С тепловизором по стройкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Достаточно изнутри ЭППС на герметик посадить, и не будет никакого конденсата.
Это временное решение.

 

Всем привет! Уважаемые форумчане, как вы оцениваете степень дефектности установленных окон по тепловизионной съемке? Какие у меня имеются предложения: В соответствии с СП 50.13330.2012 минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций (т.е. рама), а также в зоне теплопроводных включений, в угла и откосах не должна быть ниже точки росы внутреннего воздуха помещения, при расчетной температуре наружного воздуха. Относительную влажность внутреннего воздуха для определения
точки росы я возьму из СП или ГОСТа, расчетную температуру внутреннего воздуха от туда же. А вот как произвести пересчет фактически намеренной температуры откосов, рамы (с помощью тепловизора с корректировкой по контактному термометру) на расчетные условия. В одном из видео по программе Elcut для расчета температурных полей () приводили формулу для пересчета температур на поверхности при разных перепадах, из нее вывел формулу расчетного значения минимально допустимой температуры внутренней поверхности конструкции при фактических значениях температуры внутреннего и наружного воздуха как думаете подойдет она для моего случая?

 

А что у вас за случай? Вы занимаетесь оценкой теплозащиты профессионально или хотите только оценить теплозащиту своих окон?

 

Стараюсь заниматься профессионально, то есть привязываться к цифрам, а не к цветовой палитре - "У вас здесь повышенные тепловые потери, потому что на экране тепловизора все синее". Не всегда же получается (да практически никогда не получается) провести тепловизионную съемку при расчетной температуре наружного воздуха, значит полученные температуры внутренних поверхностей надо привести к расчетным, т. е. пересчитать на другой перепад температуры.

 

Случай 26. Дом из оцилиндрованного бревна без теплорасчета.

Дом топится исключительно теплыми полами что меня сразу смутило. Как можно протопить самый коварный для теплосбережения вид домов теплыми полами. Ну и чутье меня не подвело.

Что выяснили:

1. Полы везде греются под 40 градусов что явно выше положенных 28ми. Слишком сильно греть теплый пол нельзя поскольку это вредно для кровообращения и приводит к проблемам вен в ногах (насколько я знаю). В СНиП эти ограничения прописаны. В детских заведениях пол еще прохладнее должен быть.
   
2. Полы покрыты ламинатом т. е теплоизолятором. Но кроме этого трубки теплого пола лежат не в стяжке а по фанерному полу и потому в тепловизоре вижу лишь сильно нагретые тонкие полосочки. Кроме того шаг трубок слишком большой-40см. Тепло не может распределится в стороны как оно могло бы это сделать в бетонной стяжке.
   Соответственно теплопередача от таких полов слабая.
   
3. В комнатах уже сейчас возникает прохлада в то время как на улице всего -2 градуса а полы кочегарят под +40.
   
4. Окна поддувают в уплотнениях створки но не сильно. Можно попробовать отрегулировать на «зимний режим». Но от холода это не спасет. Дело не в окнах
   
5. Стены проконопачены и достаточно не плохо но конопатка была лишь один раз и до сезона с отоплением. После зимы с небольшим отоплением (жил строитель) появились щели и надо конопатить опять (но лучше после второй зимы т. к тоже будет еще усадка и усушка).
   
6. В кровле идет утечка в местах перерубов двух стен. Там скорее всего плохо прилегает минвата или пленки.
   
7. Продухи ленточного фундамента закрыты в то время как балки деревянные. Так в современных домах нельзя делать. Это у наших бабушек можно закрывать продухи т. к там полы досчатые без пленок и прочего и зимой они полами вентилируют и греют подпол. В современных домах полы утеплены и закрыты пленками. Если продухи закрыть то возникает влажность выше 90% и достаточно теплая температура. При температуре выше +5 и высокой влажности начинается рост плесени на деревянных поверхностях. Плесень мелкими нитями проникает в дерево и сжирает вещества отвечающие за прочность дерева. Бывали случаи что за 3 года пол сгнивает и рушится.
   
8. Дверь железная промерзает в коробке. Само полотно нормально.
   
9. На второй этаж меня не приглашали поэтому не знаю что там.
   
10. В полах по плинтусам малость сифонит в редких местах. Но этого хватает например в углу у компьютера чтобы чувствовать дискомфорт.

Что делать.

