С тепловизором по стройкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я ни коим образом не упрекаю Вас за производимые действия. И даже если бы Вы брали за амортизацию прибора и даже за свою работу. Безусловно Вы делаете полезное дело. Я имел ввиду несколько другой смысл, приводя в пример свою стройку. Конечно увидев грубые проблемы их надо устранить. Безусловно, если дует со всех щелей и такое устранить это поможет, как минимум, лучше комфортнее жить, что так же стоит денег. Еще лучше когда это видно кошельком. Но для этого надо иногда посмотреть, а как изменилось после выполнения рекомендаций и изображение на приборе и цена отопления и другие получившиеся улучшения. Конечно не каждый раз возвращаться, если уже пять подобных повторно смотрели, то дальше убеждаться в своей правоте нет смысла. А не типичные случаи и посмотреть повторно. Я не в смысле сказать плохое о Вашей деятельности, а о проверке теории практикой. Увидели проблему, дали теоретические рекомендации. Тут все очевидно дует - закрыть. Проходит холод - утеплить. Но а как потом это скажется, какой эффект даст? Какова цена улучшения и результат? А будет ли результат вообще, хотя теория говорит что надо так? Вот тогда же еще интереснее. Получится увидел- выдал рекомендации - выполнили -проверил к чему привело. Убедился в правоте или скорректировал выводы. Следующий раз выдал скорректированную по предыдущим результатам информацию - выполнили - проверил - убедился что так лучше. Пару раз подтвердил, дальше нет смысла такие повторно смотреть. Ведь теория это одно, а подтверждение практикой это уже другое, хотя и эта теория так же не взялась ниоткуда. Это как отзывы благодарных клиентов и вылеченный пациент у доктора. Ибо теория должна быть подтверждена практикой. И тогда будет правомерной фраза: "Я Вам это говорю не только потому что так написано в книгах или и\мне кажется так надо, а я сам видел результат того что это помогло и позволило добиться таких результатов".

 

Я использовал профессиональный прибор ценой почти в миллион рублей и тот же результат на улице. Большой минус делает еще ниже, особенно снег.

 

Вы писали, что показывали где дует. Это косвенный вывод по охлаждению поверхности или Вы можете видеть поток воздуха? У меня не получилось увидеть движение воздуха и предполагал что дует там где холоднее. А хочется внутри комнаты посмотреть пути движения воздуха.

 

Согласен с вами что надо хотябы для одного случая посчитать экономический эффект. Но считать его по затратам на этопление не правильно. Слишком много разных факторов могут на это повлиять. Даже при казалось бы одинаковой температуре на улице можно ошибиться в сравнениях. Бетон может еще помнить морозы вчерашнего дня или всей недели.
Можно посчитать по smartcalc. ru но там не каждому будут понятны цифры.
Усложняет ситуацию то что я далеко не везде знаю точно пирог и конструкцию. Сами хозяева порою не знают.
Потому я обычно и ограничиваюсь рекомендациями по бюджетным решениям чтобы эффект от них с большой вероятностью покрыл расходы. Кроме того бывает и побочный положительный эффект например ЭППС защищает фундамент от влаги.
Ну и рекомендации обычно основываются на личном опыте и здравом смысле. Мифы и байки стараюсь не распространять. Хотя может где-то изредка и сболтнул ерунду.

 

Так точно считать и не надо и конечно не за короткое время, не меньше двух месяцев с учетом среднемесячной температуры. У меня самого в один месяц непонятно почему стал расход больше, как раз после утепления. По этому лучше несколько месяцев или в прошлом году, если летом делали изменения, было столько потрачено газа. После улучшений столько. Вот и косвенно видна разница. Примерно цену затрат и смотрим сколько лет окупается. А косвенная польза от отсутствия потоков холодного воздуха от которого болеют люди или отсутствие конденсата и плесени вообще не обсуждается и это видно и без прибора, хотя и прямо на стоимость не влияет. Но стены и прочее пару раз повторно снять для подтверждения. И как раз личный опыт в таком случае будет только расширяться и упрочняться. И не обязательно для этого знать конструкцию. Вы сказали - здесь залепи, здесь слой положи. Положили и залепили. Через достаточное время снова отсняли - вот теперь явно лучше. Не в смысле клиенту доказать свою правоту, хотя можно и сказать, видишь я был прав и стало лучше, но и в первую очередь для себя больше, подтвердить свои выводы, а может опровергнуть или скорректировать.
Например везде пишут что надо ЭППС класть 50, а реально разница между 30 и 50 не настолько заметна, но дешевле. И как вариант, там где это не страшно и можно переделать рекомендовать не 50 а 30 положить и посмотреть на следующий год результат. А может и этого хватит. А не хватит еще 30 или 20 добавить, конечно где это возможно и по согласованию с клиентом. Может от будет рад попробовать сэкономить и не против потом доделать.

