Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Удачи.

 

Спасибо, я справлюсь.

 

Вообщем проблема снимается. 20КВТ котёл вполне подходит. Диапазон выдаваемых мощностей от 6-7 КВТ в режиме поддержания температуры до 20 КВТ в максимальном режиме. Соответственно, в режиме поддержания закладка дровами выгорает дольше всего, а в максимальном за 6-7 часов примерно.

Посчитал ещё по нормам расход ГВС и вентиляции в режиме ПМЖ, чтобы оценить потери по этим каналам в режиме прибытия на дачу. Получилось потери 7,06 КВТ. Если туда ещё заложить несовершенство утепления, то можно принять расход в 8 КВТ за час, если без рекуператора и пользоваться ГВС.

То есть, если запитать ГВС от ТТ котла и забить на рекуператор на вентиляции и ограничиться только естесственной, то как раз получается комфортный режим работы котла на минимуме покрывает все каналы теплопотерь в помещениях с комнатной температурой.

Обновленный расчет во вложении.

Попробовал очень приблизительно оценить влияние тепловой инерции конструкций на скорость прогрева поверхностей до +20 c +5.

Вместо сложных динамических процессов вычислил сколько времени понадобится работы котлу на полную мощность, чтобы прогреть 5 сантиметров вглубь всех поверхностей включая штукатурку, отделку.

850 м2 поверхностей глубиной 0.05 средней плотностью 1500 кг на куб, среднюю теплоёмкость брал бетона 0.84кДж/(кг*С)
То есть, сколько нужно КВТЧ на нагрев 42,5 кубометров вещества плотностью 1500 кг/м3 те6плопроводностью 0.84кДж/(кг*С),
850*0,05*1500*0,84*(20-5)/3600=223 КВТЧ.

То есть, 11 часов на полной мощности. Ещё, правда, воздух 466 кубов. Так что, 12 часов в грубой оценке... Ещё киловатт 20 Покинет через ограждающие за это время. Так что, в реальности, думаю, получится часов 15.

Подумалось, может нафиг пока этот рекуператор на вентиляции...

Буду думать обвязку всего этого с учётом комутации Электрического бойлера, Бойлера косвенного нагрева.

 

@basilio123, Добрый день! Это вам так для размышления, а то расчеты расчетами. У меня дом 170 кв. первый этаж бревно, второй каркасник. Когда брал котел посчитали 40квт Стропува уголь и параллельно электро котел 12квт. На каждый этаж контур батарей с термоголовками, на 2-ом теплый пол с сервоприводами и в котельной бойлер косвенного нагрева 120 л. Сейчас на втором этаже батареи при минус 20 отключены. Теперь практика топил в межсезонье дровами - сутки тепло в доме, жара. Топил углем при -2-3 днем и до - 12 ночью горит 6 дней. Закладку делаю в понедельник вечером, прогорает в воскресенье вечером. На этой неделе загрузил в понедельник, горит до сих пор и еще пару дней гореть точно будет, температура днем -10 ночью до -17. У знакомых с таким же котлом и большей площадью горит 4-5 дней, соответственно думаю, что 40ка Стропува будет просто дольше гореть так как загрузка будет больше чем у 20ки, а мощности на минимуме у них будут почти одинаковые.

 

Ну ладно дрова, пыль-сор от них можно убрать, но от угля блин срачь.

 

В технических характеристиках аналога нашел диапазон выдаваемых мощностей. Минималка у их 35 котла - 10квт. При 6квт для 20ки. Значит у 40ки минималка будет в районе 11,5квт. И это легко обьяснить. Это котлы поверхностного горения, поэтому теплоотдача пропорциональна площади поверхности закладки, то есть поперечному сечению камеры сгорания, которая у мощных котлов больше. 11.5 квт на минималке для меня точно чрезмерная мощность. Думаю 20ка всеж подойдет лучше.

А вот расскажите как у вас теплый пол запитан и бойлер? Обвязку можете показать? Какие батареи, сколько секций суммарно?

