С тепловизором по стройкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Отличный отчет. прочел в одно дыхание. Прибор отличный который помогает узнать теплопотери.
Из всех выводов и опыта измерения материалом на теплопроводность посоветуйте: Из чего оптимально сделать баню: из бруса не прфилтированного 150х150 или тесанного бревна 200мм?

 

Спасибо. Слишком мало данных какие требования к бане, качество работ тех кто это будет делать.
Брус не профилированный надо зашивать снаружи т. к по джуту влага от дождей просачивается внутрь. И стены внутри будут все в разводах. Да и визуально как то не смотрится. Если вам могут сделать нормально из тесаного бревна то это хороший вариант для бани. Подконопатить чтоб откровенно не дуло вы сможете всегда и сами. Сильного качества конопатки вам и не нужно. Лишь бы бревна были боль менее одинаковые и отесано аккуратно чтоб баня смотрелась изящно. Ну и есть мнение что бревно более долговечно чем брус у которого отрезаны защитные слои древесины. Но покрыть пропиткой снаружи и составом для саун внутри не повредит.
Но если качество вот как на фото а средства есть и на чтото получше то лучше выбор материалов расширить.

 

Случай без номера. 8 домиков для доверчивых граждан.
Посмотрел тепловизором 8 почти одинаковых домов из газосиликата. Разница лишь в том что некоторые сдвоенные таунхаусы а некоторые индивидуальные небольшие коттеджы.
Дома из очень бюджетных т. к цена с участком порядка 3 млн.
Дом описанный в случае №9 это такой же дом но меня приглашал непосредственно хозяин. Но дом этот строился из первых и на нем учились потому проблем в этом доме еще больше.

Проблемы:

1. Теплые полы реализованы уже по 5-ти веткам а не 3-м это хорошо. Но ветки сделаны змейкой а не улиткой. Потому перепад в 5 градусов. Кое где магистрали веток уложены коряво-проходят впритык и потому там разогрев более 30 радусов а рядом нет тепла.
   
   2. В одном доме хозяин отказался от вентиляции и ему ее не поставили. Как итог в доме чувствуется высокая влажность. И кроме того у него в мансардной части на фасаде пошли ужасные высолы. Пар от повышенной влажности выходил вместе с солями в кладочном растворе. Вентзазора между газоблоком и лицевой кладкой практически нет потому и высолы вышли на лицевой кирпич а не поверхность газоблока.
   
   3. Межэтажные перекрытия сделаны по деревянным балкам. Как сказал прораб - балки лежат прямо до края наружней стены газоблока. Соответсвенно балки усохлись и начало дуть или просто дерево торцами сильнее промерзает. У людей по всему периметру пола дует. У когото не дует но в сильный мороз лед внутри на стене аккурат вокруг балки.
   Фирма занимается тем что в местах где заканчиваются балки разбирает лицевую кладку пятнами и че-то там заляпывает. После подобного ремонта разумеется заметно что кладка разбиралась. Так же непонятно насколько долговечны балки которые торцами промерзают и наверняка в зоне повышенной влажности.
   
   4. Потолки мансарды в половине случаев переделывали. Кое где почти победили конденсат. Где то еще нет.
   5. Окна уже 5 камерные стали ставить вместо 3х. Но тоже какие то очень дешевые -все продуваются в петлях.
   
   6. Армопояс из бетона утеплен 5см. слоем пенопласта. Этого маловато. В углах на армопоясе конденсат и кое где плесень.
   7. Вентиляция зачастую не работает. Не утеплены на чердаке вентканалы. Узкие вентканалы и они прямоугольного а не круглого сечения, много поворотов - в итоге не работает.
   
   Из плюсов разве что стены из газосиликата теплые и ровные.
   По устранению косяков советовать нечего-все уже слишком капитально замуровано и переделать почти невозможно.
   Картинки не буду выкладывать. Это сообщение про то что полезно приглашать технадзор или опытного прораба перед покупкой дома.
   

 

Сергей, а что скажете, если положить ПСУЛ в гребенку на внешний гребень в 1 слой и только по внешним стенам? Визуально Вы можете определить повело ли в Вашем доме профбрус, есть ли такие места, где ПСУЛ начал работу.

