Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX QH 50 ошибка E12

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Все-таки я настаиваю на регулируемом ПК типа https://fadocompany.com/predokhranitelnyj-klapan-dlya-bojlera.html. С ним я уверен, что в бойлере минимально возможное давление воды.

 

Нормальный предохранительный клапан выглядит примерно вот так

 

Не спорю, Ваш круче. Но ничего. В последнее время было несколько гидроударов ночью, так эти Фадо так пищали, что мы просыпались! Воду сбрасывали, но надо поставить редуктор...

 

Позавчера отключили горячую воду и, как всегда, по закону подлости, водонагреватель отказался работать, выдавая ошибку перегрева, как оказалось, ошибка была из-за того что на платке датчика температуры из-за конденсата подгнили дорожки, зачистил, залудил, залил цапон-лаком.

Ну и за одно решил почистить тэны, водонагревателю уже много лет, не чистился ни разу, эксплуатируется во время отключения воды суммарно месяц-два в году, содержимое баков не то чтобы потрясло, но удивило...

Почистил:


Теперь работает как новый, в последнее время немного шипел при окончании нагрева как чайник, теперь тишина...

 

Заметно, что недолго в роботе был. Аноды еще ничего...

 

Да, я сам был сильно удивлен, думал разберу, а собирать нечего, но нет, все в норме.
Правда количество ржавых чешуек тоже удивило, пара килограмм, при том что перед нагревателем комбинированный фильтр с умягчением, но зато работа анодов на лицо, если бы все эти соли вместо чешуек осели на тэны, то тэнам давно конец бы пришел...

 

Моя история...
В 2016г. купил новый ARISTON ABS VLS INOX QH 50 D, поработал месяц в первый летний сезон, вроде все ОК (с функциями не разбирался, грел сразу на Qick-е). На второй сезон включаю, лезет ошибка E12. Думал, не полностью стравил воздух. Пролил через бойлер два его объема, ошибка пропала, но как-то странно стал греть воду - без режима Qick (его я уже опасался бездумно включать) не дождешься. Потом опять вроде греет нормально. Потом опять ошибка. Думал, мозги залипли, или ещё что. Разбирать было лень, попользовался ещё месяц на Qick-е, там и сезон закончился. На третий сезон тот же бред с Qick + начала вылезать E14... Короче достало, разобрал бойлер.
В чем была проблема: на производстве плохо надели клемму на контакт одного из ТЭНов (тот что в выходной колбе). Клемма слегка оплавилась... на контакте ТЭНа осталась расплавленная пластмасса.
Зачистил клемму, теперь всё ОК.
Мораль:
1) Как только выпускают такой брак? (бойлер стоил ~16000, покупался в правильном месте).
2) Релюшки Omron (и слава богу это Омрон, а не Бестар/Сонгл и прочее китайское г...) дико греются, на ощупь больно прикасаться. Не знаю, насколько их хватит. Стало даже страшновато оставлять это без присмотра/на ночь.
3) Чтоб я еще хоть раз купил трёхтэновый двухколбовый бойлер (позже выяснил, что стоимость тэнов с доставкой как половина бойлера) и электронными мозгами... Нет, спасибо, в след. раз куплю бочку 30л за 5000р. с одним тэном и механическим регулятором, она хотя бы мозг своими ошибками и Qick-ами выносить не будет, а сломается - не жалко будет снять со стены и выбросить.
4) Функции ECO, таймер - имхо маркетинговая пустышка... 70 градусов можно и вручную поставить, Qick ещё как-то может быть полезен, но опять же проще взять бочку 30л а не 50 и это будет тот же Qick.
В общем, мне не понравился этот бойлер. Тупо погнался за нержавейкой и дисплеем.
P. S. следующий бойлер будет с тэнами только на болтовых соединениях.
На этом всё.

 

У меня постоянная проблема с датчиком входного бака, или не рабочий или перегрев. При снятии датчика он всегда в конденсате. Водонагреватель висит горизонтально. Вот и возникает вопрос почему основной рабочий тен находится в верхнем баке ? получается что нижний бак всегда холодный и в трубке тена скапливается конденсат. Можно ли поменять тены местами ?

