Одноэтажный каркасный дом для ПМЖ в Ленинградской Области

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

100м2.
Расход, повторю, - за год, а не за отопительный сезон (т.е. за 365 дней, а не за 212).

 

Я вас понял... В расчет брал базовые нормативы утепления здания 10х10м. Поэтому и уточнил площадь вашего дома...

 

@Nicolas16081991, как раз сегодня сравнивал поведение дома на свайном фундаменте и дома с полом по грунту: https://www.forumhouse.ru/posts/17768264/

 

Николай, ребята уже до меня частично ответили.
Плюсуюсь под их мнениями и предложениями.
По винтовым сваям - да, если мощные, длинные и с толстой стенкой, - то золотой будет фундамент.
Еслр уж применять радикальные решения - экскаватор-бульдозер с самосвалом за день снесут старый фундамент, а еще за день навезут грунт и разровняют-распланируют учаток под строительство, чтобы выровнять неровность рельефа.
Чтобы отлить УШП! Может еще и дешевле получится.
Кстати, в условиях неровного рельефа неразумно строить дома большие в плане-периметре.
Во Владивостоке на сопках строят дома-столбики в дофига этажей...
А для наших грунтов винтовые сваи зачастую вообще нереальны: под 10-30 см плодородной земли начинается многовековой недренируемый слой камня с глиной, а на глубине 70 см у меня например начинается разборная скала (можно "разбирать" гидромолотом на экскаваторе - мне так котлован для септика трое суток долбили), а еще через метра полтора-два начинается неразборная скала.
Т. е. на глубину промерзания в 2 метра сваю завернуть не удастся.
То, как делают зачастую коммерсанты, заворачивая людям сваю на 120 см, приговаривая при этом: "У вас глубина промерзания 150 см, а иногда говорят и 120 см"... Ну вот такие они рубильщики бабла...
И еще..! В частном массовом строительстве винтовые сваи известны лет 10, ну может 15-20.
Поэтому если кто-то скажет про 70 лет эксплуатации - сказки впаривателей шурупов.
Истории такой пока нет.
И на оцинковку сильно не расчитывайте.
Это советская оцинковка у меня валялась на улице наверное чуть не пол века, и не поржавела.
Видать гальваническое нанесение и тощина наверное пол миллиметра.
А современная оцинковка - ну такое г...
Прошлую зму оставил на улице несколько свежекупленных листов - поржавели!
В этом году менял старый участок забора - привезли, выгрузили листы, пошел дождь.
На следующий день, Карл! На следующий день начал монтировать листы - там, где между листами попала вода, остались белые пятна: цинк превратился в цинковую обманку, окисел так называется.
Толщина нынешней оцинковки - считанные микроны!
И наносится напылением!
Такой вот бизнес по пост-советски...
А снова риторический вопрос - а как Вы узнаете что за товар Вам привезли? Как проконтролирете?
С бетоном в частном строительстве проще: из прибывшего миксера набираете конус на оседание, отливаете кубик на разрушение под прессом, и не позволяете наемным работягам разбавлять его водичкой - со словами "мы всегда так делаем, чтоб бежал по лотку лучше!".
Да, все работы всех наемных рабочих нужно контролировать лично!
Миллион тому подтверждений!
И не утром-вечером, а все время! Это правило, точка!...
А эти мизерные микроны оцинковки обдерутся при заворачивании сваи об камни. И здравствуй коррозия!
Про покраску, грунтовку и т. п. даже говорить не буду, многовековой камень обдерет все.
Ну не дураки были советские инженеры.
Это сейчас бизнес для безграмотного необразованного народа, жертв нынешнего образования!
Фундамент за один день! Забор за 24 часа!
Хм, ладно...
Просто столько всего вижу в округе.
У соседа свежепоставленный забор выперло зимой и он повалился набок...
Пользуются бригады-ух тем, то частные застройщики не обладают ни знаниями, ни навыками, и т. д... Про сварщиков уже говорил...
Аукционы даже по гос. подрядам выигрывают бригады-однодневки, и не боятся косячить даже силовым гос. органам. Их не найти, претензий не пред&явить.
Поэтому, если есть варианты выбрать то, на чем Вас на могут обмануть, - нужно выбирать именно этот вариант. Соблюдая при этом интерес своего кошелька.
Перечитал...
Даже если я сгустил краски про коррозию, в глубине мокрой глины вроде кислорода мало...
Но имейте в виду, что грунт неоднородный и по составу, и по влажности, и сваи завернут на разную глубину, а значит сваи будет пучить по разному. Ну слои грунта не идут геометрически правильно по этажам...
Значит нужно их качественно замоноличивать сварной обвязкой, но все равно будут работать разнонаправленные по силе и направлению напряжения в металле.
Про сварщиков - см. выше!
И еще.
Вот классический фундамент, из бетонных свай, с заглублением ниже глубины промерзания, с расширением там, чтобы морозным пучением сваю не вытащило.
И все равно известны случаи отрыва железобетонной подошвы.
Сила морозного пучения - неимоверной силы!
А теперь смотрим на новомодный шуруп.
Та его часть, которая завинчена ниже глубины промерзания, и та, которая выше.
И силы, работающие на отрыв - им будет противостоять спирально-приваренный (как еще приваренный, вопрос?) на основной ствол металл, толщиной в несколько мм, диаметром пусть даже в 30 см...
Смешно...