 

Я как раз недавно смотрел дом. Уже 2 года он усаживается. Нашел одно единственное место где брус крутнуло. Это в окне мансардного этажа. Узел СИЛА здесь по 1 шт в каждом бревне. Я сэкономил т. к думал что с края проема уже вес достаточный чтобы брус не крутило. К тому же у меня была мысль оконные проему еще расширять потом и Сила тут могла бы сильно мешать этой работе. Но еще посмотрите на торец бревна. Он сделан из какого то здоровенного дерева и даже сердцевины в нем нет. Ему как бы суждено крутится. Можно было при стройке этот момент увидеть.
В других местах тоже есть мелкие подвижки бруса. Но едва заметные.
Но я не могу сказать если бы ПСУЛа не было будет там дуть или нет.
Насчет одной полосы не знаю. Это как бы уже отход от технологии и надо опытным путем смотреть будут ли проблемы или нет. Но хотя если на внутренних стенах одна полоска в центре и проблем нет то полагаю можно так же и на внешних.
И чето по картинке я не вижу что ПСУЛ расширился до 2 см как он должен. Может лишь скраю где его степлером прибили. Надо будет посмотреть получше.

 

@Sergant76,
Сергей, очень интересно, посмотрите, пожалуйста! Первые срубы на форуме собирали на джут, форумчанин Norris777 и вроде все хорошо у него, там и шпилек не было. Был давно в ГудВуде на Арбате (мне казалось у них была еще не клеенка) - они собирали без прокладок по венцам и давали гарантию.
Технология в России понятие порой из разряда ТУ. Нет ГОСТов, а то что сейчас называют ГОСТом из серии Мясной продукт категории Б, так это совсем уже не серенькая колбаска по 2.20.

 

У Norris777 некий льноватин полоски 2 шт. У гудвуда клееный брус-там не крутит брус поэтому не особо актуален уплотнитель. Не слышал чтоб они делали проф. брус.
А почем ПСУЛ сам материал нынче?

 

@Sergant76,
Делают его в Чехове, в некоем ООО по ТУ. Мне, чем он сразу не понравился - срок службы 25 лет Стоит он 12 руб.

 

РУффоам похоже. Ну тем не менее спустя 2 года я недавно распаковал одну пачку и он вполне рабочий т. е расширяется под действием воздуха. Я думаю внутри бруса он вечный. По крайней мере та полоса что ближе к внутренней части дома точно

 

А мне при упоминании гибких уплотнительных лент почему-то вспоминается ГОСТовские советский резиновый уплотнитель и поролоновые полоски для окон, которые за 10-20 лет в окнах превращались в труху...

 

Читал, ПСУЛ тоже превращается в труху через десяток лет. Поэтому не стал его использовать вообще.

 

Были у родственников в Ярославле в январе, морозы -35- -42
Стоимость 1000 м3 в частном секторе 4361,00 руб
Сам видел платежки, так что не надо...
А если есть льготы, то еще дешевле.

 

30 тыс это электрический эквивалент по сельскому тарифу. Газ то дешевый да.
А морозов судя по графикам множества датчиков по области (narodmon.ru) то меньше -35 не было.

 

Случай номер 16. Силикатный кирпич с утеплением снаружи

Хозяйка дома пригласила посмотреть т. к была проблема с недогревом второго этажа в сильные морозы. Дом из белого силикатного кирпича с утеплением снаружи минватой 100мм. И затем оштукатурен.
За бортом -5 но светит солнышко уже по весеннему, что не может не радовать.

Минусы:
1. Ленточный фундамент не утеплен сбоков внизу и очень сильно отдает тепло. В доме теплые полы поэтому проблема еще больше усугубляется. И теплые полы без утепления снизу. Ну есть лишь какая то подложка типа пенофола но толщина скорее всего ничтожная. Утечка конечно в землю колоссальная но спасает от жутких затрат наличие газа. Кроме того открыты продухи в ленте и видно что тепло оттуда еще сильнее выдувает ветром.

2. Дверь стальная самая обыкновенная из сегмента 10-20 тыс поэтому коробка промерзает. Само полотно неплохое.

3. Теплые полы в целом сделаны правильно: 5 веток на один этаж, укладка улиткой. Но в коридоре идут лишь один магистрали и как то коряво поэтому перепад температур на полу на 5 и более градусов. Так же в одной комнате теплы пол 32 градуса что явно много. Есть мнение что больше 29 градусов нельзя т. к будут проблемы с циркулированием крови по ногам (какие то там клапаны начинают хандрить). Ну и в котельной у теплых полов у разных веток на обратке разница на 5 градусов что говорит что гдето слишком поджаривает.

4. Окна хорошие Декеник Фаворит 70мм с фурнитурой Зигения Ауби. Но местами небольшие продувания из под створок а так же очень редко запенено не совсем идеально.

5. На кухне один лишь вентканал и он закрыт трубой от вытяжки. Обычно внутри вытяжки стоит клапан и вентиляция перекрыта если мотор вытяжки не включен. Больше на первом этаже вообще нет вентканалов кроме котельной. Да и на кухне вентканал не очень правильный-он идет вбок, затем опускается немного и т. д петляет. По такому каналу естественной тяги может и не быть.

