Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@3140асовр, Ну что ж, вернулись - это хорошо
На всякий случай, я не имею права удалять или изменять сообщения. Если что-то продублировалось, жмите кнопку «Пожаловаться» и пишите модераторам, что нужно удалить.

Суммируем информацию по бане.
На первом этапе должно получиться примерно так (голубым пароизоляция, зеленым ветрозащита):

Нижнее перекрытие: либо полностью утепленное, либо «пустышка» с черным полом и ветрозащитой, но без утеплителя и пароизоляции, с досками пола на тонком гвоздике. Я бы, наверное, сделал под парной и мойкой пустышку – потом (при переделке в баню) заводить-отводить воду, может быть закладывать под пол парной фольгу. А в остальных комнатах – полноценное утепление.
Крыша: 100 мм утеплителя между стропилами, 50 мм перекрестного утепления, брусок с шагом 31-42 см, ОСП, гибкая черепица. Коньковый аэратор или самодельный аналог. Утепление выступает за границы сруба, чтобы позже состыковаться с утеплением стены.
По поводу потолка. Раньше информация о наличии доски не звучала.
Я сразу ориентировался на то, что потребуется тот или иной аналог «лесенки». С нее хорошо крепить, например, стропила, но мне кажется не очень удобным расправлять с нее полотна пароизоляции (в одни руки), проклеивать стыки между полотнами. На 4 полотна и проклейку стыков, переставляться придется десятки раз.
Для Вашего случая, пароизоляция снизу лучше, чем пароизоляция сверху. Если работать одному, с двумя малолетними помощниками, и эстетические требования не чрезмерные, посмотрите еще вот на какой вариант (версия схемы 5):
- купить на стропила доску 120-125 мм, кое-где в Красноярске такую продают, я посмотрел ;
- нижний торец стропил можно прострогать, будет аккуратнее;
- положить полосы ПИ на стены, балки и перегородки; Вообще, вся эта история с полосами и полотнами мне не нравится. Вроде все правильно, но уж больно нетехнологично. Надо что-то придумать
- поставить стропила, потом заложить промежутки между ними досками, или ставить одновременно стропила-доски-стропила. Некоторые доски придется пилить вдоль.
В комнатах будет культурный потолок, из досок и строганых торцов стропил, только по периметру комнат будут висеть полосы ПИ. Через пару лет, когда будете делать баню, натянете по потолку пароизоляцию, и проклеите края с выступающими полосами. Дети подрастут, могут уже помогать натянуть пленку.
Пароизоляция при летней эксплуатации пока не нужна, дополнительная отделка потолка вагонкой с вентзазором – тоже пока не нужна. Сделать сейчас минимально необходимое, а остальное отложить на потом. Не нравится закладывать досками – можно фанеркой или ОСП, основной смысл в том, что заложить сверху листы или доски проще, чем крепить снизу.
По крыше, посмотрите еще вот этот пост https://www.forumhouse.ru/posts/19378733/, может пригодиться.
Ленты для склейки пароизоляции делает каждый ее производитель, только у Изоспана их штук 10 видов. Для разных типов ПИ, односторонние и двухсторонние, для склейки полотен и для проклейки стыков с камнем и деревом.
Почитайте форум, наверное есть реальные отзывы, что лучше - что хуже, может есть или более дешевые или более универсальные варианты. Я их на практике не применял, а Вам без них нельзя.

Короткие замечания по второму этапу (переделка в баню).

Видимо, будет дополнительный контур пароизоляции вокруг парной, из фольги или фольгированных материалов. Над парной образуется замкнутый отсек, будете делать баню – продумайте, как его вентилировать.
Помимо парной, наверное, в моечной тоже нужно будет оклеить пароизоляцией стены. В остальных помещениях, я бы до последнего не стал этого делать: оклеить стены Вы всегда успеете, а вот находиться в «пластиковом пакете с проклеенными стыками» (без ПВУ ценой в саму баню) может быть некомфортно.