 

Да, давно известная истина: земля-матушка, она силу дает!
Тепло то есть!

 

Николай, Вы затронули тему продухов в цоколе-фундаменте.
Не все так просто.
Напишу свое видение этой проблемы, потому что климат у нас в чем-то схожий.
Все побережье Приморья - это муссонный климат.
Зима - мало осадков, сухо и ветренно. Достаточно морозно, несмотря на близость моря.
Чуть только от моря от&ехал и сухо.
Это зимой. Но на зиму все продухи закрывают, с этим все понятно.
А вот летом...
Июнь у нас - мороси, туманы, холодно.
Июль - получше, но начинают донимать циклоны с дождями, ветрами.
Август - постоянные циклоны и тайфуны. Т. е. дожди с ветрами, перемежающиеся солнцем с тропической жарой.
Одним словом все лето тепло или жарко и влажность не менее 80%, а чаще и все 100%, без преувеличений.
У меня необитаемое подполье. По диагонали дома перепад высот уровня пола 1-го этажа от уровня земли от +20 см до +130 см.
Там проходят коммуникации отопления, водопровода и канализация, цоколь зашит с теплоизоляцией.
Голой земли нет, бетон.
И первые год-два я на лето открывал продухи в подполье.
И что же увидел...
С улицы влажный перенасыщенный горячий воздух с температурой +25+28, а иногда и выше, этим летом доходило до +36..+37 залетает через продухи в холодное подполье.
Происходит естественно конденсация влаги, и капли воды выпадают на подшивке пола первого этажа.
Она была реально мокрая, хоть тряпкой вытирай.
Здавствуй, плесень.
Пытался еще больше увеличить проветривание, раскрыв настежь два открывающихся технических люка в зашивке подполья, люки общей площадью метра полтора.
Думал - подполье прогреется, проветрится.
Ан нет, земля зимой греет, а летом холодит.
+7 извольте.
Не помогло...
Поэтому я закрыл продухи навсегда и насовсем, тоже с теплоизоляционными заглушками, и расставил по подполью пластиковые емкости, в которые засыпал по пол кило - килограмму негашеной извести. Теперь два раза в год меняю этот наполнитель в емкостях.
Килограмм по 6-7, до 10 в год уходит суммарно.
В результате в подполье сухо, конденсат больше из уличного воздуха не выпадает, а за счет микровлажности, все равно же подполье не герметичное - каждые полгода я имею гашеную известь для побелки деревьев в саду весной и осенью.
Вот!
Думаю эта инфа для размышления Вам тоже пригодится.