1. В доме теплопотери через стены явно превышают теплоотдачу от теплых полов. Т. е при сильных морозах нагреть выше чем +10 в доме может оказаться не реально. Вывод напрашивается один: теплые полы надо перестать сильно греть (не выше +28) и установить радиаторы водяные либо электроконвекторы. Электроконвекторы есть разные по цене. Единственно что они может хуже радиаторов в плане пожаробезопастности (не знаю что будет если ребенок майку на него повесит. Может и ничего. Лучше проверить такой вариант)

Но если будет газ то логично поставить радиаторы. Но то что он будет в СНТ у меня большие сомнения. Радиаторы так же можно запитывать от дровяного или пеллетного котла.

Тут важно рассчитать теплопотери дома при -33 градусах и посчитать нужную мощность конвекторов или радиаторов. Об этом я напишу небольшую статейку ниже.

1. Ламинат оставить как есть. Мне лично тоже больше нравится чем плитка. В доме есть дети.

5. После зимы или двух когда дом еще усядется и рассохнется можно еще подконопатить. Но больший эффект даст герметизация щелей снаружи. Подобрать специальный герметик для дерева. Он должен быть эластичный, стойкий к ультрафиолету и морозам. Поэтому что угодно туда нельзя использовать.

6. Места эти проверить и заделать щели.

7. Продухи открыть хотябы пару штук. Контролировать подпол. Если обнаружится хоть признак появления плесени то принимать срочные меры. Если уже есть развитие плесени то обрабатывать химией. Можно повесить гигрометр чтобы контролировать влажность. При сильном минусе плесень вроде гибнет поэтому в очень сильный мороз можно открыть все продухи на сутки.

10. Можно снять плинтус и подпенить между фанерой и стеной или герметиком пройти.

Инструкция по расчету теплопотреть дома и подбора мощности отопительных приборов.

1. Скачиваем беcплатную программу Valtec. PRG https://valtec.ru/document/calculate/

2. Смотрим видео инструкцию по расчету теплопотерь дома в программе. Вот первая часть https://www.youtube.com/watch?v=y_osF63Izgw
И вот вторая https://www.youtube.com/watch?v=wZ3r28wgoDc
Там вроде все понятно.
3. В программе для Ярославля берем наружнюю температуру -31 (примерно максимум. Даже если будет больше то можно потерпеть пару дней при чуть прохладной температуре внутри дома). В доме берем +22.
4. Стены из оцилиндровки диаметром 260мм я бы взял как сплошная 200мм стена из дерева. Полы в данном случае 200мм минвата. Окна ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. Потолок для первого этажа принимаем что он без теплопотерь т. к сверху теплый этаж (если он отапливаемый). Потолок второго этажа берем 150-200 минваты или что там в этом доме.

5. После того как получим расчет теплопотерь по каждой комнате берем значения потерь без учета инфильтрации (Потери на нагрев воздуха. Отключаем галочку соответствующую в программе. Подразумеваем что проветривать мы не будем в морозы. Хотя в доме из оцилиндровки так или иначе будет некоторое поддувание).

6. Теперь надо подобрать мощность отопительных приборов равную или чуть выше чем потери. Теплоотдачу полов в данном случае я даже не знаю как оценить-слишком она сделана не правильно. Можно поступить так- включить их чтобы грели +28 и через пару часов когда температура стабилизируется замерить потребление котлом электроэнергии за час. Это количество энергии поделить на площадь теплых полов и получить теплоотдачу на м2. Ну понятно что результат сильно приблизительный но хоть такой.
Далее у нас будет какое то значение теплоотдачи от полов в каждой комнате и теплопотери при -31. Надо подобрать нужный конвектор или радиатор чтобы добрать разницу межу потерями комнаты и отдачей от полов в ней. С электроконвекторами все просто-у них фиксированая мощность 0.5,1,1.5,2 квт. Просто покупаем тот что по мощности равен или чуть выше чем нам нужно.
Для радиаторов посложнее. У них часто заявленая мощность типа 180-200вт/секцию. Но надо учесть что эта отдача при +95 градусах теплоносителя. Такую температуру делать просто опастно и порою невозможно (например газовый котел часто ограничен 82 градусами). Так же полипропиленовые трубы нельзя греть выше 80 а лучше не выше 70 (тогда они прослужат все свои 50 лет). Ну и не забывать что при прорыве трубы с кипятком можно получить даже от несильной струйки термошок и умереть.
Так же судя по независимым тестам радиаторов производители нагло завышают показания теплоотдачи. Вобщем в реальности советовал бы брать теплоотдачу 100вт с секции от аллюминиевого или биметаллического радиатора стандартных размеров 500мм по осям и толщина 80-100мм.
7. В случае если будут радиаторы посоветовал бы ставить терморегулирующую головку на радиатор чтобы в каждой комнате она сама регулировала температуру. Стоит такой итальянской фирмы Джакомини порядка 1500 руб против 600 руб за ручной краник. Разница не велика. Радиаторы советовал бы Radena (м-н Бигам) как мню проверенные и надежные или если хочется экспериментов то Valfex в магазине «системы пластиковых трубопроводов» на Осташенской. Valfex значительно дешевле но сколько они служат я ровно ничего не знаю. В том же магазине есть и полипропилен и термоголовки но хорошим ценам.
По электроконвекторам посоветовал бы покупать по 1 штуке и смотреть все ли устроит в его работе. Например могут громко щелкать или датчик терморегулятора неверно работать. Всякие дорогущие по 6-8 тыс. нет смысла покупать т. к что дешевые что дорогие примерно сделаны одинаково. У меня например прекрасно работал конвектор за 400 руб по какойто акции. Не хуже чем тот что за 5 тыс. В леруа есть какие то средненькие по цене-качеству. Не забыть проверить работу конвектора при накрытой сверху тряпки.

