Одноэтажный каркасный дом для ПМЖ в Ленинградской Области

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пол по грунту в цоколе. Утепленный, но не отапливаемый. Т. е. стяжка по пенопласту без труб ТП.
Пол первого этажа по лагам с трубами ТП. Без утеплителя между лагами.
Тепло с такого ТП пойдет в основном вверх, но и цоколю немного тоже достанется.

 

У меня цифры на отопление моего дома - тоже не сходятся
Топлюсь соляркой.
Все твердят, что расходы на отопление моего дома должны составлять не менее 90тыр за один только отопительный сезон. А я, почему-то, трачу всего 39тыр. ЗА ГОД! Причем, соляра - по 30р/литр.

 

За тут цену что предлагают это голая бочка. Ни утепления, ни обвязки, ни ТЭНов или дополнительный ЭК. Ни простейшей автоматики и аварийной группы. за 32 рубля голая бочка...А те цифры что я вам привел, это готовое изделие с монтажем на объекте... полностью.
В обед привезли, в 7 вечера уже залили систему и произвели пробное включение. После чего запрограммировали таймер и поехали домой. Согласен что по максимуму делал сам с помощником и на чем то съэкономил...

 

Вот и я о том же. А у меня дома то же самое с газом не получается... Дом 160 квадратов 2 уровня с цоколем, покупал готовый, кроме крыши ничего не утеплял, газа наматывает столько же как у соседей в одноэтажках 90 кв. м. Счетчик госповерку прошел летом -все ОК. Притом на тепле не экономлю все спят по махровыми простынями и ходят босиком...
Ладно если ты сам его строил все утеплил как положено, а тут готовый покупной шпальный дом обложенный кирпичем пытался в зазор пеноизол качнуть, не давится какая то засыпка между кирпичем и шпалой.

 

Двухэтажка почти кубик, т. е. ближе к идеальной форме (шару), чем плоские одноэтажки. Соотношение объем/поверхность лучше у двухэтажки.

 

Согласен, плюс тепло с первого этаже греет второй... У нас северный казахстан, 200 км от Оренбургской области (наслышаны что там зимой твориться), то же степи и те же постоянные ветра от 5м/с и выше. Естественно высокий дом и выдувает сильнее. Самое интересное что всем утепляю дома пенозолом, экономия у людей по газу только с утепления стен 30%, а себе не могу. Максимум что смог это залил потолок второго этажа на 20см по лагам... Ну и в цокольном этаже, в гараже перекрытие снизу установил 10см ППС. Так как перекрытия бетонные, промерзали в сильный мороз...

 

А какая установка для задувки?

 

Ну я крошку задуваю, воздуходувкой "Бош", а в стены заливаю. Два аппарата по разным технологиям: Поток -7 (тульский) и ПОТОК-L (королевский). Брал чисто для свои объектов, а тут люди стали просить и им тоже утеплить... Если работать на нормальной смоле то материал классный получается. Пока ни одного необоснованной претензии. В основном делаю знакомым, так как это не основное мое занятие, а желающих много и ребят со стройки нерентабельно снимать...

 

Здравстуйте, Николай.
Сразу, чтоб не забыть:
Вы сказали: "Дело в том, что от планировки будующего дома зависит решение сносить или нет старый фундамент.".
Неверно.
Сносить или нет старый фундамент - зависит от результатов его обследования, годный он или нет.
И отсюда ответ на Ваш вопрос насчет "насчет идеи укрепить старый фундамент".
Если он годный - укреплять его незачем, и пристраиватьь к нему ничего не стоит, нужно использовать то, что имеется, в том виде, в каком имеется. Чтобы не испортить годную вещь.
Сейчас до этого дойду.
А если негодный, - то всякое усиление, укрепление и т. п. будет латанием дыр, вычерпыванием воды из тонущего корабля... На весь остаток жизни - Вашей и дома.
Без вердикта по состоянию фундамента-цоколя все эти обсуждения - беспредметные гадания на кофейной гуще. А гидроизоляцию цоколя Вы увидите только весной.
Снова спрошу: из чего цоколь-фундамент? Блоки ФБС заводские, или литье на месте? Или иное?
Если предположить, что фундамент в хорошем состоянии, то я бы сделал в имеющемся периметре два уровня.
У себя я второй этаж делал для дочки - большая детская "комната принцессы" с отдельным помещением-лоджией, куда поднималась лестница с первого этажа.
Сам я на второй этаж поднимаюсь нечасто, действительно, чем старше возраст, тем меньше хочется скакать по лестницам.
Но дети скачут с удовольствием.
Еще гостей можно туда загонять. Можно даже для этого третий уровень сделать, мансарду-полумансарду. Только за столом много не наливать, чтобы ноги не переломали...
Можно туда и любимую тещу, все зависит от теплоты отношений...
Правда, когда к нам теща с тестем приезжали, мы их на первом этаже поселили, а сами с женой на второй этаж подались.
Если второй-третий этаж не нужны и их не отапливают, то, чтобы не было потерь тепла с поднимающимся воздухом, они отсекаются люками, которые в обычном "жилом" положении открыты.
У меня люк горизонтальный, откидывающийся и фиксирующийся вбок, к стене. Но есть решения и с вертикальной дверцей из / в тамбур.
Вот фото моего люка, вид с 1-го и со 2-го этажа.
Этой осенью наклеил самоклеющуюся отражающую 5-мм теплоизоляцию из вспененного полиэтилена.


