Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Миникарманы не в счёт т. к. влага из наружного воздуха "идет" по пути наименьшего сопротивления и выпадает в конденсат на нижней кромке холодного металла. Т. е. попадая в подкровельное пространство, в нескольких миллиметрах от холодного металла, сразу выпадает в виде конденсата, а не проходит до середины крыши.
Все... Версии кончились, посижу послушаю.)

 

Похоже, что это объясняет, да. К тому же, дерево весь день вентилировалось и "подсохло". То есть, его влажность позволяет "абсорбировать" влагу из воздуха. На границе воздух-дерево за счёт этого имеется градиент по влажности. Дерево "сушит" воздух из карманов. А новый влажный уличный поступает, опять же, очень медленно и тоже через узкие щели... А снаружи - неиссякаемый источник влажного воздуха. И нет этого "абсорбера" влаги на пути к границе воздух-металл. В том-то, скорее всего и отличие.

Таким образом, получается, что шаговая обрешетка в данном случае - вредна. Хоть там и есть вентиляция, но ночью она даже вредна. Так как там возникнет ситуация неиссякаемого источника влажного воздуха в широкой щели обрешетки. Без мембраны будет мокнуть верхнее ребро доски, контактирующее с металлом. А с мембраной - конденсат может скапливаться в "провисах" мембраны.

Мысленным экспериментом получаем, что шаговую обрешетку всёж не правильно...

 

Попробовал собрать воедино свой неудачный опыт по бригаде с фальцем и сделать выводы.

Первое и самое главное: Придется самостоятельно изучить базовые узлы фальцевой кровли ДО того, как выбирать бригаду. Купите книгу: В. Шеслер, А. Солнцев. "Техника двойного фальца"

После этого вы будете иметь _теоретическое_ представление о том, "КАК НАДО".

Второе: Если есть сомнения в квалификации, гнать надо сразу. Чем раньше выгоните, тем меньше денег потеряете на испорченных материалах.

Тертье: Можно, конечно, посмотреть на работы бригады. Но быть уверенным в том, что данная работа именно этого состава бригады нельзя никогда. Поэтому, если не уверены в квалификации - выбирайте самый сложный в техническом исполнении узел вашей кровли и пускай выполнят при вас на земле, перед тем, как приступить к работам.

Имейте ввиду, что на земле этот узел будет выполнен показательно аккуратно, а на кровле - как всегда. Поэтому придется смириться с тем, что ходить на кровлю таки надо.

Четвертое: Работы начинаются с подготовки. Согласуйте с бригадой все узлы ДО того, как они приступят к работе. Если какой-то узел вам не понятен - исходите из того, что выполнят криво. Требуйте выполнения стандартных и общеизвестных узлов. Если у бригады трудности с пониманием как они выполняются - гоните сразу.

Всегда имейте с собой пачку бумаги А4 и ножницы. Пусть показывают вам все сомнительные узлы в бумаге перед тем, как резать металл.

Если до начала прокатки картин бригада не промеряла и разметила все скаты, если не определилась вместе с вами с вариантами обхода труб и выполнением узлов - будут косяки, которые исправить будет уже невозможно. ДО начала прокатки картин ВАМ (!) необходимо уже знать, (важно!) где будут располагаться стартовые картины и сколько картин типа папа-папа и мама-мама надо катать и почему. Требуйте разьяснений. Не могут объяснить или "да не парься, мывсегдатакстроим ТМ" - лучше остановиться сейчас, чем запороть потом большую часть металла. Это точно дороже!

Пятое: Попросите предьявить ВЕСЬ инструмент перед началом работ. Если в арсенале бригады скудный набор инструмента и инструмент примитивен - гоните сразу!
Нормальный мастер содержит свой инструмент в порядке и постоянно в него вкладывается. Это его основное средство производства, оно его кормит.
Если с инструментом все в порядке, это ещё не значит что вам не запорят кровлю. Но если с инструментом беда, то запорят точно.

Соблюдение этих правил не гарантирует качества, а лишь позволяет снизить издержки при попадании на неадекватного исполнителя.

 

А какой набор инструментов должен быть?

 

На каждой кровле набор инструмента свой. Поэтому, смотрите видео и фото работы Мастеров в интернете и на Ютубе, изучайте какой они инструмент используют на узлах имеющихся на ВАШЕЙ кровле!

