Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод

У меня получается ей выгребать и то что ниже, почти полностью).

 

- не выгребается само собой. Первый признак, что забит боров выше половины трубы дымохода на выходе из котла это нехватка тяги дымохода. Это прекрасно видно, если посмотреть в нижний ряд отверстий циклонов подсвечивая фонариком и если сквозь них в самом краю в сторону борова не видно трубы дымохода, то это означает что боров забит золой уноса и его необходимо чистить через боковые окна борова.
Кстати через это окно спокойно чистится горизонтальный участок дымохода - на остывшем котле снимается крышки конденсатосборщика и подвешивается ведро, так что бы зола в дальнейшем сыпалась в него. Затем заталкивается тряпка или другой материал в дымоход со стороны ремонтного окна борова в виде кляпа и через циклоны со стороны верхних дверец котла (как позволяет место) проталкивается несколько раз до вертикального участка дымохода высыпая в подвешенное ведро. Если мало место в котельной, то удобно проталкивать пластиковой трубой, распрямляя ее по мере продвижения по трубе.
Боров нужно чистить по мере наполнения золой, не допуская перекрытия отверстий циклонов.
Крышку борова не обязательно садить на герметик, так как чистить и открывать приходится часто, хотя бы 2 раза за отопительный сезон, достаточно асбестовую прокладку. Я обычно использую шнуровой асбест. Наживляю слегка болты с крышкой и шнуровым асбестом обматываю пару раз вокруг этих болтов и затем затягиваю болты и если все правильно сделать, то поддымливания или подсоса не будет.
Всех поздравляю с окончанием этого отопительного сезона !

 

Продолжаем чистку котла, вот выглядит топка после отопительного сезона. Смолистых наслоений нет, все сухо и твердо, отскребать, не отскребать?
Отверстия в горелки терпимо чисты, почти. В сезоне их не разу не прочищал.

 

@СтарыйКочегар, - прочистка отверстий подачи воздуха на горелку нужна обязательно перед отопительным сезоном. Ради эксперимента можете проверить, как изменится сила потока воздуха и естественно пламени после прочистки отверстий и шлака внутри горелки. Тем более на квадратных горелках, как у Вас, сильно чувствуются забитые отверстия и это проявляется в неравномерности подачи топлива в горелку,(с одной стороны провалы, а с другой максимум наполнения) и чем больше и не равномернее забиты отверстия, тем хуже горение и труднее выровнять этот уровень. Чистые отверстия залог правильной работы горелки, хотя на некоторых горелках мне приходилось наоборот перекрывать эти отверстия для равномерного горения.
Иногда на верхней поверхности горелки бывают пригары в виде небольших каменистых отложений- вот от них лучше избавиться, а вот тело котла желательно хорошо почистить перед консервацией на лето, что бы не было никаких плямб и наростов сажи на металле и что бы под ними не скапливался естественный конденсат (особенно все что ниже верхней горизонтали горелки после чистки обработать углы и металл слабогорючим жидкостью в виде отработки масла с солярой и через 3 дня отскаблить еще раз- с такой обработкой пусть будет законсервирован до осени, при первой растопке будет немного дымно, но не долго, зато ржавление будет исключено.), бункер пустой (если есть ржавцина внутри - очистить и обработать), дымоход чистый (особенно горизонтальный участок и боров), нижняя дверца приоткрыта для сквозняка, 1 раз в месяц запускать контроллер и циркуляционный насос .