Строго не судите.
Весь дом со всеми системами строился своими руками до последнего гвоздя...

Теперь по отоплению. Периметр дома кстати 6*8 м.
У меня радиаторная система. Отапливается только первый этаж, три помещения тремя радиаторами - жилая комната 1-го этажа, совмещенный санузел, и кухня-столовая-обеденная (гостинной ее язык не поворачивается назвать, хотя и друзей-гостей мы там принимаем, ну или на веранде, если не зима). Кстати, веранда специально не отапливается, но температура там даже в морозы -23 не опускается ниже +12, за счет двух окон на юг и запад, и стоящего там ТА (пластиковая вертикальная емкость на 1 куб. м, в теплоизоляции из 5 см базальтовой ваты + 2 см пенопласта + 1 см фанеры. Хотя поверхность обшивки ТА на ощупь холодная, но все равно сколько-то тепла отдает же. Ну и солнце в окна.)
В прошлые зимы дом на зиму консервировал, воду сливал.
Эта зима - первая обитаемая.
Подробный отчет напишу по окончании отопительного сезона. Термодинамику системы тоже.
ТА греется до +50 градусов на подаче, при этом струя обратки до +55 бывает в конце периода ночного нагрева.
Поэтому расчитываю, что емкость прослужит много десятилетий.
В отличие от стальных.
Скептически отношусь ко всем обработкам и жидким стеклом, и грунтовкой- краской и т. п.
Немало видел-разрезал проржавевших заводских 60-80-литровых водогреев из черной стали, политой внутри некой стекло-керамикой.
Стареет, крошится, деградирует покрытие а дальше - зравствуй, сквозная коррозия.
Надежды на магниевый анод, и то, что под водой коррозии не будет...
Ну да, но она будет на границе воды и воздушной подушки...
Необходимый для этого кислород найдется всегда.
И еще - даже если вы возьмете толстую сталь, и сварной Вам сварит емкость и течи не будет, - это ничего не значит.
Вы же не будете просвечивать Ренгеном/УЗИ все 100% шва.
А там может быть не сквозной провар на всю толщину металла, а так, сверху навалено и зашлифовано... Или поры...
Казалось бы выход в использовании нержавейки, но...
Непонаслышке изучая сварное дело - нержавейка при сварке даже в аргоне, как положено, если сварной только чуть допустил перегрев, то она превращается в ржавейку.
А Вам отдадут изделие без следов перегрева, пройдясь по перегретому шву травильной пастой...
И еще, емкости из нержавейки положено сваривать с поддувом с обратной стороны тем же аргоном.
Будут поддувать? Или технолог с&экономит? Вопрос...
Это не паранойя, я просто видел слишком много в жизни...
Короче, для себя я сделал вывод - пластик.
А чтобы нивелировать меньшую по сравнению с металлом дельту грева - соответственно увеличить емкость.
Мне бы надо было бы емкость в 1,5 куба, чтоб с запасом, а так в лютые морозы приходится немного догреваться по дневному тарифу. Но я на это расчтывал и был к этому готов.
Предварительная эксплуатация за ноябрь-декабрь обнадеживает.
Это типа для интриги...
Поэтому Вам, Николай, надо емкость куба на 2, чтобы ее не перегревать.
И не упирайтесь в еврокуб. Вы их видели? Щупали?
Там такая стенка тоненькая, где-то может и 5, а где-то и 2-3 мм. Пальцем проминается, даже холодная.
У моей емкости толщина 8-10, пальцем не проминается.
Выпускаются разного об&ема и разной конфигурации, с уже отлитыми усилениями.
У нас иногда позиционируются типа как Ю. Корейские, но их делают на заводе в пригороде.
Думаю, в Вашей местности есть аналогичные заводы. Товар популярный, значит найдутся и производители...
Вот фото:




На предпоследнем фото виден котел ЭВП-12 (на 3*4 кВт), 2600 рублей с ТЭНом.
Купил два, один пошел в запас. Паранойя - она такая...
Потребовала купить и запасной насос.
Чтобы если я приеду по звонку тревожной системы - не метаться ночью по окрестным деревням и супермаркетам, а спокойно "спуститься с горы", взять издели с полочки, и спокойно поменять.
Свое имение - это такая вот жизнь... Философски...
А на последнем фото - обвязка радиатора по схеме отопления "однотрубное кольцо с НЕзауженными НЕперекрываемыми байпасами с термостатическими клапанами с термоголовками на каждом радиаторе".
Их у меня всего 3, так что не слишком накладно, зато обеспечивает одинаковую температуру на подаче во всех радиаторах, независимо от степени их открытия, и позволяет менять температуру в помещениях независимо от других, и в случае надобности полностью перекрыть ВСЕ радиаторы, тогда теплоноситель просто гоняется по кругу,
Я использую этот режим, когда на несколько дней уезжаю в город, частично зажимаю термоголовки для поддержания в помещенияхбвместо +22...+24 градусов дежурных +12.
Пока хватит инфо...

 

Если обследование фундамента и цоколя покажет его хорошее состояние, то можно на нем сделать дом большей площади, чем цоколь. Этакий висячий эркер большого размера. 60 см в каждую сторону без подпорок. Если еще больше нужно, то сделать косые подпорки, упереть их в имеющийся фундамент. Не делать подпорки в виде свай, иначе со временем будут проблемы.
Планировка 6 метрового по ширине дома всегда очень тесная. Комнатки как в хрущевке... А вот при ширине 8 метров уже неплохо получается.

 

Фундаменту 60 лет. Получается, что в лучшем случае - если он из "правильного бетона", 40 лет для него - почти предел. Через 40 лет мне будет 65, а жене 64. Думаю, это не лучший возраст, чтобы разгребать проблемы с трескающимся фундаментом. И то это в лучшем случае.

При этом как я могу быть уверен, что он из "правильного" бетона...? даже если сейчас он в хорошем состоянии, кто может точно сказать, что с ним будет лет через 20?

По поводу каркаса - не соглашусь: Дом, который там стоит он 50-х ил 60-х годов постройки.
Стены, перекрытия и крыша там в порядке.

Собираюсь сносить по 3 причинам:
1. Дом летний и очень холодный.
2. То, что он простоял больше 50 лет, не значит, что он простоит еще 70.
3. Проблема большая с полами - они сгнили и провалились, я догадываюсь, почему - в цоколе я не видел продухов при том что пол цоколя - это земля, а лаги пола - это брус 150х150, вместо доски.

По-этому то я и хотел бы в идеале пол по грунту, потому что в первую очередь проблемы начинаются с полами..но я почти уверен, если сделать всё хорошо, на 70 лет службы можно рассчитывать.

Впринципе согласен.

Интересная идея. Спасибо. Задумался. Но пока всё по-прежнему упирается в вопрос о состоянии фундамента.

Не знаю. Человек, который продавал мне дом сам стал владельцем 3-4 года назад (ему досталось по наследству и он там не жил, ничего не трогал и выставил на продажу). А фундамент делался в 50-х или 60-х годах.
На вид - просто бетон -монолит. Внутри ровно тоже, что снаружи...но я не знаю, может быть это заштукатуренные кирпичи/блоки.

Я для себя сделал такой же вывод. Учитывая, что сам варить не умею, и, следовательно качество швов проверить не смогу.

А вообще - спасибо большое за такое подробное описание, для меня вся эта информация сейчас очень ценна!

Меня привлекает еврокуб тем, что:
1. Есть еврокубы SCHUTZ, которые делаются из ПНД (HDPE) и по словам производителя выдерживают до 72 градусов. В теме про дешевое отопление электричеством вроде обсуждались. А если почитать про материал HDPE в сторонних источниках, то по идее он выдерживает температуры 70-80с и кратковременные температуры больше 100с, а для LDPE (ПВД) всё как вы описали - не больше 60с.

Такие еврокубы немного дороже, но все равно цена приемлемая (видел 10-12 тыр), а свойства HDPE для ТА - это прямо подарок.

2. Уже есть металлический каркас.
3. В случае чего можно просто поменять колбу, оставив каркас и поддон, и это значительно дешевле.

А сильно приходится догреваться по дневному тарифу? Сколько квт включаете обогреватели в сумме по дому и как долго (весь день/только вечером)?
При всём уважении к вам...но может дело не в ёмкости ТА, а в том, что 50с в радиаторах - это недостаточно, чтобы прогреть дом при таких морозах...? Видел где-то таблицу, с температурами теплоносителя и площадью радиаторов, необходимой для прогрева..там было указано, что при 50с площадь радиаторов должна быть примерно в 2 раза больше, чем при 75с.

