Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И ещё вопрос: вы обсуждали конденсат в мин. вате, а не проще ли для избежание конденсата сделать утепление стены из термопанели с каким нибудь полиуретаном? В термопанели и утепление и красота сразу и конденсата меньше (наверное)

 

А. Для защиты от внешних воздействий. Нет ничего хорошего в том, чтобы несущая конструкция поливалась дождем и получала дозу ультрафиолета.
Б. Для красоты.

Тут есть несколько моментов:
- вата сжимается, а термопанель жесткая. Я уже давал ссылку на график изменения высоты дома из минибруса. Видите там сезонные колебания высоты? И постепенное снижение "средней" высоты дома. Равновесная влажность древесины в отапливаемом помещении, вполне может быть 8%, и даже 6%. А коэффициент разбухания/усушки сосны 0.2-0.3% на 1% изменения влажности (в зависимости от направления, радиального. или тангенциального). Снизилась средняя влажность минибруса, постепенно, с 14% до 8% - высота стены уменьшилась в среднем на 1.2-1,8%. Посчитайте 1.5% от высоты своих стен.
На это накладываются сезонные колебания равновесной влажности древесины, в зависимости от температуры и влажности за окном.
Нужно предпринимать определенные меры, чтобы не образовывались щели, или наоборот, сруб не "завис" на термопанелях.
- термопанель тонкая. ППУ там 50-80, ну 100 мм. Эквивалентная толщина минваты (по сопротивлению теплопередаче), процентов на 40 больше, то есть до 140 мм. Не везде этого достаточно, для комфортного проживания.
- нужно смотреть, чем термопанель отделана снаружи. Одно дело, пористый бетон, на котором нарисованы камни. Другое - керамогранит или глазурованная плитка. Я не уверен в их хорошей паропроницаемости.

 

Добрый день. У меня возник вопрос что лучше при равной площади: квадратный дом 6х6 или прямоугольный 4х9? Смотрел на Белой даче домик 4х8, там например коньковый прогон из двойного бруса и все, в домах 6х6 уже много стропил. И каким образом при длине минибруса 6м они делают 8 и больше метров стены? Консультант отсутствовал, сам снаружи не нашел как сделали удлинение.

 

Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/17674464/ есть схема. Чаще всего, стыкуют два куска бруса в перерубах, через один венец (стык-целый брус-стык-целый брус).
Хуже, когда из экономии, или других соображений, стыкуют брус на видном месте, между перерубами.

Тут два аспекта: технический и планировочный.
Тезнически, оба дома небольшие, нет непреодолимых проблем с установкой, скажем, на сваи, с обеспечением жесткости цокольного перекрытия и т. п.
По планировке, зависит от состава семьи и прочих обстоятельств. Но мне то, что обычно получается в домах 6х6, не нравится. Или пара каморок 2.8х2.8, или длинный трамвай 2.8х5.7, или еще что-то похожее.
На мой вкус, самое интересное в этих размерах - дом 4х9 со входом в середине длинной стороны.
В середине дома - прихожая, санузел, кладовка. По торцам - две хорошие непроходные комнаты.

 

Вот и я склоняюсь к такому, варианту, смущало только наращивание бруса.
По поводу свай: винтовые мне не нравятся так как рано или поздно сгниют, собирался бетонные. Но тут встретил макет там же на Белой даче с бетонными сваями, которые у самой земли стали тоньше, осыпался частично бетон. Конечно этим сваям не один год, но как есть. А в другом месте 2 летние как новые. Что происходит с железными через несколько лет пока не нашел.
И еще момент: по калькулятору для летнего дома пароизоляция с минватой выходит не нужна (чтобы дерево не мокло), а в случае пеноизола и ветрозащита тоже. Поправьте если ошибаюсь.

 

Бетонные, насколько я помню, подвержены смещениям при морозном пучении.
Может, винтовые с хорошей окраской и металлом потолще?

Пароизоляция, даже зимой не очень нужна, было про это где-то в этой теме.

У пеноизола, насколько я помню, 3 проблемы:
- усадка, в том числе свежеизготовленных листов. У напыляемого, тем более. Может потрескаться, могут образоваться щели на стыках с обрешеткой.
- гигроскопичность. Если с другой стороны вентзазора сайдинг, подсохшая вагонка и т. п., то ветер может продувать сквозь них капли дождя, на пеноизол.
- высокая воздухопроницаемость. 10 сантиметров пеноизола, раз в 15-20 проницаемее ветрозащиты.
Если не хочется ветерка по углам или из-под плинтуса, непредвиденного увлажнения утеплителя - нужно или хорошо воздухоизолировать стыки сруба с цокольным перекрытием, с потолком, может по перерубам снарухи пройтись герметиком по дереву.
Все эти красивые диаграммы из Смарткалка, это для случая "диффузных" процессов. Если воздух где-то свистит туда-сюда, всё выглядит совсем не так благостно.
Замкнутый контур ветрозащиты, увеличивает сопротивление стены (перекрытия) воздухопроницанию, уменьшает фильтрацию воздуха в помещение и из него.

