F Флудилка по каркасам - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@artu, по каким это требованиям я не прохожу? По твоим личным? Или жоры.

 

Сдается, что у того дома ПМЖ должен быть неутепленный пол, либо холод победит пространство подвластное пониволу. (+ ежегодное затыкание/открывание продухов). Т. е. все как диды завещали.

 

@kosovvskiy, пока не забыл! Может с печенюшки бани в землю спускать часть энергии. Раз уж в доме у тебя эффект такой обнаружился. Тупо в дырки утепления можно воткнуть сваи и площадку, а на нее поставить печенюшку.
Она в землю начнет тепло подавать от дровишек. Ну это так, на заметку

 

верно, утеплять пол (цоколя) в ПМЖ не всегда стоит, здесь вопрос в том, достаточно ли для цоколя этого или нет.
Так понял у меня закончился лимит сообщений, так что Серегину тему развивайте без меня Можете у амеров найти пониволы, они там в южных округах вполне уживаются. Если заглянуть на аляску, не самую холодную, то выясниться, что пол там от нуля на глубину 1 метр, еще на 20 см вверх. А минимальная высота 4 фута до перекрытия 1 этажа 120 см. И это не по нормативам на фунд, так домик был описан старенький, исседователи обшили его датчиками и провели исследования.
Утеплителя перекрытия столько, чтобы выдавать тепло в цоколь. Глубина промерзания 1,5 - 2 метра. Где то давно давно я уже приводил материалы, со всем замерами грунта.
Дальше хозяйн задумался, что то как то уходит много на отопление. Закрыл продухи на зиму (это был исследователь), прошелся мембраной ПВХ 6 мил, примерно 150-200 мкм, все проклеил, вставил вентилятор с датчиком влажности. Утеплил стенки. Соотвественно, продухи открывал на теплый период. Все хорош - это сколько нужно будет ждать еще, пока Серега сам до такой схемы дойдет... Потом поймет, что ленту тогда надо не 400 мм, а..., потом...
Сразу пролистну все страницы и подумаю над схемой Жоры еще.

 

Да, есть такое дело...похоже придется еще этот пони подвал отапливать. Может ну ее нафиг эту пони.
Сколько получится 30-40 см, приподнять еще парой тройкой лежней, да и все.
А дырки от шпилек в ленте как раз будут продухами. Небольшими, но много.

 

@kosovvskiy, сдается мне что придется шить П блок (как в авроре), но без фанатизма.
Что если так его стянуть, чтобы не разошелся. Я бы даже 400 мм по высоте бетона не лил, а 350 мм, а 100 мм за счет ЭППС. Вот П блок 50мм-100мм (300 плотности) -50мм можно вверху стянуть дюпелями. Если лента будет 350x170, то два дюпеля по 150 мм теоретически достанут друг до друга, воткнуть их в трубку пластиковую и замкнуть.
Ну это так к слову пришлось Блин надо протестировать соединение, может в опалубке фанеру так стянуть

 

Зачем пенопласт изнутри стены цоколя?

 

Согласно норговской схемы Жоры Вообще, чтоб компенсировать мостик холода от ленты в грунт, и как элемент несъемной опалубки - это про утепление ленты.
А пенопласт под стяжкой, чтобы изолировать грунт от неотапливаемого помещения - баня. Задавай вопрос понятнее

 

Обычное ДВП толщиной около 5 мм, прибито гвоздями диаметром около 3мм, короткими, но часто, сантиметров через 20...

Обои - точно не жалко, стену я пока не вскрывал: просто в одном месте гвозди повыдергал и руку за обшивку сунул... Так что ни шага стоек, ни толщины самих стоек - не знаю. Могу только предполагать, что все плохо и тонко... Снаружи что-то типа вагонки, лет 20 назад было покрыто сверху марлей и покрашено.

 

Не знаю че Жора скажет, он тут самый главный архитектор!, но вот подумал, что ДВП за силовую обшивку не защитать. Тонкий. Скорей всего крайние доски стены подперли упорами. Догадка