Над этим я и задумываюсь...хочу полиэтиленовый ТА, но даже в случае Еврокуба из HDPE нужно будет либо в 2 раза больше радиаторов, либо ТП...

А в случае, если нельзя использовать существующий фундамент, как думаете, вариант ли сделать ВНУТРИ цоколя винтовые сваи, а по ним висячий эркер (чуть-чуть над цоколем)? То есть чтобы не рушить цоколь, но чтобы нагрузки на нем не было?

Кстати, вопрос к @d_r_ava, @cas1973,
Почему вы настолько критически относитесь к винтовым сваям? Насколько я знаю, ведь необязательно использовать сваи из использованных труб d 108 с толщиной стенки 3мм.
Есть же сваи с толщиной стенки 6 и 8 мм, диаметром 230 и 325мм, с литым наконечником. Есть вообще винтовые сваи из нержавейки. Неужели свай с заливкой бетона внутрь, толщиной стенки от 6мм и горячим цинкованием при условии дренажной трубы вокруг фундамента и утеплении цоколя с отмосткой не хватит на 75-80 лет службы?

Если вдруг окажется, что фундамент не пригоден.
Посоветуйте пожалуйста варианты, как лучше с ним быть?

Я вижу несколько вариантов:
1. использовать технологию, которую используют при подъеме домов и замене фундамента - вокруг фундамента вкрутить сваи и кинуть двутавровые балки над цоколем (чтоб нагрузка легла на сваи а не на цоколь). Пролет 6м для двутавров вроде нормальный должен быть. и на двутаврах строить дом.
Плюс - дом повыше. Существующий цоколь можно использовать под тех. помещения. Можно увеличить длинну дома - весь фундамент все равно будет одношерстный (сваи).
Минус - нужно вокруг свай делать новый цоколь и утеплять, чтобы продлить срок службы свай.
Ширина дома - 6метров.
2. вкрутить сваи внутри периметра цоколя и либо сделать подпорки в стороны либо двутавры и строить дом на них. Чтобы нагрузка легла на двутавры/подпорки, а не на цоколь.
Плюс - существующий цоколь можно использовать под тех. помещения.
Вокруг свайного поля не нужен новый цоколь можно существующий утеплить и сделать отмостку.
Минус - ширина дома - 6 метров. Если увеличить длинну дома, нужно будет на этом участке отдельный цоколь делать и утеплять.
3. Сделать просто свайно-винтовой фундамент любой площади и обвязать ростверком, чтобы ростверк был немножко НАД существующим цоколем.
Плюс - можно дом любой площади и планировки.
Минус - почти по всему периметру дома нужно будет новый цоколь делать и утеплять. Почти никак не используется существующий цоколь, разве что под тех. помещения.

Я согласен, что сваи - не единственный выход из ситуации. Буду признателен, если кто-то подскажет другой вариант - дешевле и чтобы срок службы был не менее 80 лет. Что делать в случае, если существующий цоколь НЕ пригоден?

 

Николай! Читай еще раз: Гарантийный срок "правильного" бетона 100 лет... А сколько он простоит покажет только обследование... Зимний на известковом растворе 300 лет стоит... практически на болоте.
У меня друг в Челябинске купил дом еще довоенной постройки. На старый фундамент пустил армпояс (и то не ради укрепления, а нужно было приподнять фундамент на 25см, вот и получилось 2-в-1) и заново поставил дом, притом не каркасник, а с ППС-блоков М300.
Для сравнения: Гарантийный строк каркасника десять лет

 

Кстати в тему. Вам практически один в один ответили в предыдущей теме...

 

1300 литров * 10квт = 13мвт. Ну не малый объем... Дом какая площадь? 100-120кв.м?

 

В Вашем случае сваи получатся очень длинные = дорогие. Придется как следует их укрепить раскосами, тоже денег потребует. Если большого диаметра свая, то цена заоблачная, десятки тысяч рублей за одну сваю.
Т. е. экономической выгоды нет в их применении.
С точки зрения эксплуатации, как уже писал, оторвать дом от земли = увеличить затраты на отопление.

Если имеющийся фундамент все же специалисты забракуют (только это должны быть люди не из свайной компании ), то я бы вокруг него бетонный цоколь залил, только уже нужного размера. Две стенки, стоящие под углом 90 градусов использовал бы в качестве внутренней стороны опалубки. Две старые стенки цоколя окажутся внутри нового цоколя. На них можно стены опереть, например.