 

я это уже понял, теперь еще раз более детально сяду изучать предложенные Вами схемы. скорее всего буду рассматривать варианты те, в которых в дальнейшем потолочную доску идущую в комплекте пустить на внутреннюю обшивку потолка.

хотелось бы все-таки оставить стены как есть, только обработать качественными материалами.

и еще вопрос: собрал я стены, потолок не успел, выходные закончились крышу надо чем-то укрывать или пусть стоит - быстрее высохнет? как следствие следующий вопрос: стропилы, обрешётку, утепление сделал, мягкой черепицей не покрыл, чем укрыть на случай дождя?

 

Во-первых, я думаю, что сруб не нужно ни солнцем палить, ни дождем мочить. Сохнет пусть на сквознячке под крышей. Тем более, не нужно мочить утеплитель или ОСП (основание под черепицу). Во-вторых, я совершенно случайно могу предложить, чем накрыть недостроенную баню. В ближайших к Вам красноярских Леруа Мерленах продается тент строительный 5х8 из тонкого тарпаулина. Закрыть основной сруб хватит (впритык по ширине), тамбур закроете чем-нибудь дополнительно.
Откуда я это знаю? Уже пару дней думаю, как бы затащить пароизоляцию на крышу цельным куском, чтобы по крыше не топтаться. Нужен кусок 6х6 или хотя бы 6х5м. Широко распространены тенты из Тарпаулина и из ПВХ такого размера, но скорее всего, они непригодны в качестве пароизоляции.
Тарпаулин (и похожие материалы) – это полиэтиленовая «рогожка», ламинированная с двух сторон тоже полиэтиленом. Никакой информации по паропроницаемости нет и, скорее всего, никого не волнует, какая толщина ПЭ получилась при ламинации, и нет ли там микроотверстий. Главное - воду не пропускает.
Перспективным выглядит армированный полиэтилен, причем его делают и 6-метровой ширины. Есть Oxiss 200 г/м2, есть ZOZP («Загорский опытный завод пластмасс») толщиной 200 мкм, есть еще какой-то отечественный (с леской) 280 мкм. Продают его рулонами 6х25, 6х12, ЗОЗП вообще продает кусками и по 6х5, и по 6х6 (скорее всего, купить можно только на заводе). Кто-то делает из такой пленки тенты заказных размеров, усиливая края и ставя люверсы (соответственно, должны резать рулоны). При должном упорстве, можно попробовать найти, где этот армированный ПЭ купить.
Заводить это полотно на крышу и расправлять придется в безветренную погоду, с приставленных по бокам лестниц. Зато, вся работа сделается одним махом.
Может быть, даже можно попробовать накрыть весь сруб цельным армированным полотном, а уже поверх него ставить стропила или стелить потолок. Работать придется аккуратно, чтобы не повредить пленку, хоть и армированную. И потолок потом будет «в клеточку».
Накрыть сруб можно сразу после сборки, чтобы не рисковать с погодой.

Пока искал некоторые вещи на форуме, попалась пара тем, которые могут Вам пригодиться:
https://www.forumhouse.ru/threads/208112/
https://www.forumhouse.ru/threads/68124/

По этому поводу, вспомнилась недавняя история: https://www.forumhouse.ru/posts/21035042/ Человек купил готовый дом, брус 150 с холодным чердаком. В оттепель с потолка потекло. Полез наверх, там обмерзший утеплитель. Вроде бы и утеплителя 150 мм, и пароизоляция есть (скорее всего, в нахлест, скрепленная степлером). А вот на тебе!
Обратите внимание, люди в доме "просто живут", выдыхают свои 100 г влаги в час, поддерживают в доме примерно постоянную (комфортную) температуру. Ну, стараются поддерживать, холодновато им там.