 

Николай, поясню про свою систему отопления.
Дело именно в об&еме ТА.
+50 градусов на подаче получается утром, или немного раньше.
Тогда электрокотел отключается и иногда снова успевает включиться до 7 утра.
Гистерезис у меня установлен на 2 градуса.
(Котел работает на 2 кВт в межсезонье, или на 4 кВт сейчас, на возможные 6 кВт мне его включать пока не приходилось).
Так вот, с 7 утра грев отключается, и начинается, а точнее продолжается чистый отбор тепла, ТА постепенно остывает.
Мои имеющиеся 12+12+4 секции радиаторов по помещениям высасывают к 23 часам ТА до +34...+32 градусов. Как-то высосали до +22.
При этом уже на ощупь радиаторы чуть теплые.
(Ладонь человека как раз имеет температуру +32+33 градуса, это под мышкой +36+37.)
Почему не высасывает ниже?
Потому что я живу в доме.
И где-то после обеда, к вечеру температура в помещениях с +24 градусов, бывших утром, снижается до +22+21, потому что к этому моменту температура подачи из ТА уже +40...+38...+36.
А я мерзнуть не хочу, я не японец, чтобы жить при +16+18 (мне рассказывали родственники, живущие там).
Я в это время включаю в жилой комнате масляный обогреватель, а на кухне конвектор.
Причем они отрегулированы на комфортные +22 своим внутренним термостатом, и я не заморачиваюсь, как они там включаются-выключаются.
Оба включаю только на первую кнопку, соответсвующую более слабому ТЭНу.
Они просто додают мне недостающее количество тепла, которые уже не могут дать остывающие водяные радиаторы.
Так вот, если бы ТА у меня был не на 1 куб, а на 1,5-2 куба, то к этому времени Х он бы остыл не до +40...+38...+36, а градусов до допустим +45, т. е. радиаторы могли бы продолжать отдавать необходимое количество каллорий.
Вот и все на эту тему в принципе...
Теперь по вопросу как много приходится догреваться...
Сразу скажу, что дом каждые сутки потребляет около 6 кВт*час на холодильники, ТВ, освещение дневное и ночное, включая уличное, чайник-микроволновку и т. п.
Счетчик учитывает все.
Так вот, данные за ноябрь и декабрь по платежкам:
Получилось соответственно дневное/ночное потребление:
153/733 кВт*час
208/822 кВт*час.
Электричество у нас стоит 2,56 и 0,94 рубля.
За нябрь заплатили около 1000 рублей.
За декабрь заплатим на днях чуть больше.
Этот декабрь был относительно мягким.
Ну даже если бы получилось не 1030 кВт*час, а даже 1500 - все равно вполне посильно и весьма приятно.
Да, уточню режим проживания: в неделю суток 4-5 я живу в доме, соответственно суток на 2-3 уезжаю в город.
На время отсутствия зажимаю термоголовки на радиаторах для поддержания +11+12 градусов.
Соответственно котел тратит примерно в 2 раза меньше энергии, но все равно тратит.
Так в мое отсутствие дом потребляет стабильно 24-25 кВт*час в сутки, а при мне 45-55 кВт*час, в день приезда - до 60 кВт*часв большие морозы.
Это сейчас...
Если бы я жил здесь все 7 дней в неделю - увеличьте мои цифры на 20-25%, я так думаю.
Вот вроде на все вопросы ответил...

 

Николай, Вы спрашиваете про другой вариант.
Если имеющийся фундамент окажется негодным.
Уже предложили годный вариант с заливкой бетона вокруг старого цоколя (понятно, что железобетона. Изучите, кстати, как правильно армировать, много ошибок и в этом бывает).
При этом стремитесь к форме, приближенной к квадрату в плане-периметре, а в пространстве - к кубу. Помните про идеальную сферу. И не отрывайтесь от земли-матушки!
Избегайте работ, где привлекается тяжелая техника на длительный срок - дорого.
(Вспомнил щас, как у меня три дня работали экскаватор + гидромолот-на-экскаваторе + 1 машинодень самосвальчик на выборке котлована для септика).
Не надо длинных пакгаузов, помните про то, что у Вас склон с уклоном, а на таком рельефе надо строить дома-столбики, требующие малой площади, благо легкие дома это позволяют, иначе же придется делать большой об&ем планировочных работ бульдозером и много самосвалов с грунтом.
Вот мы подошли и к другому варианту.
Ну вот на вскидку, чисто умозрительно, вполне может оказаться выгодным вариант с быстрыстрым удалением-сносом старого фундамента за один день.
Затем планировка (грунт+бульдозер) небольшой площадки.
Тролько площадке надо дать отстояться, естественно уплотниться...
Затем отшливка УШП (очень она мне нравится, я бы себе ее сделал, да кьвеликому сожалению поздно узнал о существовании оной, темный самоучка я ...)
А на ней - первый этаж из газо-пено-бетона, второй каркасный, третий - мансарда-полумансарда.
Можно использовать рельеф местности, сделав заход в дом с двух уровней, только хорошо загидроизолировать ту часть первого этажа, которая будет соприкасаться-погружена в землю.
Просчитать надо.
Не за один год понятно. Ну так Вы еще молоды.
И не будет голова болеть про фундамент.
Я вот начал строительство в 2009 году, а водяное отопление сделал этим летом.
Правда жить можно было с первого же года. Не зимой.
Эта зима первая...
И делал все в одни руки, продолжая работать-зарабатывать на стройматериалы...
Если загореться идеей, - то все по силам.
Ладно, пошел спать. Всем пока!