 

@basilio123, Я перед покупкой котла перелопатил много чего, и главное разговаривал с владельцами и установщиками. Сперва тоже думал , что 40-ки будет много для моего дома, но чем ближе морозы, тем больше уверовал, что поступил правильно выбрав Стропува 40. Есть одно НО... чистить ее это еще то мучение, хотя может у меня сейчас уголь такой горит хорошо, но и золы море. Друзья с такими же котлами пользуются другим углем и у них минимум золы, так что надо пробовать другой уголь.
Теперь по обвязке. Читал там про всевозможные рекомендуемые схемы, трехходовые и т. д. потом нашел ребят-установщиков, у одного из них самого такой котел, так что человек понимал, что ставил. Они сделали простую обвязку какую делали до меня и в это лето еще таких три котла воткнули после меня.

 

Два контура. Первый этаж 10 батарей на всех кроме трех термоголовки (4 чугун по 10 секций, 2 чугун по 12 секций, 3 алюминий (350 высота) по 12 секций и 1 алюминий 4 секции). Второй этаж (контур полностью отключен) 5 алюминий по 8 секций, 1 алюминий 12 секций и 1 чугун 10 секций. Батареи чугун были раньше поэтому их и поставили при ремонте и докупили алюминиевые, с учетом того что стоят термоголовки мощность батарей не важна я думаю, хотя взята с запасом. По схеме сверху вниз запитано: контур 2-го этажа, ТП с насосом, Бойлер, контур 1-го этажа).
А по мощности котла все же думаю, что гореть 20-ка по любому будет меньше, а вот в морозы не факт, что она все вывезет. Ведь все эти мощности и теплоотдачи рассчитываются исходи из каких то условий работы котла, утепления и т. д., которые наверное далеки от конкретных условий эксплуатации.

 

@Dmitri03, здравствуйте! Почему обвязка котла п/п-ом? Тоже много читал про котлы, это особенно опасно для ТТ котлов, т. к. они все инерционные. Тоже стропуву хочу, классная штука!

 

Очень интересуюсь, потому что планирую примерно такой же набор приборов. Хочу подружить Стропуву, ЭК Kospel, Косвенный Бойлер, ТП и Электрический бойлер и чтоб все это (кроме Стропувы) управлялось с телефона. Схему взаимодействия всего этого думаю делать на базе вот этой обвязки: https://www.forumhouse.ru/threads/65749/
Уж больно элегантно и просто сделана автоматика взаимодействия котлов на законах физики. надежно! Невозможно забыть перекрытыми какие-то краны или ошибочно включить котёл при закрытых кранах, все очень отказоустойчиво... Что скажете? Почему решили делать иначе?

Вообще хочу сделать так, чтобы при затапливании твердотопливного котла, автоматически отключайтся электрический и сначала вся мощность Стропувы уходила на радиаторы, потом только при прогреве помещений включался в работу ТП и Косвенный бойлер, и в этот момент отключайлся бы электрический бойлер. По прогорании Стропувы автоматчески включался электрокотёл для поддержания +5 в помещениях а ТП и косвенник отключался бы.

Посмотрел вашу обвязку, родились вопросы.
1. Как организовано дистанционное переключение на Электрический котёл? Из того что увидел пока непонятно, видно, что надо руками перекрывать краны.
2. Когда работает электрический котёл - Стропуву перекрываете вручную краном?
3. Правильно понял, что ТП висит на подаче? Как организуется понижение температуры до 40 на входе в контур ТП?
4. Как согласуется работа бойлера косвенного нагрева с работой твердотопливного котла, ведь Стропува чувствительна к температуре обратки, а тут сразу и батареи и ТП и ещё Бойлер и все разом... Как растапливаете, какая температура на обратке в начале?
5. Как организован нагрев косвенного бойлера летом?

 

У меня убер утепление по проекту
(400ГСБ +200 минваты, перекрытие 300минваты, все мостики холода вычищены паровым катком, цоколь утеплен 100 ЭППС, плита пола 1ого этажа утеплена 100 ЭППС под плитой и больше 100 над)

По расчётам при -3 за бортом и +20 внутри - дом теряет без вентиляции и ГВС всего 3,5 КВТ за час. Если не ставить рекуператор на вентиляцию и принимать горячие ванны, то 8 КВТ за час с запасом. То есть, даже если удвоим температурную дельту с 23 до 46, все равно дом будет терять всего 16 КВТ за час. То есть, даже при -26 за бортом Стропува 20ая вывозит с запасом житьё на полную катушку без рекуператора и с горячими ваннами. Положительный тепловой дебет сохраняется до температуры -34,5 за бортом. Дальше можно помочь Электрокотлом и с этой пары можно сохранять пложительный дебет уже вплоть до -57,5 (с горячими ваннами ). А если отказаться от принятия ванн в морозы, поставить рекуператор... Вообщем, такой дом с 20 КВТ ТТК можно было построить и жить в Верхоянске. А тут я и -30 редко помню чтоб больше недели держалось. Так что 20ка мне в самый раз.