Что у Вас. Растопили баньку, прогрели помещение, размякли на полке. Сколько литров воды вылилось на пол и стены, сколько испарилось? Крашеная стена на порядок более паропроницаема, чем пароизоляция. Где, в конечном итоге, будет существенная часть всей этой влаги, не в утеплителе? Наружный слой утеплителя зимой имеет отрицательную температуру - возможно обмерзание наружного слоя и накопление влаги в более глубоких слоях. Влажный и обмерзший утеплитель - уже не утеплитель.
А что происходит дальше (честно, не знаю)? Баня с насыщенным паром воздухом, мокрыми стенами и полами - остается вымерзать до следующей протопки? Тогда, зимняя баня по выходным - наверное, самое тяжелое, что можно придумать для утепленного сруба.

Я бы, скорее, обмотал эти влажные помещения пароизоляцией в три слоя , а затем по бруску, с вентзазором, обшил потолок и стены липовой вагоночкой (или чем там у нас бани обшивают). Оставил бы по краям щели для вентиляции вагонки, так, чтобы не бросались в глаза и создавалось впечатление сплошной деревянной обшивки. А вагонку уже обработал бы "качественными материалами".

P. S. Лучше, конечно, начинать читать про строительство бани https://www.forumhouse.ru/forums/96/, с подразделами. За два года, как раз сориентируетесь. Я тут, к сожалению, не смогу помочь, мне эта тема не очень интересна.
Сейчас для Вас главное - не пропустить чего-то важного, чего нельзя будет сделать потом.

 

и ни в коем случае не использовал как мойку

полностью согласен, этим вопросом займусь следующей зимой, сейчас главное понять план работ на этот сезон.

еще меня сегодня посетила мысль, но пока не могу уловить суть, надо подумать. сейчас попробую сформулировать:
если идею из схемы 4

совместить с схемой 5

.
т. е. мысль такая, можно ли наклеить на листы ПИ и уложить сверху, а потом снизу проклеить стыки. надо только понять проблемы с пересечением, сегодня вечером займусь с пацанами, будем на конструкторе репетировать

 

Неплохо.
Вот такая предварительная раскладка полос https://www.forumhouse.ru/attachments/5691786/ накроет все недоступные позднее места:
- стык стропил и листов по коньку;
- места крепления стропил к балкам и стенам.
Это, если стропила не перекрываются с поперечными перегородками.

Есть еще вопрос с перфорацией произоляции гвоздями и саморезами.
Посмотрите (в т. ч. по форуму) про применение ленты DELTA-SB 60 и аналогов. Кому дорого - подбирают более простые аналоги в категории "Лента уплотнительная самоклеющаяся ППЭ". Заодно, лента будет служить уплотнением стыков стена-потолок.

 

Решил ответить здесь на вопрос из другой темы, может пригодиться. Обидно, понимаешь, писать текст, рисовать картинку и складывать это в тему, где полгода никого не было, и еще полгода не будет.

Не нужно скетчап, достаточно ясно описать словами, например как описать пол:
(начиная со стороны улицы)
- черный пол из разреженной антисептированной обрезной доски;
- ветрозащита такая-то (уложена с перехлестом через лаги или отдельными полосами в каждом проеме между лаг);
- утеплитель такой-то, NN слоев толщиной YYмм, со сдвигом стыков или без;
- пароизоляция такая-то, с укладкой внахлест и проклейкой швов (или без проклейки);
- воздушный зазор ХХмм, невентилируемый
- половая доска ZZмм.
Если Вы так напишете, все все поймут без скетчапа. К тому же, для скетчапа некоторые вещи (типа проклейки стыков или антисептирования) все равно нужно комментировать.
Я и в прошлый раз, и сейчас не понял, как сделано утепление чердачного перекрытия, и где там пароизоляция. По утеплению снизу, я помню, Вас направили в нужную сторону.