Фото сьемки тут: https://yadi.sk/d/iBA1iR-w3QDMer

 

Тепловизор и не предназначен для точного измерения температур поверхности. С его помощью можно просто визуально оценить распределение температурного поля. А точные замеры температур производятся контактным термометром, прошедшим поверку.

Чему равно значение этой расчётной температуры воздуха?

 

Я бы не решился в такой ситуации давать какие-либо рекомендации. Не факт, что эти действия смогут привести дом в состояние, пригодное для проживания в нём в зимнее время.
Особенно рискованно модернизировать систему отопления. С расчётом теплопотерь по программе можно очень ошибиться. Конечно, можно взять мощность отопления с запасом и обеспечить прогрев воздуха в доме до заданной температуры. Но для этого предстоит сделать существенные вложения без гарантии, что не останутся такие минусы:
1. Стоимость такого отопления может хозяина не устроить.
2. Если будет сифонить из разных щелей, то даже при заданной температуре комфорт в доме не гарантирован.
3. Установление в доме нормального температурно влажностного режима также не гарантировано.

 

Ну там не все печально по сифону. Там проконопачено весьма прилично. Я уже смотрел дом из оцилиндровки. Там вообще треш был. Но живут люди и до 18 градусов смогли нагнать при -35 чтоли на улице.

 

В работе также использую контактный термометр (поверенный). По нему (термометру) вношу корректировку при обработке термограмм. Расчетная температура наружного воздуха -33 (г. Иркутск). Нашел я ответ на свой вопрос - это ГОСТ 54853-2011, Приложение Е.

 

Там тоже систему отопления пришлось менять с ТП на радиаторы?

 

Влажность воздуха им можно измерить? Если да, то температуру точки росы можно взять из таблицы в том же СП или СНиП 23-02 и при различных уличных температурах смотреть, опускается ли фактическая температура поверхности окна ниже точки росы.

Осталось дождаться, когда эта температура наступит.

 

нет. там ТП в стяжке местами с плиткой, местами под ламинатом + радиаторы.

 

@e_senin,

Да, можно, но этого для расчета не требуется, т. к. влажность, как и другие параметры (расчетная температура внутреннего и наружного воздуха) принимаются расчетными.
Так вот и не надо ждать расчетной температуры наружного воздуха, надо выполнить обследование при достаточном перепаде и пересчитать на расчетные условия и определить, опустится ли температура (расчетная) поверхности ниже температуры точки росы при расчетных условиях (санитарно-гигиеническое требование по СП).

 

А строители дома, который вы обследовали, видимо, считали, что один ТП с отоплением дома справится. Благодаря агрессивной рекламе многие потребители верят даже в то, что отопление от ТП более эффективно, чем от радиаторов.
Ваши попытки посчитать потери тепла я не приветствую по той причине, что вы не имеете никакой информации о состоянии конструкций дома на 2 этаже:

Не могу представить, что вы вводили в программу для расчёта теплопотерь дома. И, тем более, на чём основаны ваши советы выбирать радиаторы определённой мощности для 1 этажа, если не знаете в каком отоплении нуждаются помещения 2 этажа.

 

А проверить, насколько точен был ваш предварительный расчёт не интересно?