6. В котельной газовый котел берет воздух похоже только из комнат. Хотя потом хозяйка открыла некую неведомую дверцу и вроде пошел какойто приток воздуха.
Там же система отопления не доделана. Вернее она наверное всеже сделана но через одно место -теплые полы и радиаторы подпитываются от одного и того же теплоносителя одинаковой температуры. Поэтому радиаторы на втором этаже холодные (их надо греть сильно) и теплые полы на первом горячие (их не надо греть сильно).

7. На втором этаже в спальне только радиаторы, без теплых полов. Там в сильные морозы было всего +10. Спальня очень большая и потолок большой сложной формы. Местами плохо уложен утеплитель в кровле т. к есть холодные пятна. Ну и в целом утепление мансарды мало т. к температура потолка меньше стен хотя обычно все наоборот т. к теплый воздух на верху скапливается.

В итоге большая площадь недостаточно утепленных стен и потолка в морозы отдают больше тепла чем могут дать радиаторы.

8. В других комнатах на потолке уже не видел пятен. Но там проблема с радиаторами-некоторые недогреты и имеют температуру всего 40 градусов.
9. Отсутствует вентиляция в санузле и вообще на втором этаже нет вентиляции нигде.

Решения проблем.

1. Утеплить ленту снаружи ЭППС 100мм. Прикопать ЭППС на глубину 20-30см. Продухи закрыть на зиму а летом обязательно открыть. Влага накопившаяся в бетоне должна за лето выветриваться.
   
2. Вторая дверь решит проблему наледи и конденсата.
   
3. Поставить узел подмеса для теплых полов чтобы теплые полы грелись отдельно от радиаторов. Регулировочными краниками отбалансировать полы чтобы температура была ровная и пол не разогревался выше 29 градусов.
   
4. Окна можно не трогать. Небольшие продувания даже полезны дому для ПМЖ -пусть будет приток воздуха.
   
5. Внутри вытяжки выкинуть клапан. Проверить сигареткой естественную тягу после этого (откройте только одно окно на проветривание для притока). У меня была такая же проблема на кухне и после того как выкинул клапан появилась естественная тяга.
   
6. Сделать котлу свой приток воздуха. То что он берет воздух из комнат не очень хорошо -возникают движения воздуха (сквозняки).
   
7. Доутеплить мансарду. Сейчас утепление мало а поверхность потолка большая. Можно как вариант доутеплить эковатой. Ее удобно распушать как раз в стесненных условиях. В Ярославле по запросу «эковата» на пр. Октября компания продает эковату и задувает. Ценник адекватный. Смогут быстро доутеплить. Надеюсь лаз на чердак есть.
   Радиаторы надо отбалансировать чтобы грели все одинаково. Вот тут описан процесс
   
   Но у хозяйки обычные шаровые краны. Есть мнение что они не очень подходят для балансировки. Хотя в принципе можно ими тоже делать. Надо поизучать вопрос.
   Но тут еще одна проблемка-в идеале на радиаторы надо поставить терморегуляторы чтобы температура в комнатах была идеальной и той кому как нравится. Так же с ними можно экономить газ задавая температура на +5 в комнатах где никто не живет.
   Поэтому я советую заменить шаровые краны на комплект терморегулятора с термоголовкой. В данном случае нужен комплект на ½ дюйма с угловым подключением. Проиводитель Giacomini артикул R470FX003
   Покупать в Ярославле в «системы пластиковых трубопроводов» на ул. Осташенская за 1200-1500 рэ. Один комплект на один радиатор.
   У меня точно такие же. Рекомендую. Заодно у этих комплектов уже есть балансировочный вентиль. Там шестигранничком регулируется очень просто точно как на видео описано.
   Есть еще комплекты без термоголовки с ручной регулировкой за 600 руб. Но смысла в них не вижу.
   9. В санузлах вентиляцию неплохо предусмотреть. Тем более на втором этаже ее вообще нету. Пусть будет хоть там.
   

Картинки тут
https://yadi.sk/d/OLF6flh73AQzfN

 

Чисто чтобы не расползались мифы по форуму: термоизоляция (утепление) фундаментов и отмосток спасет от замерзания воды при высоком УГВ или при конструктивных ошибках, когда вода попадает в пазухи котлована, например.

Но от неоднородной нагрузки на фундаменты при неоднородном сложении грунтов или при неоднородной обводненности грунтов - никогда.
При более или менее приличных вложениях в освоение участка - милости просим таки сюда застройщиков: https://www.forumhouse.ru/forums/144/

В остальном - спасибо, очень наглядно и познавательно, Sergant76.
За тему - пять.