Купил участок и "макет дома" на нём.сломать или доделать ?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Фундамент скорее всего мелкого заложения. Так что тяжелый дом на него ставить рискованно. Веранда стоит на столбиках, которые могут "плясать" из за морозного пучения. Под каменный дом фундамент придется переделывать. Под деревянный дом тоже придется переделывать, но менее затратно.
Что касается Жука, то если дерево поражено жучками, то это беда. Бороться с жуками сложно. Есть средства борьбы с жуками, которые убивают большую часть личинок и делают поверхность бруса несъедобной и непривлекательной для жучков.
Привлекает жуков не отсутствие смолы, а неснятая кора.
В каком доме комфортнее жить, каркасном, брусовом или в бревенчатом, или в доме из керамзитабетона, вопрос спорный. Я думаю все зависит от мастеров строителей. Ну и конечно же от проекта много зависит.
Если интересно, то я могу рассказать, что мы обычно делаем с брусовыми домами, что бы в них было комфортно жить.

 

Очень интересно!

 

Согласен с предыдущими авторами, что косяков в данном строении должно быть валом...
Стройка затягивается на несколько лет обычно не в период строймонтажа, а в период отделки/инженерки/фасадной отделки/дизайн участка/надворные постройки и т. д. А сборка вот такой коробки -
это надо иметь на это деньги и строить (не так долго).
Мой совет, найдите нормального прораба или очень опытного бригадира и пусть он обследует ваше строение и выдаст расчеты реанимации. Если решите разбирать, то у вас появится запас сухого пиломатериала...

 

Опишу самый распространенный случай. Типичный дом из бруса, из профилированного бруса, собранного на гвоздях или просто плохо сделанный фирмой "Суперпупертехнология", "Теремок" или бригадой Чебуреков, можно доделать или переделать. Начинаем обычно с добавления нижнего венца. Полы и потолки в большинстве случаев приходится полностью переделывать. Деревянные стены достаточно теплоемкие и для постоянного проживания это большой плюс. Но без утепления дерево очень холодное. Для Москвы и Московской области норматив на сопротивление теплопередаче для стен высчитывался 3,16 м°C/Вт. Я взял стены из дерева толщиной 20см.
Сопротивление теплопередаче: 1.27 (м²•˚С)/Вт


Термическое сопротивление ограждающей конструкции 1.11
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 1.27
Требуемое сопротивление теплопередаче
Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.47
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.02
Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.21
Санитарно-гигиенические требования: R < Rс
Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
Эксплуатация такой конструкции недопустима.
Это простой теплорасчет. Который не учитывает криворукую сборку и плохую конопатку. Логично, что надо утеплять.
Сопротивление теплопередаче: 3.04 (м²•˚С)/Вт

Термическое сопротивление ограждающей конструкции 2.88
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.04
Требуемое сопротивление теплопередаче
Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.38
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 1.98
Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.15
Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.

Вот тут я часто встречаюсь с мнением, что утепленный деревянный дом рассадник грызунов, что может сгнить и неэкологичный. Еще короед может завестись.
И я соглашусь. Потому что я вижу такие дома постоянно (не реже, чем раз в неделю в различных местах Московской обл.). И не далее как вчера я передвигал такой дом на новый фундамент. Венцы гниют, мыши толпой ходят.

 

У меня в цеху не было ни капли утеплителя, не было и вагонки, а вот мышей было не мерено. Тоже было и в пенопластовом вагончике. (Все убежали от электрокота).
Вообще не понятно, что им нужно для жизни? Вероятно тепло или еда. Я построил не мало домов. Где-то завелись мыши, а где и не завелись. Почти всегда появляются мыши в домах где подвале хранятся овощи и корнеплоды, где рядом у соседей уже есть мыши (или даже крысы), в деревне где держат скотину, рядом с помойкой или есть другое место где мыши или крысы уже завелись.

Здесь Вы не правы. Хотя и пишете, что стену хотите сделать из разных блоков. Объединить в одном материале низкую теплопроводность, прочность и внешний вид почти невозможно. В стене паропроницаемость должна увеличиваться от теплого помещения к улице. Теплопроводность должна быть не выше нормы. Низкое влагонакопление и мн. др. важные характеристики. Предлагаю посмотреть теплорасчет: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=23
Сопротивление теплопередаче: 0.59 (м²•˚С)/Вт
Термическое сопротивление ограждающей конструкции 0.43
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 0.59
Требуемое сопротивление теплопередаче
Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.38
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 1.98
Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.15
Санитарно-гигиенические требования: R < Rс
Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
Эксплуатация такой конструкции недопустима.

