Проверка правильности и скорости движения воды в системе отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно мои 5 копеек? У вас система собрана на ПП трубах, а не на МП. Бывает, что при пайке ПП труб здорово перекрывается сечение трубы и падает скорость циркуляции. Ищите скорее всего такой "забитый" стык.

 

Так я это и предполагаю, но не знаю как проще и дешевле это сделать.

 

Если бы как-то не паять и не резать дополнительно, а обойтись имеющимися отверстиями. интересно от теплого пола расходомер поможет или у него другая задача и принцип? его можно вместо фильтра вставить, выкрутив сеточку. и вместо заглушки. или вместо вентиля крана.

 

Почитал, посчитал. Получается что должно быть при данном диаметре труб примерно 8л/мин расход воды, скорость около 0.7 м/с, при этом будет напор около 3,5м, что котел сможет преодолеть. Вот теперь хотя бы знаю чего добиваться. осталось придумать как и чем померить что сейчас там есть. Обычный счетчик воды достаточно громоздкий чтобы его в какой-либо разрез поставить, например открутив один край батареи. А проходные расходомеры, что находил до 3л/мин рассчитаны. Для эксперимента, прочитав что при уменьшении скорости воды уменьшается и сопротивление ее движению, переключил насос с 3 положения на второе. Пока работает. По времени когда котел включен ничего не изменилось. А после выключения он включается стабильно после 3мин, не зависимо от температуры прямой или обратной воды. Насколько плохо может быть котлу или насосу из-за уменьшения скорости насоса? можно ли время через которое включается котел сделать больше 3 мин и нужно ли это делать?

 

А гидравлический расчёт СО делали? Я в проге Valtec считал. Получилось правильно. И насос подобрал правильно.

 

К сожалению не делал. Только сейчас постигаю всю теорию отолениестроительства. Но в данном случае это не важно. Ибо какой бы не была теория, нужно убедиться на практике что все соответствует расчетному. Ведь никакая программа не учтет что может при пайке быть заужение в самом начале или конце пути воды и весь расчет не будет соблюден. Поэтому я и задал вопрос, как можно измерить скорость движения воды или ее расход через трубу в уже готовой системе отопления с минимальным вмешательством и минимальными затратами. Сколько должно быть в теории я посчитал и написал чуть ранее, а сколько в действительности не известно. А насос у меня тот что в котле с рождения и менять не хочется ибо дорого.

 

Приблизительно такой же вопрос задавал недавно в теме отопление. Только интересовал момент, когда водичка в трубе течет или нет при работе резервного тт котла, если нет - то сигнал тревоги. Местные "завсегдатаи гуру" стали вопить, что такое работать не будет, рванет и т. д. Т. е. не было никакого анализа вопроса, бывает... Что в итоге удалось накопать: это счетчик воды с импульсным выходом и датчик наличия течения воды др-пп. Возможно - что Ваш вариант. Врезать обычный счетчик горячей воды и по литражу в определенный момент времени узнаете скорость движения жидкости в системе.

 

Оно то так. Я уже об этом думал. Но это сливать воду, резать, варить, заполнять. Так же у счетчиков проход меньше, а это уже сопротивление которое может совсем не тот результат показать.

 

У вас должно быть по крайней мере 2 манометра-до насоса о после него. Причём шкалу выбирайте по вашему давлению в системе (стрелка должна находится в 3-ей четверти шкалы). Можете проверить рабочие токи на насосе. Если насос работает с перегрузкой, то он не может прокачать систему. По моему у вас заужены трубы. 2 ветки 20-й трубы по 80м (если я правильно понял, то это наружный диаметр, а внутр. 16) это много. И вы должны в них подать по 15 квт тепла. С какой скоростью должна циркулировать вода? Когда я считал свою СО, то поиграл диаметрами труб. Результат был очень интересен. Если я брал 32 трубу, то мне хватало и 30 насоса, если брал 25, то 40-го не хватало, если 20-то 80 или даже 120, сейчас уже не помню - давно было. Логично, увеличение скорости в 2 раза увеличивает динамическое сопротивление в 4 раза. Если я всё правильно помню, в результате я вышел на сопротивление СО 39 кПа при расходе 0,6 куб в час (16 кВт) - 60-й насос на второй скорости самое оно. А у вас 30 кВт и 35 насос и 20 труба. Считать надо. Ещё одно. На вашей схеме в конце каждой ветки подача переходит в обратку. Может быть в этом месте стоит врезать запорный кран, чтобы вода принудительно загонялась в батареи насосом, а не просто в них циркулировала?

 

А с чего это я решил, что у вас 35-й насос? Наверное приснилось.