 

@Андрюха и Алёнка, Добрый день, мне про трубы сразу сказали 2 метра медь потом переход на ППР.

 

@basilio123, Добрый день! Про обвязку. В моем случае электрокотел кранами можно переключить в последовательный режим, т. е. теплоноситель идет из Стропувы через эл. котел и дальше. В межсезонье когда Стропувой не пользуюсь я ее просто отрубаю и циркуляция идет только через эл. котел. Зимой, чтобы не было конденсата при растопке необходимо "подогревать" Стропуву и делается это путем пропуска через него теплого теплоносителя, который греется эл. котлом. Соответственно ответ на ваш вопрос №2 - ни как, теплоноситель идет через стропуву, чтобы избежать конденсата. Просто эл. котел будет работать не больше суток в этом режиме + автоматизация (ниже) можно управлять температурой, а соответственно продолжительностью работы котла для экономии электроэнергии.
№1. Теперь про автоматизацию. Там у меня на коллекторе болтается (надо красоту навести, но все время нет) приемник от беспроводного температурного датчика, который стоит в гостиной. Он подключен к электрокотлу и запускает его по температуре в гостиной! Вот и вся автоматизация - температура упала (когда прогорела Стропува) датчик из гостиной запустит эл. котел. Перед растопкой отключаю эл. котел и все, включить его можно когда котел нагреет дом или дня через 4-5. Вы все равно в момент растопки несколько раз заглянете в котельную, чтоб у вас котел вышел на нормальный режим, поэтому автоматика здесь просто излишне. Хотя можно заморочится я даже купил китайские термостаты, но пока не устанавливал. На новогодние хочу все провода "сопли" убрать может тогда и что то установлю. НО чем проще, тем лучше! Это вы потом поймете.
№3 ТП там все классически узел подмеси с термоголовкой ей и регулируем температуру подачи в ТП путем смешивания обрати и подачи ТП. Только узел сами собрали, можно купить готовый, но он дороже и вряд ли более эффективней, главное работает!
№4 Растопка. Вырубаю насос (можно на минимум поставить), растапливаю котел, довожу температуру теплоносителя в котле до 50-60 и запускаю насос. ВСЕ. САМОЕ ГЛАВНОЕ в Стропуве, как мне объяснили это количество воды проходящее через котел в минуту. Там посмотрите на фото внизу на обкатке стоит счетчик специально для этого! Мне выставили пропуск воды через котел чуть ниже чем это должно быть по паспорту и сказали ничего не трогать. А чтобы в котел не поступала зимой (Зимой) холодная вода из обратки мы пропускаем нагретую эл. котлом воду через котел (читаем ответа вопрос №2).
№5 Косвенник. Летом его можно греть внутренним электротэнном на 2 квт, при этом перекрываем подачу и обратку от котла, морочиться со Стропувой летом я не буду, она конденсатом вся зарастет.

 

А насчет 20-ка или 40-ка позвоните установщикам и проконсультируйтесь. Как я думаю, главное что бы был теплосьем, а он у вас будет дом не маленький и еще косвенник и ТП. Тут я думаю главный вопрос сколько будет гореть 20-ка и 40-ка при равных условиях! Чую 40-ка гореть будет дольше из-за объема угля в ней. Условно будет меньше подходов к чистке и загрузке, а это тот еще геморрой.

 

В Вашей схеме при таких низких теплопотерях весьма эффективно использовать для поддержания +8 в период отсутствия обычные инверторные кондиционеры воздух - воздух (по одному на этаж) до -5 гр, а если подороже, то и до -20 гр. При потреблении 1 квтч эл. Энергии даёт мин 2 квтч (при - 20), макс 4-5 квтч (при плюсе на улице). Легко управляются, при подборе соответствующей мощности, поднимут до 20 гр, либо Вы включите эл. Котел.