Одноэтажный каркасный дом для ПМЖ в Ленинградской Области

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так уж неэстетично? Если аккуратно сделать? Для себя?
Тем более действительно он будет стоять в тех. помещении...
На фото под обшивкой, покрашеной бежевой краской - вертикальный ТА на 1 тонну в теплоизоляции из мин. ваты и пенопласта.
Ну может не Фаберже, но меня устраивает.
Эстетам возможно не понравится...

 

Самодельный ТА хорош тем, что на него Вы можете выбрать тот металл, который нужен Вам, хоть 5 мм, а хоть и 6, а можно взять вообще трубу, диаметром хоть 1000, а хоть и 1200 или 1500, с толщиной стенки хоть 10 мм.
Будет вечная, если хороший сварщик сварит с проваром и обратным валиком, без пор и т. д.
Много есть параметров по качеству сварки.
Плюс - конкретно Ваши размеры и конструкция, удобные под Вашу конкретную ситуацию.
По цене будет меньше на ту сумму, которую иначе захотели бы положить себе в карман директор, менеджеры, кассиры-бухгалтеры и прочие непроизводящие "нахлебники". И минус налоги и таможенные сборы, которые тоже были бы из вашего кармана.
Один нюанс - найти качественного сварщика, владеющего трубным швом под давление.
Сейчас все больше - халтурщики, умеющие навалить, а не проварить, и то не в трубных, а в конструкционных работах.

Николай, если раньше не варили, - ни за месяц, ни за два научиться настоящему мастерству не сможете.
И за полгода- год не факт. Вы же не по 8 часов в сутки будете тренироваться.
Кто бы Вам не рассказывал сказки на тему " А вот я..."
Трубный шов под давление / УЗИ / рентген - это вершина сварочного мастерства.
Это уровень сварки для АЭС и подводных лодок.
Поверьте, я знаю, о чем говорю...
Но учиться варить надо, раз есть свое хозяйство.
Но процесс этот долгий.

 

Ну почему?
Естественно сам варить не стал, у меня есть специалист сварщик 6 разряда - отдал 8 рублей за работу с опрессовкой, грунтовкой и монтажем на рабочее место... 1 рубль обошлась гильотина нашинковать металл. Блок управления котлом, 2 блок ТЭНа по 12квт, магниевый электрод большой, отводы на 32, 3-ходовой кран без управления, простые запорные краны еще на 12 рублей... Мне весь котел на 1,3 куба с утеплением, грунтовкой, обвязкой и сборкой обошлось в 24 рубля + 3 рубля 3-х тарифный счетчик... С автоматикой и электронными термометрами не баловался. Итого 27 рублей с установкой "под ключ" и именно такого размера 1,7х1,5х0,7м, как мне нужен был (ограничение по площади было жесткое). Металл 6 мм был свой, ну для расчетов прибавь сюда еще 10 рублей на 6-ти метровый лист толщиной 6 мм. ТА опрессовывали на 3 атм. Рабочее давление по предохранительной группе 1,5 бара. За октябрь-декабрь система практически отбилась. Система отопления на алюминиевых радиаторах, система "ленинградка" уже была, срезал просто старые котлы и немного переделал разводку. Старые котлы продал в сборе по 1,5 рубля каждый, по цене новых ТЭНов.
Все начиная с проекта и кончая закупкой, изготовлением котла и установкой сделали за 7 дней, так как был уже начало октября нужно было запускать отопление.
ночной тариф для ИП: 1-07
дневной - 3,62
Итого по счетчику на отопление (отдельный счетчик) по ночному тарифу ушло за 3 месяца чуть меньше 10 мвт.
10 000квт*(3,62-1,07)=25,5 тыр... экономии. Были уже две пятидневки с температурой 28-30 - ТА вытащил с запасом... В здании стабильная температура +22.

 

+100500 Правда с 10 мм ты загнул. ТА будет неподъемный. 820-920-ой 2 метра более чем достаточно будет. Толщина стенки 7-8мм... выше крыши. На всю жизнь хватит.
Притом сначала приварить верхнюю крышку, все швы обработать "жидким стеклом" а потом уже варить низ и окно для ТЭНов с датчиками.

 

Для нагрева/охлаждения 1 тонны воды на 1*С необходимо 1,16кВт*часа энергии. Значит для нагрева на 40*С - 46,4кВтчаса. 40*С это наиболее близкая к максимально-реальной дельта температур в ТА.

