Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX QH 50 ошибка E12

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В общем, на данный момент, ситуация следующая. Выяснилось, что реле Omron (с переключающим контактом) при выключении быстрого нагрева (когда этот нагрев активен, и работают два тэна в выходном баке) размыкает контакт (отключает тэн в выходном баке), но не замыкает другой контакт (не включает тэн во входном баке). Судя по всему, контакт в реле обгорел. Иногда переключение происходит нормально. Далее уже работает код, который написали программисты. Возможно, в такой ситуации, когда вода во входном баке не греется по какой либо причине (хотя контроллер отправил сигнал на нагрев), контроллер расценивает это как расход воды через нагреватель (кто-то принимает душ) и соответственно с запозданием отключает тэн в выходном баке, что периодически приводит к перегреву воды и появлению ошибки E12. Либо алгоритм какой-то другой. Скорее всего, если перегорит тэн во входном баке, то это так же будет приводить к ошибке E12. Такие дела. Нашел на замену этому реле пока только такое http://trestmec.ru/Goods_List_Item.cmd?Item_ID=78016 Ток поменьше, но на 1,5 кВт вполне хватит.

P. S. В общем, код, написанный программистами, иногда очень усложняет поиск неисправности) Ошибка ссылается на датчики, а датчики тут вообще ни при чем. Да и что этим датчикам сделается? Они, наверное, один из самых надежных элементов в этом устройстве. Ну разве что у кого-то влажность запредельная, а вода ледяная в нагреватель заливается, что может привести к обильному конденсату и окислению платы датчиков в выходном баке. Ее желательно тоже полностью термоусадкой закрыть, как изготовитель закрыл плату датчиков во входном баке. Кстати, многие владельцы данного аппарата писали о протечке гофротрубки соединяющей два бака. Это, скорее всего, не протечка, а выпадение конденсата. При первом заливе холодной воды там даже в поддоне вполне себе большая лужа образовывается. Изготовитель, чтобы снизить выпадение конденсата, надел на эту трубку кусок пенопласта в качестве теплоизолятора.

 

У самого очень похожая проблема. Водонагреватель Ariston INOX QH 30. Подходит к концу третий год эксплуатации. Нагревает воду до примерно 50 градусов (по индикатору на нагревателе), после чего впадает в ошибку E12. Когда горячая вода израсходуется и оба бака заполнятся холодной водой, то и в этом случае ошибка долго не сбрасывается ни самим нагревателем, ни выключением и последующим включением водонагревателя из розетки питания. Через какое-то время сценарий повторяется вновь.

Напишите, пожалуйста, помогла ли замена реле.
Мастер из авторизованого сервисного центра связаваться не хочет с этой проблемой. На термодатчики у него подозрений меньше всего. ТЭНы я уже заменил, но это ничего не дало. Видимо, остаётся замена платы управления или её элементов.

 

Не знаю, обратили ли вы внимание. На всякий случай, напишу. Ошибка сбрасывается только после второго выключения/включения. После первого включения ошибка остается, даже если вода в нагревателе уже холодная. Как-то так, вроде бы.

Да, замена реле помогла. После моего последнего сообщения ни разу не было ошибки. Да и результат сразу стало заметно - вода во входном баке стала нагреваться (разницу можно ощутить рукой по нагреву корпуса с обеих сторон). Всё забываю препарировать старое реле и посмотреть, что там внутри с контактами.

Ну ТЭНы, вроде как, либо работают, либо нет) Третье состояние ведь редко у них встречается, если не ошибаюсь. Достаточно от накипи почистить. По аналогии с моим случаем посмотрите, нагревается ли у вас вода во входном баке. Когда появляется ошибка, потрогайте рукой корпус справа вверху или на уровне половины высоты бака. Он не должен быть холодным. Ну по крайней мере, входной бак должен быть значительно теплее сверху, чем в нижней части. Очень большая вероятность, что проблема тоже кроется в реле. И, скроее всего, в том же самом. Но заменить его простым паяльником будет трудно. Там дырка в плате металлизированная. Тоесть каждая нога реле пропаяна с двух сторон и внутри дырки. Я пользовался паяльником 80 ватт и оловоотсосом. Таким паяльником можно легко перегреть плату и испортить дорожки.

 

Любопытно было бы увидеть внутренности реле. Надо же вывести Аристон на чистую воду! Подозреваю, что такая неисправность - не редкость, и вместо замены реле меняют весь блок. А если запчастей нет? Или бойлер уже не на гарантии?

 

Вскрыл реле. На момент вскрытия реле вновь заработало, поэтому явного несработавшего контакта не удалось зафиксировать. Но состояние контактов можете оценить сами. Первое фото - контакты в положении, когда работает тэн в выходном баке; второе фото - контакты в состоянии, когда работает тэн во входном баке.