 

И все же, пластиковый ТА лучше с ТП использовать, а не с батареями. Полнее будет ТА "высасывать".

УШП для участка Николая ИМХО не показана. Лучше утепленный цоколь без продухов, ТП по полу первого этажа = потолку цоколя.

 

Проблема в том, что хочется, чтобы дом был повыше (примерно на уровне старого дома), иначе совсем не будет солнца (рядом деревья у соседа с южной стороны) и по весне всё добро с соседского участка будет стекать к дому.

Для этого нужно:
1. Демонтировать и вывозить фундамент существующего дома.
2. Насыпать 15-см слой песка по всей площади планируемого дома. Утрамбовать его хорошенько виброплитой. Пролить водой. Утрамбовать виброплитой еще раз. Проделать данную операцию больше 10 раз, чтобы в итоге поднять уровень на высоту 1.8 метра.

И это только подготовка грунта..не считая стоимости самого мзлф/ушп... Не думаю, что это будет дешевле.

Прочитал. Интересно. Спасибо!
Не нашел в указанном посте уточнения, что там утеплён цоколь вокруг свай и есть отмостка. А я рассматриваю именно такой вариант.

Я скажу больше - если не делать утепленный цоколь, то вкручивание свай и на 2м. не поможет. Сама свая является проводником холода, и даже если мы ее вкрутим ниже глубины промерзания - высока вероятность, что вокруг нее грунт будет промерзать. И по идее, насколько я понял, правильная технология свайно-винтового фундамента подразумевает обустройство утепленного цоколя вокруг свайного поля, чтобы исключить вообще морозное пучение.

Я же рассматриваю другой вариант. Еще раз:
Сваи вкрутить ВНУТРИ периметра цоколя. Цоколь утеплить и сделать отмостку, чтобы исключить пучение грунта. В плане энергоэффективности, чем этот вариант вообще отличается от обычного дома с цокольным этажом? по сути получается обычный дом с утепленным цокольным этажом...Отличие только в том, что внутри утепленного цоколя еще будут сваи и нагрузка будет на них, а не на стенки цоколя.

.
У соседа дом больше 100кв.м. на винтовых сваях, живут круглогодично, проблем нет.

Но в военном и городском строительстве они применяются уже около века и на них строят капитальные сооружения.

Сваи длинной 3.5 метра диаметром 219 с толщиной стенки 7мм 11 тыр штука http://svaitehno.ru/price/tsena-na-vintovyie-svai-o-219/

Скажем, понядобится 30 свай (хотя не знаю зачем так много для одноэтажного каркасника)..думаю, меньше. 330 тыр + оголовки, монтаж, обвязка - скажем, 400 тыр. Немало, но это с огромным запасом долговечности и прочности, думаю по факту надо меньше (для дома 6х6 как правило требуется около 10 свай д108...мы берем для дома 6х9 30 свай д219 с толщиной стенки 7мм). Сколько навскидку выйдет стоимость УШП + работ по подготовке участка
(1. Демонтировать и вывозить фундамент существующего дома.
2. Насыпать 15-см слой песка по всей площади планируемого дома. Утрамбовать его хорошенько виброплитой. Пролить водой. Утрамбовать виброплитой еще раз. Проделать данную операцию больше 10 раз, чтобы в итоге поднять уровень на высоту 1.8 метра.

И это только подготовка грунта..не считая стоимости самого мзлф/ушп...)..?

 

Т. е. остаться с пятном застройки 6х9? Тогда одноэтажность отпадает. Очень маленький домик будет при одном этаже.