Если принять, что т. с. добъется теплопотерь дома в 5кВт/м2 (что вряд-ли удастся при 1-этажном доме на винто-свайном фундаменте), то для обогрева дома в сутки ему потребуется 120кВт часов энергии. Или 85 кВт часов - на отопление днем от ТА (ночью, кроме затрат энергии на "зарядку" ТА, расходуется энергия и на отопление).
На "зарядку" ТА потребуются нагреватели суммарной мощностью 17кВт {(5кВт*7часов+85кВт*часов)/7часов}. Вопрос - есть-ли у т. с. необходимое количество выделенной электрической мощности?

Теперь определяем необходимый объем ТА.
85кВтч/46,4кВтч (то тепло, что содержится в 1т воды - см. выше) =1,8 тонн

 

Спасибо всем за ответы! Всех поздравляю с наступившим Рождеством!

Изначально именно об этом думал и хотел бы полы по грунту. Но как посоветуете быть с уже имеющимся фундаментом-цоколем,
в котором пол местами ниже грунта?
если по этому грунту делать ТП, будет очень низкий дом и не будет попадать солнечный свет туда и вообще будет полу-землянка
..а насыпать 1.8 метра слоями по 15см с трамбовкой - сами понимаете.

Вроде пока получается...прикладываю изображение планировки, до которой на данный момент додумался.

Честно скажу - просто боюсь. Мне кажется, что вероятность проблем с полом через 20-30 лет сильно увеличивается. Другой вопрос-
теплораспределительные пластины и пол по лагам.

Смущает:
1. Сделан из чернового металла. Конечно, магниевый анод помогает, но он не предотвращает коррозию на 100%..как правило
срок службы бойлеров из обычной стали лет 10-15, хотя там магниевый анод тоже используется.
2. Цена без теплообменника, при том что бак уже запаянный...цена с теплообменником дороже. А мне нужен антифриз в СО...
3. Без утеплителя. Хотя, впринципе, вопрос решаемый, но это дополнительные деньги и работа.
4. Бак запаян. Хотелось бы иметь возможность проверить, что там вообще внутри творится.

Больше привлекает еврокуб или подобный полиэтиленовый ТА - цена 10 тыр, не ржавеет,
можно сделать самому 1 или 2 теплообменника.

Спасибо за ответ! Дело в том, что от планировки будующего дома зависит решение сносить или нет старый фундамент.

Я шахтером не работал, но кочегаром всю жизнь тоже работать не хотелось бы. Рассматриваю основное отопление чтоб было
автоматизировано, но на случай отключения электроэнергии планирую либо Бренеран с разводкой по комнатам, либо, если будет
ТА, то к нему подсоединить Бренеран-акватэн (либо ТТ котел).

Кстати, а что скажете насчет идеи укрепить старый фундамент?

Цель только одна - минимальные вложения при максимальной долговечностии и максимальной экономии на эксплуатации.
Если бы цоколь был хороший и 2014 года постройки, естесственно я бы его использовал, но есть подозрения,
что он потрескается лет через 10-20.

вообще отлично сделано! Напомните, у вас ТП или радиаторы?

Дом хочу одноэтажный, потому что:
1. Чувствую себя в нем просторнее.
2. Далеко не всегда будем пользоваться всем домом. Детей пока нет.
Бабушки если подселятся, то неизвестно когда. Потом дети закончат школу и будут учиться в вузе, а потом уедут из родительского дома. В одноэтажном доме утеплить перекрытие - не проблема и можно просто не топить 2 комнаты, если они не нужны, А в 2-этажном через лестничный пролет будет улетать тепло наверх.
3. Бегать вниз в туалет ночью либо делать второй санузел - дополнительные 6 кв. м. отапливаемой площади.
4. При таком же количестве квадратных метров в 1-этажном доме будет больше полезной площади
(нет лестничных проемов)
5. От многих людей слышал, что в возрасте уже хождение вниз-вверх не доставляет такого большого удовольствия.
6. Площадь участка позволяет строить одноэтажный.

Прикладываю проект планировки дома 6х14. На данный момент думаю о том, чтобы
построить на старом фундаменте нижнюю часть 6х9 (кухня-гостинная, санузел, 2 комнаты), а потом пристроить часть 6х5, которая выделена красным на отдельном фундаменте (как вариант - винтовых сваях).

 

Категорически не согласен... откуда вы взяли цифру 5 квт/м2? Т. е. 1 квт/час/всего на 5 м2? Да с такими параметрами разве что шалаш будет проходить... Даже стандартная керамзитовая плита, из которых хрущевки в свое время лепили, на 370мм и то тепло потери 0,17квт/час/м2 при температуре -30 показывает... Даже если исходить из расчетных 0,1 квт /час/м2 и то выходит 2,4квт/м2 сутки... Фактически же все правильно сделанные каркасники здесь вкладываются в 0,05вт/м2/час...