 

Проблема похоже типовая, бойлер аристон инох 100л 3 года не выключаясь, ошибка е12 вечером разовая, утром не смог сбросить, контакты обуглены, почистил перезагрузил все в норме, спасибо за помощь

 

Всем привет! Просьба помочь. Сам не сантехник и тем более не электрик, поэтому просьба отнестись с пониманием.
Нагреватель Аристон abs 80 литров, активно используется около 2,5 лет. Начал выдавать ошибку е12 и е13. Обесточил. На следующий день включил на минуту и сразу ошибка е12. Обесточил. К обеду включил на минуту и увидел 35 градусов, ошибка исчезла. Обесточил и слил воду (была ржавая), после снял крышку и увидел расплавленный элемент (на фото видно).
Вопрос первый: может кто то сразу может определить проблему?
Вопрос второй:
Правильно ли я понимаю, что нужно:
1) проверить мультиметром все элементы. При необходимости заменить?
2) Почистить ТЭНы от накипи в лимонной кислоте и вычистить накипь из бака без использования механического и химического воздействия?
3) Раславленные части зачистить и заменить?
Что лучше лимонная или уксусная кислота?
Резиновые элементы не должны попадать в раствор?
Вопрос третий: Мне ведь не обязательно вызывать техника? Можно ведь все отвести к нему для проверки?

Извиняюсь за сумбур в мыслях. Спасибо за понимание и помощь.

 

Ваша расплавленная деталь это клемма. Расплавилась она от того, что в ней был плохой контакт с выводом ТЭНа. А где плохой контакт - там выделение тепла.
Скорее всего вам нужно просто заменить клемму ну и провести чистку и обслуживание бойлера.
Остальные клеммы тоже нужно почистить и поджать.
Чистить горячим раствором лимонной кислоты из расчета 50г. порошка кислоты на 1л.

 

Всем здратуте) такая же проблема как и у автора этой темы (ошибка e12. Выходной бак кипяток. Раньше она появлялась, почистил контакты на всех тонах, стало ОК, и вот опять она вылезла (е12). Начал смотреть плату, выяснил что две релюшки отвечают за силовую подачу тока по нулю и фазе, третья реле за подачу тока на доп тэну для быстрого нагрева в выходном баке. Реле посредине за подачу силового тока на другое реле, которое уже отвечает переключением как греть (либо сразу 2 бака, либо только выходной). При включении водогрея, это последнее реле не срабатывает, вот и получается что греет постоянно только выходной бак, вот и получается перегрев, оттуда и ошибка е12. Решил обмануть судьбу, отцепил рабочий контакт последнего реле от одной тэны вых бака и воткнул его в цепь так, чтобы грелось сразу оба бака двумя тэнами, но тогда начала вылазить ошибка е22 (перегрев входного бака) хотя температура выставлена на 80, а ошибка вывозит при 50 градусах. Вот у меня и закралось сомнение что возможно неисправен какой либо датчик температуры. Так у меня такой вопрос, знает кто, какое сопротивление должно быть на датчиках температуры обоих баков, и по каким проводам их мерять (а то там по 4 провода на каждом датчике)?

 

Лучше для начала поменять реле и восстановить штатную схему.

 

Вроде разобрался как это всё работает)
Алгоритм работы такой (у меня vls inox qh 100):
При первом включении (когда вода холодная) сначала работает одна тэна (которая в выходном баке), при нагреве водогрея до 65гр срабатывает реле которое переключает на 2 тэны (по одной в каждом баке, завязано синим проводом) и тогда греются оба бака.
Так вот, это реле не срабатывало и поэтому вода постоянно грелась только в выходном баке, в следствии чего и вылазила ошибка е12, а когда я переключил чтобы сразу грели 2 тэны вместо одной (как положено по алгоритму) вода нагревалась в входном баке одинаково с выходным, а такого не должно быть, потому что во входном баке темпер не должен подниматься выше 40гр по алгоритму и по этому вылазила ошибка е22 (перегрев во входном баке).
Вот такой алгоритм работы (надеюсь понятно написал)
У меня причина такая же как и всех - РЕЛЕ. Сейчас оно пока заработало, но хочу заказать оригинал и поменять его)
Но еще для начала хочу попробовать вскрыть его не выпаивая и почистить контакты.

 

И еще насчет термодатчиков, в них стоит по 2 терморезистора сопротивлением при комнатной температуре 7-8кОм (соответственно в послед 15-16кОм)