 

@Romanown, нет конечно потоки воздуха не показывает
я знаю как полностью все собрано и какие возможны косяки
первое это то что у меня только штукатурка на стенах и окна просто в четверти с пеной стоят (с внешней стороны металл. отливы) и тонкий слой ротбанда на откосах
в углах окон - буду ставить уголки потолочные пенопластовые (в котельной сделал так, завтра сфоткаю это окно), благодаря этому тепловизору можно просто интуитивно понять что сделать и как
самое главное конечно то что у меня плита не греется и соответственно через фундамент потерь минимум, только вот с 1 рядом кирпичей надо былонаверно класть экструдированный пенопласт вертикально еще на высоту стяжки, хотя туда лента демферная закладывалась - вот это пока не понятно как оградить теплопотери

еще плохо то что на руках - он дрожит и стабилизации нет - нужно что-то типа штатива и будет лучше фотографировать и смотреть в точке температуру

улица думаю он измеряет температуру того или иного объекта, но как мне кажется если на улице -10
то кирпич думаю должен быть +- 1 градус от этой, если не было резких перепадов

завтра полезу на чердак
сейчас вквартире смотрел три окна - окно и стены желтые а откос пластиковый и подоконник темные
соответственно там дыры, хреново пену залили и откос не правильно сделали

 

Расскажу про один момент касающийся любого дома. Накопилась уже некоторая статистика.
Охрана домов
Опыт показывает что сталкиваются с воровством чуть ли не все. В некоторых поселках например Ракино действует шайка которая чуть ли не как на работу ходят по домам. И причем им без разницы дом строится или уже построен. В недострое могут упереть инструмент. Видел случай что сняли даже радиаторы (вором оказался сосед). В личке меня недавно спрашивал про мою охранную систему человек у которого соседа грабанули лично - зашли вместе с ним дом и путем нехитрых манипуляций спросили где деньги.
У меня самого дом с СНТ где никто не живет и тоже были случаи воровства. Ну как то весной ушли железные столбы. А еще как то хотели залезти в баню т. к сработала сигналка и потом обнаружил следы удара по окну и прочее. И воров не испугало что висел красный маячок над дверью. Не надо недооценивать жизненый опыт воров -про имитации сигналок они тоже знают. И пока не услышали вой сирены они не испугались.
По моим наблюдениям охранная система стоит уже у многих и это радует. Обычно правда ставят после неудачного опыта.
Обратите внимание что лезут зачастую через окно. Окна ПВХ на самом деле легко отжимаются монтажками. Бьют их только дилетанты. Железные двери на которые так часто тратятся хозяева часто и не ломают.

Что бы я посоветовал из сигналок. У меня самого GSM сигналка Гранит -4А. Мне нравится. Надежная но она уже морально старовата. Есть новые с связью в интернет и управлением котлами например. Обратите внимание на Кситал, Зонт и другие. Но не факт что они лучше-выбирайте и думайте сами.
Посоветовал бы ставить датчик не просто инфракрасный а еще и реагирующий на резкий звук (разбитое стекло, удар по двери). У меня такой датчик 2 в 1 SWAN PGB.
Меня он выручил когда ударили по окну но не разбили. Датчик уже услышал и сирена заорала.
Инфракрасные датчики в помещениях опытные воры могут обхитрить -особенно зимой когда одежда холодная.
Ну и особо ценные вещи (инструмент, технику из дома на зиму и т. п) убирайте в каменные гаражи без окон с мощными стальными воротами. В мой гараж за 10 лет никто не пытался даже лезти. А вот на двери дома видны следы монтажки.
А на окнах у меня железные ставни-тоже выручают. Странно но в домах я больше не встречал ставни. Может потому что ПМЖ восновном.
Кароче, будьте бдительны!

 

По поводу кирпичей, окон и червертей. Только благодаря этому фотоаппарату я понял что сказки о теплонепроводности красного кирпича так и остаются сказками. У меня вокруг окон изнутри темно, а снаружи красно. Потому что сделано из кирпича для надежности вместо керазмитных блоков как все остальное. Вот теперь задумываюсь об отделке снаружи чем-то утепленным и как-то это надо закрывать снаружи. По поводу демпферной ленты из вспененного полиэтилена или похожего материала - не заметил у них теплоизолирующих свойств. Везде проложено толщиной 1см, но цвет картинки стены и пола практически не отличается.
Вот если бы еще научиться понимать снимки системы отопления. Например вычислять заужения получившиеся при пайке. Пробовал снимать пластиковые трубы отопления возле котла от холодной до горячей с промежутком в десять секунд и ничего не смог уловить. Похоже что из-за медленного и равномерного прогрева картинка так и осталась равномерной. Мало того, еще и вертикальные трубы холоднее горизонтальных, что суть не ввело в заблуждение о дефекте пайки тройника.
Но устройство было в моих руках только час и долго экспериментировать не получилось.