Однако, есть минимум, который должен быть по-любому.

Необходимый (Но не достаточный!) минимум:

• Рамки для закрытия фальца первая и вторая.
• Клещи кровельные малые, большие
• Оправка лопатка - брусок
• Ножницы по металлу (Не авиационные! Важно!) прямые, радиусные, фигурные, "пеликаны". Левые, правые.
• Киянки. Обязательно усеченная, крайне желательно также безотбойная.
• Бендер.

Смотрите на состояние инструмента, если инструмент содержится в ненадлежащих условиях - Вашй кровле кранты. Исполнителя с ушатанным инструментом гоните сразу. Если он свой инструмент в порядке содержать не в состоянии, то вашу кровлю испортит точно.

 

@basilio123, @basilio123, @basilio123, @basilio123, @basilio123, @basilio123,

 

@basilio123, окна, двери уже выбирали?

 

Нет, до окон не дошло всвязи с тем, что кровля перенеслась на весну.

 

Basilio123, чем проемы будете закрывать на зиму?

 

Ничем

 

Консервируемся потихоньку. Сегодня с женой выполнили отмостку по временной схеме. 1200 от фундамента ЭППС с прошлого сезона ещё, закрыл армированным полиэтиленом, оставшимся от работ в этом сезоне.
18-19 Ноября осталось ещё подутеплить плиту пола первого этажа ввиду отсутствия окон и всё... До следующего сезона.

День короткий, работы было много, фоткать было некогда :-(

Следующий сезон плинирую начать с покрытия кровли. На этот раз будет работать Мастер.

 

Тут занялся просчетом системы отопления и начинаю понимать, что при таком утеплении как у меня по проекту, первый конструктор просто адски перезаложился в мощности твердотопливного котла. Заложил котёл 40 квт.

Во время стройки, я конечно, понял что это перезаклад и решил снизить в два раза. До 20 квт. По паспорту такой котёл идет для обогрева 100-200квм площади. У меня 190. то есть, вроде бы как раз... Даже с натяжкой. Под него и вывел трубу, подогнав по диаметру и высоте.

А тут корректно всё теплопотери собрал, посчитал, и обомлел. По расчету, оказывается, мне достаточно всего 3,4 КВТ, чтобы поддердживать +20.

То есть, промазал аж в 10 раз, гад. Да и я промазал в 5 раз. А у котлов этих режим горения такой, что придушить с моих 20квт до хотябы 5 - нереально. Сразу дёготь, нестабильная работа и поломки.

И вот фиг знает, теперь чего делать. Высота патрубка в дымоходе выведена подогнана уже под высоту этого 20квт Stropuva S20U. А если его там поставить, есть мнение, что варианта два. 1. Сахара дома c +40 и более особенно в межсезонье. 2. Выкипит вообще нафиг, система с отводом такого количества излишнего тепла просто не справится.

И что теперь делать - непонятно.

 

Бойлер какой планируется? На нагрев бойлера кВт учтены? Я был очень удивлен, когда открыл паспорта наиболее популярных моделей бойлера и узнал, что например для 200 литрового бойлера на нагрев необходимо 28 кВт.

Конденсатник ставьте. Себе оплатил Wolf 28 кВт.

Если на учатке планируется в последующем баня и прочее, а излишки кВт девать некуда, то сразу заложить теплотрассы, чтобы из одной котельной отапливать будущие постройки.

 

Во вложении расчёт теплопотерь дома.

Площадь поверхности 466 м2, Теплопотери с этой площади + ГВС, вентиляция при +20 внутри = 3,4 КВТ в час.

Заодно оценил "сверху" расход на отопление (если отапливать весь сезон до +20 ТОЛЬКО электричеством по дневному тарифу без ТА).

Заодно стало прям в цифрах понятно НАСКОЛЬКО теперь слабое место всей теплотехники моего дома - окна. Как же хорошо, что я минимально возможную площадь остекления заложил. Все настолько сбаллансировано и придушено, что окна теперь ставить простецкие как-то стрёмно. Дают почти половину всех теплопотерь дома даже с нормальными стеклопакетами и минимальной площадью. А уж с обычным 4-10-4 вообще 2/3 всех теплопотерь.

 

Странная табличка какая-то... Теплопотери в проге какой-то считали или на коленке?

ГВС как считался?