Как я понял Ваш вопрос:

Мы утепляем промежуток между выступающими концами брусьев двух перерубов (0). Начинать ставить обрешетку от торцов бруса (1) или отступив от них на ширину утеплителя (2)? Этот вопрос?
Я думаю, что (2), незачем ослаблять утепление возле переруба. Вертикальные бруски прибиваем к срубу достаточно часто и к разным венцам, чтобы отдельные венцы при усушке не зависли. Делаем второй слой обрешетки, горизонтальный (3) и заполняем обрешетку утеплителем (4). На самом деле сначала утеплитель, а потом перекрестная обрешетка, это я себе рисование сократил.Угол переруба тоже заполняем утеплителем. Как это сделать - зависит от типа наружной отделки. Если, например, вагонка, то достаточно заложить утеплитель и "зашнуровать" леской или шнурком. Если сайдинг, и нужно крепить концевой профиль - нужно делать деревянные вставки как опору для монтажа профиля. Наконец, (6) затянули все ветроизоляцией (в том числе углы) и набили контррейки, образующие вентзазор.

 

Добрый день!

мучает вопрос: нужна ли перекрестная пароизоляция под стропилами? (выделил зеленым)

и второй вопрос: я правильно понимаю, конек не нужен? стропила крепятся между собою примерно как на фото?

 

День добрый, @3140асовр,
Я думал, Вы там затихли и к открытию своей темы готовитесь

Конек не нужен, даже крепить стропила между собой не обязательно. Стропила крепятся к перегородкам и балкам, в коньке они сходятся над перегородкой, крепятся к перегородке, между собой - по желанию. Я бы, может, поставил пластину и несколько гвоздей или саморезов.

Красным - условные крупные саморезы, притягивающие стропила к балкам.
На самом деле, в стропильной системе есть небольшая проблема. По-хорошему, для фронтона из бруса, нужно делать скользящие стропила, с шарнирным креплением стропил в коньке, скользящими креплениями в других местах, и прочими прелестями. Или, если сразу по балкам крепить потолок, то тоже делать его "скользящим". Производители домокомплектов давно закрыли на это глаза. Для небольших скатов (обычно не больше 3м), малоуклонных крыш, при усадке 1-2% смещение скользящих стропил было бы всего 3-7мм по внешнему концу, а возни очень много. Просто крепят стропила или потолок, как будто имеют дело с каркасным фронтоном. Жесткость потолка (или стропильной системы) мешает полноценно усаживаться фронтону, но в данных масштабах это почти незаметно.

Насколько я понимаю, мы идем по предложенному Вами варианту:
- прокладываем полосы ПИ по балкам и перегородкам;
- крепим к балкам и перегородкам стропила;
- закладываем между стропилами полосы ОСП или фанеры, оклеенные ПИ (а еще проще - обернуть их в ПИ, закрепив края на другой стороне кусочком скотча).

Начало процесса укладки плит, обернутых в ПИ. Плиты показаны фиолетовым, между плитами и стропилами подчеркнуто большие щели, чтобы было видно, о чем говорим.

Со стороны комнаты, остались не закрыты ПИ части нижнего торца стропил, и примыкающие к ним щели стропило-плита (выделены красным пунктиром). Вот туда нужно засунуть полосы ПИ, с широким нахлестом по краям. Это как раз те места, которые Вы обвели зеленым. "Засунуть" можно по-разному. Можно перед монтажом к каждому стропилу закрепить снизу степлером длинную полосу ПИ. Можно, после стропил и укладки плит, вставлять между балками более короткие полосы. Второй вариант я попробовал нарисовать, в три слоя уже почти ничего не видно, но хоть как-то.

Так или иначе, все эти полосы и напуски нужно потом надежно проклеить (малиновый пунктир) скотчем, клеем или герметиком.