 

Конечно причина не в утеплении, а в строительной безграмотности или недобросовестности утепляльщиков. Утеплитель в этом доме прижат паронепроницаемым сайдингом. Влага не может выйти наружу из конструкции и постоянно накапливается, стекая на нижний венец. Самое то, что нужно плесени.

 

@Игорь3, вы поскольку частенько занимаетесь восстановлением всякой рухляти и контактируете с мышиными местами никто у вас не болел в бригаде геморрагической лихорадкой (мыши основные переносчики)?

 

Дом отапливаемый?

 

Ну не всегда рухляди. Заболеваемость в бригаде конечно повышенная. Работа часто лежачая в сырых и холодных подполах. Потом еще пыль, плесень. Работа с вредными антисептиками. Много травмоопасных работ. Но вот мышиную лихорадку пока ни кто не подхватил. Тьфу-тьфу. А за вредность нам молоко дают.

 

Дом зимой отапливается редко. Стальная печка дом прогревает. Но там пол непрогреваемый. Я нагревал комнату до 25 градусов, а на полу баклашка с водой замерзла. Так что зимой там жить не комфортно.

 

Может тогда брус загнил от малого количества продухов в фундаменте?
Мы в каркаснике тоже сайдинг прижали к мембране и минвате вплотную. Но с рейками бы сайдинга не хватило по длинне. Но дом не отапливается и надеюсь все нормально будет.

 

Продухов в фундаменте не было вовсе. Это тоже причина загнивания. Насторожило отсутствие сильного поражения плесенью черного пола и сухость подпола. Вата под сайдингом была влажная.
Вам советую контролировать состояние утеплителя. Может повезет, и все будет нормально. А может и не повезти...

 

Спасибо. Будем бдить

 

Да, Лена, простите я отвлекся.
Обычно часто все начинается с увеличения высоты потолка. После усушки брус заметно садится. Если брус камерной сушки садится на 2-5см (на высоте пола 2го этажа), то сырой брус запросто сядет на 20см. Иногда не остается высоты сделать пол с достаточным утеплением и необходимым вентзазором. Балки потолка тоже часто (в 99% случаев) приходится усиливать с увеличением толщины перекрытия.
Удивительно, но очень часто вижу (60-70% случаев), что зазоры на усадку в оконных и дверных проемах не достаточные и брус просто повисает на дверной или оконной коробке, образуя щель. Как будто каждый раз на сборку нанимаются новые, неопытные работники незнающие о усадке деревянных стен.
И если пол второго этажа уже сделан и на нем уже стоят перегородки, то усиливать приходится снизу, тем самым еще больше занижая потолок. Приходилось разрывать стены на высоте окон, что бы вставить несколько венцов. В недостроенном доме обычно поднимаем его и доставляем венцы снизу.
Большая редкость подкладная доска. Если фирмы собирающие дешевые брусовые дома и работники с юга о подкладной просто не знают, то у самостройщиков встречал интересное мнение: "Что подкладная сгниет и начнет гнить нижний венец, а мы и не заметим". Во первых подкладная доска это уже "буфер" между холодным теплоемким (инертным) бетоном (кирпичом) цоколя и нижним, относительно теплым нижним венцом, в котором есть некоторое количество влаги. А, как Вы знаете, чем больше разница температур, те выше риск образования конденсата. То-есть наличие подкладной не только отдаляет нижний венец от холодного цоколя, но и сама подкладная находится в более комфортных условиях. Более того, подкладная доска должна быть добросовестно пропитана антисептиком и покрыта водоотталкивающим паропроницаемым лаком или пропиткой. Что делает ее неуязвимой для плесени на десятки лет. Есть современные материалы заменяющие подкладную. Например пеностекло или ЭППС высокой плотности (40кг/м3). Часто (60-80% случаев) в цоколе не достаточно продухов. В этом случае дом поднимается на дополнительный цоколь с дополнительными продухами или подкладная доска кладется с разрывами, обеспечивающими дополнительное проветривание.
Еще ни разу не встречал в дешевых брусовых домах правильный пирог пола, нормальное утепление или конструкцию. Да и в недешевых домах тоже часто встречаю грубые косяки. Об этом продолжу, если кому будет интересно.

 

Очень конструктивная беседа, по моему...как и обещал немного фото веселого строения
вот так врезана капитальная стена...