/)

На балки, стены и перегородки укладываются широкие полосы пароизоляции. Монтируются стропила. Между стропилами вставляются полосы влагостойкой фанеры или ОСП, шириной 58-59 см (шаг между стропилами), и крепятся к балкам. Со стороны помещения, образуется сплошной потолок (стропило-плита-стропило-плита.. .), который мы и закрываем пароизоляцией, с проклейкой всех стыков. Затем, подшиваем потолок вагонкой по брускам, оставляя между пароизоляцией и вагонкой вентиляционный зазор.
В чем плюсы. Закладывать полосы какой-нибудь ОСП сверху, со стороны крыши, гораздо легче, чем подшивать стропила большим тяжелым листом снизу. Полосы по 58 или 59 см пилятся из стандартных листов 122 или 125 см с минимальным остатком. Можно даже монтировать одновременно со стропилами (стропило-плита-стропило-плита.. .),
В чем минусы. Плита отнимает несколько миллиметров по высоте, в проеме между стропилами. Утеплитель сверху нужно будет «приминать». За пароизоляцией будет не сплошной лист, а много отдельных элементов. Я бы, для пущей надежности, проклеил перед монтажом ПИ стыки между стропилами и плитами каким-нибудь скотчем.

Схема 6 (соответствует Варианту 3 из поста https://www.forumhouse.ru/posts/18714967/)

По балкам и перегородкам, прибивается потолок, из доски или из влагостойкой фанеры. Со стороны крыши, укладывается пароизоляция. Поверх пароизоляции, сквозь потолок, стропила крепятся к балкам.
Плюсы. Очень удобно укладывать пароизоляцию. Вообще, все работы идут «сверху вниз», не нужно, задрав голову, расправлять по потолку пленку, или привинчивать над головой тяжелый лист, поддерживаемый какими-нибудь стойками или парой помощников.

Минусы. Потолок должен выдерживать вес человека, в случае больших проемов между балками его придется делать достаточно толстым. Влагостойкость: потолок должен быть сделан из влагостойкого материала, в случае доски его нужно пропитывать антисептиком или прокрашивать. Крепить стропила в балки сквозь потолок «вслепую», тоже не очень удобно.

 

Гениальное решение, а то я все голову ломал как подвести блоки под имеющиеся венцы с минимальной головной болью

Изначально думал про данный вариант. Но сейчас впал в ступор.

Как вариант решения для передвижения по крыши во время монтажа стропильной системы что-то вреде такой лесенки? Дополнительная толщина, удобство перемещения.

1. Чем проклеивается пароизоляция? Что то наподобие двухстороннего скотча?

2. Вместо евро-вагонки можно использовать потолок который шел в комплекте?

пока привлекает данный вариант по причинам:
1. основные работы буду делать один.
2. мои помощники 2 бойца 12 и 13 лет – на крышу я их не погоню, сильно тяжелое поднять не смогут.