 

@SergeChe, спасибо за ответ, попробую описать как утеплен пол
(начиная со стороны улицы, снизу вверх)
- ветрозащитная мембрана тип В (уложена с перехлестом и проклеена двухсторонним скотчем, специальным, продавался рядом с ветрозащитой);
- утеплитель халлофайбер, 1 слой 100мм, между лагами
- половая шпунтованная доска 35мм.
с улицы пока просто мембрана видна, ее на скобы степлером крепил, проверял в марте, все ок, крепил в августе 2017. Летом скорее всего прибью доски с разбегом, чтоб лучше держалась мембрана.

потолок (снизу вверх)
доска шпунтованная 35мм
лаги из минибруса 45*135 - 4 метровые
между лагами утеплитель 100мм халлофайбер, просто вплотную, без пропенивания углов...
пароизоляция (хз какая) шершавой стороной вниз, к утеплителю. без проклеек, просто внахлест, плохо, знаю.
все.

 

Может, есть конкретная марка, на всякий случай? Вообще, буквой В стандартно обозначается пароизоляция.

Напомните пожалуйста, Вы там зимой живете или собираетесь жить?
Я смотрю, Вы все правильно собирались делать:

А почему пароизоляцию не стали ставить?

 

@SergeChe,

Нашел название, в леруа брал Axton A

 

@e1g1o, Я поясню, о чем @Ruslandzhan, пишет.
Семь месяцев назад, в другой теме, я встретил вот такое сообщение:

Меня, честно говоря, такое поведение утепленного по полу и потолку домика удивило. Я попросил его описать, как устроено утепление:

И вот, он наконец вспомнил и написал.
Что мы видим: и пол, и потолок утеплены неправильно. У пола отсутствует пароизоляция (причем, первоначально он ее собирался ставить, но почему-то не стал); на потолке, наоборот, стоит пароизоляция над утеплителем, между утеплителем и холодным чердаком.
Как он отметил в переписке, дом эксплуатируется только летом, зимой приезжал единственный раз. Понятно, что полностью "перебирать" утепление у него большого желания не будет, особенно в узкой щели между полом и землей.
Я "покрутил" эти пол и потолок в теплотехническом калькуляторе.
По полу: в принципе, ничего особенно страшного при положительных температурах не происходит. Ветрозащита немного "придерживает" пар в утеплителе, но конденсация на внутренней стороне пленки потенциально может начаться только при отрицательных температурах. Можно пока так и оставить. Понадобится жить зимой - линолеум из ПВХ, действительно, поможет.

Потолок: как и положено, влага накапливается в утеплителе, под пароизоляцией, начиная примерно с +13 (то есть, даже летними прохладными ночами). Достоверных данных по тепловому сопротивлению влажного холлофайбера нет, но ясно, что оно ухудшается. Лучше всего, конечно, было бы "перебрать" утепление потолка: сделать пароизоляцию по доскам потолка, потом холлофайбер, потом ветрозащиту (если нужна).
Если это слишком трудно, а на чердаке нет сильных сквозняков (которые могут продувать утеплитель), и нет протечек с крыши - я бы просто убрал пароизоляцию с утеплителя.

 

Доброе время суток коллеги! не хочу проплыть пессимистом, но суровая реальность жизни диктует свои правила. в свете последних мировых событий кажется мне, что к тому времени когда мне упадут отпускные, цены на материалы могут взлететь на процентов 10 минимум. значит нужно рассматривать план Б. отсюда варианта два:
1. собрать домокомплект в том виде какой есть, покрыть крышу мягкой черепицей с капельником и отводами. (покрытие в будующем можно использовать на хозпостройках). сэкономленные деньги пустить на подведение электричества в дом. на следующий год снимаем покрытие и делаем нормальную крышу.
2. сделать частично задуманное. например, сделать стропы и покрыть крышу, пароизоляция и утепление потом (через годик) изнутри. но что- то сдаётся мне, что второй вариант прям подкинет мне в дальнейшем проблем.
уважаемые знатоки ;-), хотелось бы услышать ваше мнение

 

По варианту 1 расскажите подробнее, как будете класть ГЧ: на что (доска?), будут ли гвозди, мастика, металлопрофиль по периметру?