 

@Vita10, конечно, имелось ввиду 5кВт/100м2 (или 50Вт/м2) - просто цифру 100 не пропечатал (отвлекли). Суть вычислений от этого не меняется. Окончательная цифра - та-же 1,8 тонн.

Еврокуб не выдержит температуру в 75-:-80град. Сожмется (примет вид того куска полиэтилена, из которого он был отформован).

 

Во первых на чем основаны ваши подозрения что цоколь разрушится. Вы его даже не пытались обследовать... Гарантийный срок "правильного" бетона 100 лет... Быстрее ваш каркасник в Вашем климате сгниет чем каменный цоколь.

Второе если так хочется то почему бы вам не сделать пристрой с левой стороны 4х9? тогда у вас будет приличный дом кубик 9х10 метров... Судя по фото цоколя и по вашему описанию ланшафта, у вас прекрасный грунт и прекрасные несущие... Делайте МЗЛФ с привязкой к старому фундаменту продлевайте цоколь пескоблоками 200, а можно сделать частично открытую веранду под частью первого этажа... У вас уклон, судя по фото позволяет.

 

Согласен у меня теоретически такие же расчеты получались.
Теперь практика: Но фактически на здание постсоветской постройки из шлакоблока 400 оштукатуренного с двух сторон общей площадью 100 кв. м. бетонные полы по грунту, высота здания внутри 4 метра, крыша плиты перекрытия+10см ППС под бетонную стяжку и никакого новомодного утепления. С трех сторон стены открытые, ничего не примыкает. 9 деревянных окон общей площадью 10 кв. м. Отопление алюминиевые радиаторы. Всего 70 секций из расчета 1 секция на 1,5 кв. м. Здание общественное с большой проходимостью (аптека) с постоянной вытяжной вентиляцией из торгового зала д. 100мм. с подпотолочного пространства.
У меня уходит при температуре до -20 105 квт в сутки. ТА 1,3 куба 12 квт блок-ТЭН заряжается только до 70гр, т. е. есть запас. Если холоднее (было и 2 пятидневки по -30 и ниже), то дополнительно включаю еще один ТЭН на 4 квт. В здании стабильная температура +22. регулируемая 3-ходовым краном. Каждое утро при любой погоде в начале рабочего дня полное получасовое проветривание здания. (от лекарств все равно запах)
Как вы можете это объяснить?
Так у меня по сравнению с автором более жесткие погодные условия и средняя температура отопительного сезона и ветровая нагрузка и вентиляционную нужно как минимум 30% считать

 

Не обязательно делать ТА чтобы он мог покрыть все теплопотери во время сильных холодов, ничего страшного не случиться если в морозы подогреть прямым электричеством.

 

1.

Теплопотери через пол - намного ниже, чем при "цокольном" варианте с подполом. И значительно ниже, чем при "винто-свайном" варианте.
2.

У Вас само здание играет роль хорошего теплоаккумулятора. Когда-то стены нагрелись и остывают медленно (отдавая тепло не только на улицу, но и в дом). Намного медленнее, чем "каркасный" вариант.

 

Возможно в Вашем случае это и так, но если взять среднего человека, не получится у него все так гладко, ну или понадобиться много подготовительных действий, а тут за вменяемую цену готовое заводское изделие брендового производителя. Вообщем копеечный денежный выигрыш, даже если он будет не стоит того. вот если бы заводское изделие стоило, например, 50 тыр, тогда Ваша правда.

 

При чем тут теплоаккумуляция? Теплопотери стен здания (причем и площадь не маленькая по сравнению с жилым домом) в 2 раза выше чем у самого тухлого каркасника...
Вот и говорю что теория это конечно хорошо, но не сходятся цифры.
Еще такая мелочь: допустим вечером температура в ТА (1,3 куба) +50 гр. Ночью за 8 часов качнули 105 квт... Считаем что треть идет на прямой обогрев, а 2/3 идет на аккумуляцию тепла. т. е. 70 квт.
70/1,16/1,3=46 гр (дельта).. Т. е. утром теоретически в котле должно быть 50+46=96 гр... фактически утром в котле всего лишь 70 гр... и падает за рабочий день всего на те же 20 гр, до тех же 50 гр... Вопрос куда аккумулируется тепло и откуда оно берется днем?