 

Нет, какой то воздушный материал, для понимания думаю похож на синтепон для утепления одежды. Дает усадку, поэтому напылять хоть и можно (но не уверен что именно напыляется), но не рекомендуется. Лучше использовать листовой, который уже дал усадку, и вроде как потом усадку не дает

 

Похоже на то, там же на белой даче видел винтовые сваи 108мм кажется, выглядят мощно.
По поводу пароизоляции у меня сложилось мнение что это нужно в первую очередь для стен каркасников, в других случаях можно сделать хуже, да и вообще нужно быть аккуратным с ней. Например пример сгнивших полов, когда владельцы решили постелить линолеум, при том что "бутерброд" полов был сделан под деревянные "дышащие" полы, то есть выбор напольного покрытия и "бутерброда" нужно делать заранее. А вот для крыши похоже пароизоляция обязательна, с 2 воздушными зазорами: между пароизоляцией и внутренней обшивкой досками/вагонкой и над ветрозащитой утепления

После того как представил что пеноизол напоминает синтепон, стало понятно что без ветрозащиты нельзя, как например в куртке без наружного замкнутого слоя ткани будет холодно.

 

Тема старая и длинная, тут много чего успели обсудить.
Например, вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/21236565/ (и следующее сообщение) - как раз про пароизоляцию и ветрозащиту, причем в контексте бани (повышенная влажность) с зимней эксплуатацией.

При летней эксплуатации, меньшей разнице парциальных давлений водяного пара внутри и снаружи, все может быть проще. Это, кроме прочего, зависит и от принятых конструктивных решений. Например, можно сделать черновой пол (поверх которого будет финишное покрытие) из толстой фанеры. Тогда, она будет служить пароограничителем, и пароизоляция в цокольном перекрытии может не потребоваться.
Если будете заводить в дом воду, ветрозащиту цокольного перекрытия лучше сделать из Изоспан Цоколь-А. Если случится протечка, вода не будет скапливаться на ветрозащите.

Вообще, если серьезно заинтересовались домом из минибруса, лучше почитать тему: может пригодиться.

 

То что зазор под пароизоляцией не нужен это отлично, упростит стройку. Но все же хотелось уточнить: если правильно понимаю под потолком будет самый теплый и самый влажный воздух. Я планировал установить вытяжной вентилятор с датчиком влажности и отводить влажный воздух, что должно положительно сказаться на влажности у потолка. Датчик AHT10 например прекрасно цепляется к ESPhome с Homeassistant, а уход тепла компенсировать обогревателем, тоже работающим по датчику на высоте 1.5м от пола в стороне от обогревателя. Встроенным датчикам/терморегуляторам недоверяю, слишком они близко к самому обогревателю.

Спасибо, уже определился, в марте апреле планирую ставить. Да, читаю и разбираюсь потихоньку. Была даже мысль поставить сначала маленький, 3х4 например, чтобы понять как он мне и проверить как реально будет, но когда побывал в похожем понял, а нафига он мне) Буду экспериментировать на 4х9.

 

@jeka_tm, SCD40/SCD41 значительно более полезную информацию дают. В том числе и влажность воздуха как вспомогательную величину.

 

У меня давно трудится AGS02MA, я вполне доволен, и показания в большинстве случаев соответствуют моим ощущениям (лишь иногда непонятно почему показания повышаются, я не чувствую "загрязнитель", а так как датчик реагирует на все подряд загрязнители воздуха, даже запах апельсина или лука, непонятно что это было, но значит стоит дополнительно проветрить). Недавно появился AGS10, купил на пробу, но еще не проверял. А судя по AHT10 в ванной, где сам металлический корпус датчика за несколько лет потемнел, но работает стабильно, правда значения со "свежими" не сравнивал, возможно их стоит периодически менять.

 

@jeka_tm, и всë же самое ценное для особей вида человек разумный - CO2.

 

Прошу совета, с утеплением крыши затык: у изготовителя дорого, около 200т с вентзазором, или 100т без вентзазора, в нем утеплитель с 2 сторон в пароизоляцию закрывают. 2 вариант не рассматриваю. Сделать как автор темы не хотелось бы по причине отсутствии времени, чтобы дом не стоял без крыши.
Возможно заказать у них на крышу металлочерепицу вместо гибкой черепицы, около 55т, крыша аналогично закрывается досками, поверх 3хслойная влагозащитная мембрана, обрешетка для металлочерепицы и сама металлочерепица. Получается вентзазор за счет обрешетки есть, но он идет вдоль дома.
Идея в следующем: доски застилающие крышу крепить с зазором между собой, например 1-2см, далее как обычно. А потом со временем между прогонами уложить изнутри дома минвату, закрыть пароизоляцией и обшить чем захочется. Получается минвата будет "дышать" через зазоры между досками и через сами доски.
Главное крыша уже будет готова, а утепление можно делать потихоньку. Калькулятор такой случай конечно не знает, что то вроде набил.
Понимаю что извращение, пароизоляция будет отсутствовать над стенами, и как бы в этих местах не потекло.