Вариант 1. Так что снял бы обои с двп, и закрыл пленкой пароизоляции, а поверх накинул бы новую обшивку, вагонку или что то иное. Но не доутеплял.
Вариант 2. ДВП не пароизолятор, так что поверх двп можно сделать фальш-стену и в нее воткнуть минвату 100, дальше пароизоляция (это если жалко фасад снимать Есть риск, что в дожди влагой доберется до новой стены, но если ДВП до сих пор без характерных пятен от подтеков, то фасад не плох.
Вариант 3. Накидываем пленку как в варианте 1 и заново делаем отделку. Снимаем Фасад (вагонку), врезаем укосины, дальше направляющие добавляем в них ваты 100 мм, обтягиваем ветрозащитой, дальше например сайдинг, или таже вагонка но через брусок.
бюджет как понимаешь на порядок взлетит.
Вариант 4. Токсичный и пожароопасный (!). Поверх ДВП накидываем на пену ЭППС и проклеиваем., поверх отделка.
Вариант 5. Не токсичный и не пожароопасный, но очень дорогой. Накидываем фольгированные PIR плиты 50 мм на ДВП и проклеиваем металлическим скочем. Дальше обшивка.
Видимо есть еще порядка 10-ка. Но мне почему то кажется, что вариант 2 может подойти, все равно обои не самое лучшее на даче решение

 

5 метров по внешнему краю стен, чтоб под четыре листа ОСБ, евростандарта, без подрезки.

Думаю, что в основном доме дело не в печке. Она на кирпичных ногах стоит и под ней еще 300 мм газобетона. Сильно много, не ушло бы в подпол. Думаю, это то, что было запасено грунтом летом. Вот теперьча думаю, как бы подпол так утеплить, чтоб и летом хорошо тепло набирал и зимой много не отдавал .

Думаю, что сильно больше десятка. Надо стену вскрывать и смотреть. Если это заводской советский домокомплект, то там должны быть стойки 100х60 мм, через 500-600 мм. Там где стыки щитов - стойки сдвоенные. Под ДВП - должен был быть пергамин, если его нет, то на каком-то этапе кто-то обшибся.

 

@aostspb, ага, ждем вскрытия, все снимать не надо, так кусочек дома проанализируй

 

ты это картинку то нарисуй взамен норговской. тема там такая, что нижняя (с лентой + плита в жесткую связь не случайно, там грунт не снимали под общий уровень, как бы защита от опрокидывания ленты, жесткость нужна из за грунта.
вот думаю, что для ширины 5 метров (мельче по внутренней) достаточно стяжки 50 мм с хорошим армированием, но по краям залил бы 100 мм и воткнул бы в нее синусы, U-арматуру. Синусом стянул бы плиту с лентой через 50 мм ЭППС (опалубка). Получился бы "супергрунд" со связкой ленты и плиты. но с экономией на утеплении и бетоне.
Бетона на ленту надо 1,5 куба. Или порядка 20 замесов бетона в бетономешалке 180 литров в 8 ведер по 10 литров или 80 литров. По 4 ведра в тачку и поехал.
Плиту бы лил с фиброй длинной, ваще не лопнет никогда. На плиту надо примерно 1,8 куба бетона. Или порядка 22-23 замесов.
Во-общем за 4 полудня (по 6 часов) можно залить все в одну каску. Или ленту лить самому пару дней, даже один. А плиту с татжиками - 1 мешает, второй таскает, ты равняешь по правилу. За 1 день. Итого два дня работы на заливку.
Можно конечно вызвать бетономешалку , но из-за 3- кубов

 

Ленту от опрокидывания нет нужды защищать, она на 300 мм в грунте защемлена, это не супергрунд, где все на поверхности. То что залить все можно за 1-2 дня, даже самомесом, я и сам понимаю. А, котлован под ленту и отмостку? Отмостка, извините 1,5 метра шириной, если по норвежскому феншую, и на 400-450 мм, в глубину котлован (300 мм до утеплителя 70-90 мм сам утеплитель, минимум 100 мм дренажный слой). Щебня слоем 100-200 мм раскидать? Опалубку склеить.

Сваи - день набурить, день залить, два дня собрать платформу. Свайное поле уже сведено к 8 штукам.

Лента с полами по грунту - конечно крутой фундамент, но пока кроме крутости других плюсов не вижу. Ладно, если бы сваи - были маргинальным вариантом, так все ведь пользуются. Вот, те же норвежцы:

 

А не надо копать! Снять плодородки 10 см, на макс 15, дальше небольшие траншеи под углом под ленту. Под дренажную трубу траншею небольшую, и под утепление отмостки тож снять по идее 10-15 см. Все равно сверху уже сыпучка не пучинистая, все равно подниматься вверх.
...
нет, если ты лишний раз хочешь поработать лопатой, вырыть котлованище или вызвать трактор то ради бога

ты плитку клеить собираешься, али как?
Если да, то на что - 50 мм - это всего лишь 5 см