 

Я перед закрытием сезона протапливаю дровами - налет отгорает и отваливается. Если котел с водонаполненными колосниками - лучше протапливать два раза, одна закладка дров на колосниках, другая на горелке (на нее можно какие-нибудь прутья или решетку положить)

 

Можно вопрос в сторону? У Вас были случаи по замене шнеков по причине их износа? Разбирал узел подачи для замены сальника на редукторе, достал шнек заодно посмотреть, так та часть что ближе к горелке (30 см примерно) - сильно изъедена ржавчиной, пока не критично, но думаю через 3-4 сезона его точно менять. На текущий момент котел отработал 4 сезона. Состояние трубы для шнека вроде лучше, но возле горелки ее нормально не осмотреть, раз шнек подъело ржавчиной, думаю трубу тоже (помню что Вы выше писали об этом). По узлу крепления редуктора к шнеку, где собственно и потек сальник - думаю он не доработан, получается что в этом месте сальник ничего не защищает, нет никакой защитной шайбы и как следствие уголь туда попадает в любом случае, а если реверс срабатывает - то уголь вовсе упирается в сальник.

 

@asdubov1, Да - очень часто на котлах разных названий и моделей отслуживших больше 3-х лет. И поэтому я настоятельно советую на котлах отработавших более 3-х лет летом снять и проверить износ вала в районе горелки и бункера, а так же спирали (лучше сразу хорошо проварить к валу). Внимательно осмотрите степень износа, СФОТОГРАФИРУЙТЕ, если ПОКА не требуется ремонт и восстановление - на следующий год при снятии сравните и заметите насколько все критично.
- Если конец шнека с ворошителем - осмотрите -часто один хвост ворошителя обламывается по сварке.
- Если меняете на новый шнек, то сразу осмотрите на слабые места и проварите сваркой - обычно все держится на "соплях"
- осмотреть трубу шнека можно при снятом шнеке протянуть включенную камеру или телефон сквозь нее и при просмотре оценить (простой вариант привязать к детской машинке на колесах) - очень внимательно так же в 2 точках (шнек и бункер) - в этом месте очень редко коррозия приводит к критическому износу.
- сальник бежит в 3-х случаях
а) Нет сапунов и заглушки затянуты
б) Вал собран без отжимной шайбы со стороны редуктора - часто производители вообще ее не ставят.
в) Работа редукторов без своевременной замены масла.

- нет уголь туда попасть не может и течь масла по другой причине, которых очень много.

 

Забыл написать еще одну часто встречающуюся причину течи масла редуктора (малого) - это работа двигателя на весу, то есть без поддержки. Обычно в таком случае малый редуктор чуть смещен по вертикали вниз в сторону двигателя и при работе видно большую нагрузку на излом, в виде шевеления корпуса редуктора во время работы.

 

Спасибо за ответы. На выходных буду промывать редуктор и ставить назад. Как оказалось сальник найти не проблема, купил пару на всякий случай - зима покажет.

 

Здравствуйте всем владельцем ВСКЗ. Заказал себе люкс 20 и, Что-то уже сомневаюсь в правильности выбора автомата. Первое что смущает это отсутствие датчика света в топке. Это как на пжд он обязан присутствовать. Второе, почему давление максимум 2кгс? Какое давление у вас стоит на ВСКЗ?

 

Тоже интересовался этим вопросом и звонил на ВСКЗ. Мне там сказали, что максимальное давление в паспорте указано для закачивания теплоносителя на холодный котел. Всю зиму (пока котел работал) давление примерно 3 кгс было и все нормально. А что за датчик света? Для чего он нужен?

 

Датчик пламени как Автоподогревателях становлен, если потух то сигнализирует и разжигает заново. У Вас котел не разу не тух?

 

Нет, не разу не тух. Мне кажется, чтобы его потушить полностью не меньше половины суток надо, а то и больше. На форуме вообще о такой проблеме не читал и с другими котлами, может не попадалось...

 

Контроллер домавтоматики по температуре умеет определять затухание. Для этого часов 8 надо как минимум. Расжечь только человек сможет.
Давление у меня в системе 1 атм

 

Заглохнет котел. Как только вам нужно будет, так и затухнет (в конце концов сваливание углей в зольник никто не отменял)... какие полдня?)
А какой смысл в датчике света, если автоподжига нет?
Насчет давления не переживайте - от одного очка нормально работает; два пишут - так и это не переживайте) Сейчас все твердотопливные автоматики на двух пашут