 

Об этих кранах я тоже думал. Летом буду ставить. Труба внутри 16мм, снаружи 25 стенка 4,2. Давление 1атм. Я посчитал теплопотери по стенам и крыше, потолку, окнам (как смог), 24 квт всего, по 12 кВт на ветку получается и по нынешнему расходу газа при текущей температуре при перерасчете на холодную пятидневку так же получается. По одному экселевому файлу, который нашел на сайте пробовал менять скорость и диаметр. Получается действительно неожиданный результат. Посмотрел на график расхода от напора в инструкции к котлу, получается уменьшая скорость я уменьшаю сопротивление. Насос переключил с 3 на 2 скорость, ничего не изменилось. Пробовал мерить скорость по нагреву радиаторов. Поскоьку котел периодически включаетсы- выключается решил это использовать. Когда котел начинает греть, жду когда первый радиатор на входе начинает нагреваться, измеряя дешевым ручным пирометром, и бегу к последнему, считая время и там жду начала нагрева. Получилось около 1м/с, если не ошибся в измерениях. Насос стоит родной который в котле и был UPS 15 50.

 

В общем прошел почти месяц. Вернул я насос на 3ю скорость ибо не заметил разницы ни в нагреве ни в расходе. Все же вдруг насосу тяжело, чтобы не сдох.
О расчете еще добавлю, который все советуют делать. Так же взял программу от компании Валтек, нарисовал как смог почти соблюдая размеры мою систему. И получил по ее данным, что у меня не хватает тепла и не может оно меня нагреть, а потери напора такие что не должно прокачать. Хорошо, что я этого не сделал изначально до создания системы отопления. Ибо реалии такие, что все же как минимум 4 года проработало и расход газа примерно соответствует посчитанным недавно теплопотерям ограждающих конструкций. Даже если я примерно на 10% ошибся. А программа показала, что у меня половину мощности отдают радиаторы. 130 элементов на дом 12*12м по наруже, в 200м.кв. в 2 этажа, около 700м.куб., стены около 300м.кв. пол 100м.кв. крыша без потолка у мансарды 200м.кв. утеплена 200мм ваты каменной урсы. пол немного утеплен керамзитобетоном. окон 30м.кв. двойной стеклопакет. итого получилось среднее около 0.5 Вт на градус на м. кв. в час. с учетом теплосопротивления каждого участка. это по расчетам. и 360Вт на градус расход газа, что примерно те же 0,5 и даст с учетом разных теплопотерь через перечисленные конструкции. (стены брал 0,5, окна 2, пол 1, крыша 0,5. итого 1м.кв. окон соответствуют 4 м. кв. стены, то есть 120м.кв. при вычете рам брал 100м.кв. итого чуть более 700м.кв. стен приведенных к 0,5вт теплопотерь, то есть якобы одинакового теплосопротичвления. 360/720 =0,5. как-то так). Вот и как теперь относится к этой программе и ее результатам? Может это я в чем-то не прав?
может стоит это выделить в отдельную тему для обсуждения. может кому пригодится?

 

Вот прошло уже полгода. Летом я вварил кран перекрывающий прохождение подачи в обратку. Скорость потока измерил все же по времени нагрева батареи. Когда после включения холожной системы в котле вода начала теплеть, по ручному пирометру, пошел к батарее в 10м от котла и ждал начала потепления. Получилось около 0,2м/с. Так же как и до этого. Что как пишут недостаточно для воздухоудаления. Изменений в связи с добавлением крана я не заметил. Может отопительный сезон что покажет. Кран конечно закрыл. Постараюсь результат написать сюда.

 

Пробовали выставить повышеннную температуру на котле (градусов 85) и после этого смотреть нагрев батарей. Потому как ваша методика с расстояниями и скоростями очень сомнительна.
Вроде по схеме две ветки и два крана надо было делать. Слишком много избыточной информации: балансировка СО делается проще. Если есть запорные краны в концах веток, то кранами на батареях загоняем весь расход в проблемную и следим при этом за режимом работы котла и насоса.

 

Ув. @Romanown, !
Не занимайтесь хер., короче, хиромантией с измерением расхода! Вам что важнее - измерить или чтобы радиаторы грели? У вас и без измерений понятно, что система зажата и не хватает напора насоса.
Вы пишите:

.
И плюс к этому рисуете схему, на которой в конце обоих ветвей перемычки между прямой и обраткой.
130 секций - это 16 радиаторов по 8 секций, 8 радиаторов на ветку. Расход через каждый радиатор для нормальной работы - примерно 60 литров в час. т. е. 480 литров/час на ветку. Плюс расход через никому не нужные перемычки на концах ветвей. При таком расходе и длине труб потери напора в трубах такие, что последним радиаторам ничего не достается.
Понятно, что перекладывать трубы не вариант, хлопотно и накладно. Хотя, это было бы самым правильным решением.
Уберите перемычки на концах веток и попробуйте отбалансировать систему. Если это не поможет, остается поставить на обратке перед котлом подкачивающий насос, чтобы увеличить напор.