 

На самом деле я пока еще точно не решил и продолжаем с женой думать, что лучше 1 или 2 этажа. Но вот мои мысли на данный момент:

Если строить 2х-этажный дом в форме куба, то добавится:
1. около 10 м2 неиспользуемой отапливаемой площади из-за лестничного проема (по 5 на каждом этаже - 4 на лестницу +1 на вход/выход с лестницы, потому что если делать 2 этажа, то лестница нужна пологая, чтобы дети не поломали ноги и чтобы самим в старости ходить нормально было).
2. дополнительный санузел на 2 этаже (о'кей - ограничимся туалетом).
Итого добавляется около 12м2 площади, которую я буду отапливать - примерно 14% от 84 кв. м.

То есть в случае двухэтажного дома расходы на отопление будут на 14% больше. То есть даже если форма куба даст гарантированную экономию в 14% (в чем я - буду честен - сомневаюсь), в плане затрат на отопление получится - равнозначно. При этом имеем дискомфорт от беготни по лестнице.

Мне кажется, что 2 этаж становится выгодным при большой площади дома..когда лестничный проем будет занимать, скажем, 5% от формы дома, а форма куба давать экономию в 10-15.

 

На первое время. А вторую часть достроить потом. Но все-таки я думаю, что таких затрат должно хватить и на свайный фундамент 6х14 - слишком большой запас взял.

Задумались с женой еще над одним вариантом - снести фундамент, выровнять площадь застройки, не поднимая ее. Оставить ее низкой. И построив на этом низком месте 2-этажный дом. на первом этаже солнца почти не будет, сделать там в основном тех. помещения - постирочную, котельную, м. б. кухню, а наверху санузел и спальные комнаты.

 

Вангую, что сносить цоколь будет очччень нелегко. Судя по всему, первый владелец дома был непростым человеком. И на цементе не экономил.
Разворотите весь участок тяжелой техникой.

Можно на имеющийся цоколь хорошо армированный пояс долить до нужной высоты цокольного этажа. На этот армпояс поставить этаж и еще мансарду сверху.

 

При двух этажном доме на первом этаже лестница (двух маршевая) не займет 5 кв. м., т. к. под лестницей можно расположить кладовку, которая в частном доме не помешает, а не которые умудряются даже туалет сделать. Пространство на втором этаже над нижним маршем тоже можно использовать.
Дополнительный санузел, это не недостаток, это скорее плюс. Сейчас даже во многих 3-х комнатных квартирах по два сан узла. Вы молода семья работаете в городе, детей в садик/школу, одна машина. Т. е. встаете все в одно время, и всем одновременно надо умыться или по другим причинам посетить туалет, может образоваться очередь.
Дополнительную площадь обогревать не нужно, обогревать нужно только дополнительные ограждающие конструкции, т. к. только через них уходит тепло из дома.
Как мне видится плюс в двух этажном, еще и в том, когда там на верху спят, внизу можно шуметь. А в Вашей планировке, гостиная/кухня располагается в центре дома между всеми спальнями. Конечно если сравнивать с квартирами, то у всех так, но вы же строите дом для себя, один раз и на всю жизнь, и стоит стремиться к улучшению жилищных условий, а не только к увеличению площади.

Пример.
Дом №1 Одноэтажный, высота этажа 3 м, размером 6*14 м. Площадь дома 84 кв. м. Площадь ограждающих конструкций 288 кв. м. (из них: Sстен =120 кв. м., Sперекрытия=Sпола=84 кв. м.)
Дом №2 Двухэтажный, высота этажа 3 м, размер 7*8 м. Площадь дома 112 кв. м. Площадь ограждающих конструкций 292 кв. м. (из них: Sстен =180 кв. м., Sперекрытия=Sпола=56 кв. м.)
Теплопотери обоих домов будут одинаковые, но площадь второго на 30% больше.
Кроме того фундамент второго дома будет дешевле, и крыша будет дешевле.

Если решите НЕ использовать старый фундамент, может быть стоит подумать чтобы, продать этот участок в том виде как он есть, и купить новый пустой участок, без дома, без больших деревьев у южного соседа, и может быть без склона (участок со склоном это красиво, но больше минусов чем плюсов)