Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

- это смотря с какой стороны посмотреть и как обвязана система по отношению к котлу (левостороннее или правостороннее)...

 

Тепло идет от котла к гидрострелке, потом в насос пола и байпас с полом. Так что байпас стоит на фото не там!

 

Привет. Лучше взять более подходящий по мощности исходя из площади и теплопотерь дома. Лучше котел меньшей мощности, постоянно работающий 60-70% чем котел большей мощности, загруженный на 40-50% и киснущий в простое.

 

Обращайте внимание при выборе любого котла на расстояние от горелки до горизонтальной водонаполненной полки над ней. С полкой в 20-25 см от горелки намного хуже. Некоторые модели идут с плошной полкой, а некоторые с водонаполненными колосниками в виде трубок.
Пламя на горелке должно иметь силу и определенную высоту, что бы как можно лучше на кончике пламени 1000-1100 градусов (а так же ореолом) эффективнее передавать тепло - с колосниками примерно это и происходит, а вот с полкой в 20 см от горелки как раз наоборот и облегающее пламя отдает через эти полки уже 700-800 градусов. Вот и подумайте где эффективнее будет работать теплосъем

 

Здравстыуйте! Владею второй год котлом ВСКЗ ЛЮКС 30кВт, дом пенобетон 25см, отапливаемая площадь 200м2 + 40м2 гараж (постаянно там отопление не включено настроено на 15градусов что бы не холодней было)+ подвал 20м2, увеличенный шнек поворотная реторта. Первый год брал уголь фракция 20-40 марка Д и сам дробил разные марки фракцией до 40мм, но на всех типах углей были маленькие не догоревшие комочки угля при том, что реторта не пересыпала уровень был нормальный (крутил всяко разно все настройки подачу и скорость вентилятор) ни чего не помагала. В этом году мне сказали да у тебя уголь крупный надо мельче дробить. Привез камаз угля марка ТПКО 6500кКал надробил его мелко щековая дробилка. Начал топить, но при дробление такого мелкого угля появилось много пыли штыба вопшем пока было тепло он горел, но затягивало пылью черной весь котел боров и горизонтальную часть теплообменника. Когда начались морозы родной вентилятор не мог продуть все это дело, котел не набирал температуру (родной вентилятор не внушает доверия китайская дребизжалка с алиэкспресса) поставил дополнительный вентилятор котел стал набирать температу, но бывает попадет одна пыль (штыб) в шнек и она вопше не продувается и просто всь горящий уголь сталкивает в зольник. Начал сеять уголь на сетке 5мм ячейка, щас хватает родного вентилятора горит вроде все нормально температуру набирает. Но осталась та же проблема маленькие не догоревшие угольки как бороться с этим или так у всех уголь не догарает (или только балахту жечь в этом котле)?

 

@Vane555, в ручном режиме наберите на горелке горку угля 3-4 см по центру - запустите котел в работу и через 1 минуту придавите уголь по центру с равномерной растяжкой по краям горелки- пламя увеличилось ? Если ДА то у Вас нехватка угля на горелке. Уменьшайте в таком случае ПЕРИОД ПОДАЧИ ШНЕКА по 3 секунды через каждый час работы и добейтесь сваливания не сгоревшего угля с горелки. Как только это произойдет (редкие спадывания не сгоревшего угля), то увеличьте обратно на 3 секунды ПЕРИОД ПОДАЧИ ШНЕКА - У Вас должно быть ХОРОШЕЕ и СИЛЬНОЕ пламя. Время в нагреве от 3.30 с до 5 минут - это оптимальное время нагрева. А так же замерьте время в ПОДДЕРЖКЕ. вот это время можно увеличить за счет индивидуальных настроек, где за это время ПОДДЕРЖКИ котел съест ровно столько же угля сколько за одну подачу во время работы. Это время ПОДДЕРЖКИ может быть и 10 минут, а может и 30, если правильно настроить.

 

Здравствуйте, подскажите
1. Счищаете ли вы золу с этой полки (которая выше горелки)? И нужно ли это делать, ведь лежащая на ней зола по сути не мешает нагреву.
2. Нужно ли доставать золу, которая попала в сборник под дымоходом за колосниками (если продвинуть круглую кочергу за пределы колосников, то там ощущается зола и часть ее можно выдвинуть на себя через трубки колосников). В данном сборнике всегда золы чуть выше уровня нижнего ряда колосников.