 

Ну и еще фотографий, раз уж вскрыл

Контакт тэна выходного бака


Контакт тэна входного бака


Переключающий контакт со стороны тэна выходного бака


Переключающий контакт со стороны тэна входного бака

 

Krendelyok_1, спасибо! Явно в этом причина. Хотя сечение контакта неплохое... Может, плохо прижималось?

 

Прямо целое расследование

 

История получила продолжение) Вчера раздался хлопок. Вырубились автомат водонагревателя и общий автомат. Вскрываю корпус. Я уже говорил, что провода к контактам ТЭНов присоеденены плохо. Когда чистил нагреватель, обнаружил там вот это

Теперь точно такую же картину вижу на соседних контактах. Когда в прошлый раз ремонтировал, обгоревшие контакты я зачистил и припаял провода, отрезав клеммы. Хотел и остальные так же припаять, но под рукой не было кислоты. Так и понадеялся на авось.


Снимаю плату, и вижу страшное:



Что стало с реле



Плохие контакты на ТЭНе провоцировали дугу в реле, которая смогла в итоге разгореться так, что раскалила металлические части реле. Начал плавиться пластик и 220 вольт попали на обмотку катушки реле. В результате всё вышло из под контроля) Несколько дорожек на плате просто испарились:



Сегодня поковырял плату. Пока результат: пробит диод, шунтирующий катушку реле; пробит (почему-то) один диод выпрямителя 220 вольт; пробиты два транзистора, управляющие реле; выведен из строя стабилизатор 5v. Ну и в целом, думаю, что контроллеру тоже хана) Так что плату на свалку. Завтра восстановлю 5v. Если не заработает, то увы)

Так что всем совет: проверяйте клеммы на ТЭНах. В идеале я бы их просто припаял. Нужно искать Реле понадежней с запасом прочности. Ставить на 10 ампер, оставив клеммы как есть - опасно. Найти 5-пиновое реле на 16 ампер и больше, как оказалось, непросто. Если кто знает варианты, подскажите. Буду настраиваться на покупку новой платы.

 

Krendelyok_1, если контроллер не полетел, все можно восстановить. Но что-то тут не так... Как могли плохие контакты на тэне вызывать дугу в реле? Ведь новое реле, как и старое, явно перегружалось. Может, тэн все-таки коротит?

 

Я не понимаю, как может коротить ТЭН? Если нагревательная спираль начинает коротить на корпус ТЭНа, сразу же сработает УЗО. Как по-другому может коротить ТЭН, чтобы его сопротивление вдруг стало значительно меньше? Поясните.
На счет дуги... Когда контакт на ТЭНе плохой, ток через контакты реле начинает прыгать от нуля до максимального значения с большой частотой. То есть получается переменная нагрузка на контакты. Возможно, это провоцирует более сильное разрушение контактов в момент переключения. Но я могу быть неправ. Тогда мне просто попалось бракованное реле, нагрузочная способность которого гораздо ниже заявленной (что не удивительно, если принять во внимание стоимость и изготовителя). Но разогреться до оплавления корпуса реле могло только из-за возникновения дуги между контактами. Другого варианта я не вижу. Сейчас сфотографирую, как выглядят те самые контакты на ТЭНе.

 

Krendelyok_1, а УЗО исправное? Реле на 10 А, а тем более, на 16, вполне должно было работать.

 

Ну стандартное, которое на шнуре водонагревателя висит... Проверял его несколько раз тестовой кнопкой. Давно, правда. Да чего ему будет то...) Завтра проверю. Я вот думаю, можно ли паять провода к тэнам? До какой температуры они могут нагреться? Вряд ли до температуры плавления припоя? Это ж не утюг и не электроплита.

 

Я бы подключил с помощью клеммных колодок. И для эксперимента поменял бы местами провода, идущие к тэнам. Конечно, если удастся починить электронику...

 

Не тянут эти китайские реле написанную на них нагрузку. У нас в парогенераторах и 16 амперные горели при 10А со временем. Это неудивительно - даже совковые РПУ-4 имели контакты на 6А и эти контакты были почти в 3 раза больше того игрушечного дерьма, на котором сейчас чуть ли не двадцатку без зазрения совести рисуют. Мощные нагрузки надо коммутировать контакторами. Либо IGBT. Но для говнокитайцев и то и другое слишком расточительно. Они же писали на своих пластиковых магнитолах - пукалках 1800 Вт без проблем, тут примерно тоже самое
ТЭН - активная нагрузка, плохие контакты в его подсоединениях не могут вызвать выход из строя реле. Это просто поганый контакт в реле, нагрев и 220 в обмотку - 3.143дец контроллеру. КЗ и отключение автомата скорее всего произошло, когда сетевое напряжение уже попало в низковольтные цепи и через них на землю. Теперь похоже придется ставить обычный механический терморегулятор.