 

А зачем у Вас пароизолятор снаружи в виде алюминиевой фольги? Логично что будет влагонакопление. Как-то некорректно сравниваете.

 

Фольгу применил вместо сайдинга т. к не нашел сайдинг в таблице материалов. Они оба тонкие и паронепроницаемые.

 

Калькулятор скорее всего считает алюминиевую фольгу как герметичный пароизолятор. Всё же сайдинг (видимо металлический на этом доме?) наверняка проветривается.

 

Не стоит его расценивать как дышащий материал. Щелочки там мизерные.

 

Добавлю свои пять копеек. Уже выкладывал тепловизионную съёмку своего дома в другой теме, но тут тема посвящена тепловизионным обследованиям. Тепловизор Testo 882 - брал в местном университете. На каждой второй картинке - температурный профиль (вдоль черной линии на термограмме)
Имеем дом из ОЦБ диаметром 26 см. Участок с уклоном, поэтому высота цоколя от 0,5м до 1,4м. Цоколь (технический этаж) выполнен из фундаментных блоков (ФБС) шириной 40 см. Блоки использовались Б/У, много нестандартного размера, поэтому кое где докладывали кирпичом, соответственно выравнивание тоже выполнено кирпичом. В этом году подключил отопление, по цоколю выполнил разводку труб отопления (32 труба нержавейка) – они же выполняют роль отопительных приборов для тех. этажа.
Что интересно - теплопотери на квадратный метр площади цоколя больше чем на оконных проёмах. Планируется утепление цоколя. Конопатку не делал, и не планирую, больше склоняюсь к герметику с внешней стороны.

 

@_максим_, графики крутые. Спасибо. Надо софт для моего тепловизора посмотреть-может так же можно делать. У вас в цоколе наверное температура ниже чем в доме? если бы было одинаково то цоколь светился еще сильнее.
Но и так подтверждает проблему которую я вижу практически у всех. Бетон является чуть ли не самым плохим теплоизолятором. Даже 40см толщиной бетон равносилен доске 2 см толщиной!
По герметику вместо конопатки идея разумная. Dipol вроде без конопатки загерметизировал и стало прекрасно. А конопатить дороговато а если самому то долго и можно по неопытности суставы от молотка прикончить на долгий срок.

 

Случай 18. Дом из газосиликата.
Достаточно традиционный дом. Стены-газосиликат 40см. Теплые полы и радиаторы на первом этаже. На втором только радиаторы.
Минусы:
1. Кладка из газоблока сделана не очень ровно потому слой штукатурки доходил до 3 см.
2. Фундамент бетонный без утепления отдает тепло на улицу.
3. Естественная вентиляция не работает потому хозяин уже врезал моторчик. Некоторые причины-вентканал идет не в крышу а в бок фасада. И на чердаке трубы вентканала не утеплены.
Плюсы:
1. Теплые полы с радиаторами на первом этаже хорошо дополняют друг друга. У хозяина ламинат и потому отдача от теплых полов почти в 2 раза меньше чем с поверхностью в виде плитки.
(Для плитки она приблизительно - 11 Вт/кв на каждый градус разницы. Например, при темепратуре пола 26°С и температуре в помещении 20°С снимаем: 11*(26-20)=66 Вт с кв. м. Для ламината чтото типа 7вт/м2)
Там ниже на картинке есть место где и плитка и ламинат. Разница на поверхности 5-6 градусов.
В сильные морозы теплоотдачи от теплых полов будет недостаточно. Выручат радиаторы. Они еще и холод от окон отсекают.
2. Утепление мансарды сделано хорошо минватой.
3. Стены все традиционно для газоблока теплые, без мостиков холода.
4. Окна 5 камерные Века с фурнитурой Рото вроде хороши.
5. Впервые увидел двери с коробкой с терморазрывом. Реально коробка не так промерзает как у всех. Причем они куплены относительно недорого за 17 тыс. Тяжелые крепкие но замки эконом вариант. Сделаны в Йошкар-Оле на заказ и привезены транспортной компанией. Уже не первый раз слышу про город дверей Йошкар Олу. Заказывал у форумчанина с ником SergeiSt
Решение проблем:
1. Это решается лишь на этапе подбора подрядчика или его контроля. Сейчас уже поздно
2. Утеплить снаружи ЭППС 5-10 см. Вкопать в грунт на 20-30 см.
3. Вентканал обмотать минватой или лучше пенофолом в несколько слоев (чердак полужилой по типу домика для детей. Чтоб они не дышали пылью от минваты). Возможно появится естественная тяга.
Картинки тут https://yadi.sk/d/rcknRwSV3BoCoQ