 

Vad6510, правильно ли я понимаю, что количество съеденного угля в поддержке должно приблизительно ровняется количеству угла за один период подачи в нагреве. Допустим в нагреве 28 сек пауза и 6 сек. работы. Соответственно в режиме поддержка, который должен по хорошему длиться допустим 10 мин, шнек также должен включатся на общее время 6 сек (допустим 2 раза по 3 сек или 3 раза по 2 сек или 6 раз по 1 сек)?
Или же общее время работы шнека в нагреве должно ровняться общему времени работы шнека в поддержке. Допустим в нагреве 28 сек пауза и 6 сек подача. Время нагрева 4 мин. Соответственно шнек включится 4 раза по 6 сек = 24 сек. И соответственно в поддержке работа шнека должна быть около 24 сек. Допустим в поддержке 2 мин пауза и 6 сек работа. Время поддержки 10 мин. Соответственно шнек включится в поддержке 4 раза по 6 сек = 24 сек?

 

@реприза, ОБЯЗАТЕЛЬНО чистим сверху и снизу этой полки и верхних тоже. Чем больше слой нагара или золы, тем меньше теплопередача теплоносителю сквозь металл, а эта водонаполненная полка чуть ли самая главная. Не забывайте про чистку торцов этих горизонтальных полок, как внутри так и снаружи.
Очень часто по приезду к людям показываю КАК нужно чистить котел и после их чистки выгребаю еще ведро сажи...

Да -Вы примерно правильно поняли с подачами во время поддержки, но лучше подобрать так, что бы после поддержки на горелке было достаточно угля и после 2 подачи пламя было в полную силу, вот именно тогда стабильность времени в работе и в поддержке будет таким как нужно. Ставьте в поддержке подачу 2-3 секунды и период подачи что шнека что вентилятора одинаковыми. У Вас подача в работе 6 секунд, значит в поддержке нужно сделать около 8 секунд (с запасом на угар) и смотреть по времени в поддержке -которое делим на 4 (по 2 секунды) и получится что при 20 минутах в поддержке нам нужно установить включение 4 минуты (что бы попало в эти 20 минут), при 14 минутах в поддержке уже ставим период подачи и включения вентилятора 3 минуты и так далее. Так что бы с угаром на горелке осталось нужное количество угля для начала работы котла, а не теряло время для набора топлива на горелку.

 

Да, торцы отскабливаются до блеска (хоть на нижней полке это и не удобно). Снизу тоже. И стенки соответственно.
Вчера была повторная чистка вент. отверстий на горелке саморезом. Штук 10 за месяц забилось.

 

@Vad6510, А как надо чистить, что то не совсем понятно, или у меня котел такой, торцов нет, полки нет, точнее она через верхнюю дверь чистится от золы раз в неделю, а отверстия на горелки даже и не трогаю, ничего не забивается все выдувается. Горелка квадратная

 

Вот если котел остановить, уголь и золу скинуть с горелки, фонариком посветить, то будут видны ряды отверстий (на круглой их например 4 ряда) и они с определённым шагом идут (около 1 см). Под светом фонаря видно, что кое где шаг нарушается (как будто нет отверстий), но если по ковырять в этом месте саморезом допустим то отверстие находится.

 

@СтарыйКочегар, Забитые отверстия на горелке видно визуально по неравномерности пламени на горелке. Часто видно что горящее пламя бьет из отверстия не вертикально вверх, а в сторону, либо начинает уголь сильнее чем обычно проваливаться с одной стороны, а с другой наоборот вываливаться из горелки - засераются отверстия и поток меняется. Посмотрите свою квадратную горелку - у Вас над трубой шнека отверстия высверлены или нет (посмотрите все у кого квадратная горелка) и на многих их просто нет, либо забыли высверлить, либо у них своя задумка такая, НО в этом месте постоянно недожиг топлива !
При прочистке отверстий горелки советую взять саморез 3.5 х100, привязать к шляпке проволочку или как я в ушко пластиковой стяжки, для того что бы при проваливании внутрь спокойно можно было вытащить без помощи плоскогубц. Этим саморезом нащупываем отверстие на горелке и пробуем вручную проковырять, если не проковыривается, то молоточком сверху помогаем и прошарошиваем отверстие саморезом несколько раз вверх-вниз. И так проходим по всей горелке- с тяжелых случаях, когда не пробиваются отверстия, то нужно высверлить. Длину самореза лучше подлиннее, так как жарко с коротким и есть определенные трудности прочистки на горячую.
После этого не забудьте
1. снять ремонтный лючок и вычистить внутри.
2. Включить вентилятор в ручном режиме (при закрытых дверцах) и выдуть хорошенько из воздуховода.
3. Поставить лючок на место .

 

На квадратной эти отверстия внутри на боковых стенках. Когда котел работает, горелка наполнена, отверстий соответственно не видно, но они есть. Прочистить такие отверстия проблематично будет. Хотя такое расположение не способствует их засорению (зола на них не скапливается).