Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Порог под дверь.


Выпилил временную дверь.


Обрамление проема получилось одним куском ОСП.


Дверь готова к монтажу.


Итоговый вариант.

 

Завез утеплитель на стены, после того как поставил дверь.


Первым слоем клал 50мм. Некоторые плиты утеплителя немного выпучивает, но в последствии все прижимается 100мм плитами второго слоя.



Второй слой 100мм положил с разбежкой стыков.




В целом утеплитель понравился, но есть ньюансы. Работать удалось без маски и очков. Есть еле ощутимое покалывание, если частицы утеплителя попадают на кожу, но все быстро проходит. Пылит утеплитель не много, в основном когда режешь ножом. Плиты утеплителя, которые имеют волнистую фактуру отличаются большей плотностью и более упругие.

 

Монтаж ветрозащитной мембраны начинал с углов. Монтировал единым куском по периметру. Все нахлесты проклеивал бутилкаучуковой лентой.

 

Прорезь под дверной проем. Пока завернул края мембраны и зафиксировал на малярный скотч.


Следующим этапом буду монтировать обрешетку из бруска 50х50.

 

Ощущения положительные, меня пол устроил. Прыгал, топал, пол не скрипит и не пружинит. После того как положил первый 12мм слой, заметил, что ОСП имеет заметный прогиб у самой стены между лаг, где нет опоры. После укладки второго слоя и пробивания всего пола гвоздями, прогиб у стены исчез. Все гвозди попадают в лаги, по краям бил с шагом 150мм, по середине с шагом 300.

 

Обрешетился) На монтаж обрешеток ушло 3 дня т. к. мерзкая погода не давала нормально поработать, периодически лил проливной дождь (

Поэтапно о том, что сделано:

Сначала подрезал и завернул мембрану во всех оконных и дверных проемах.


Затем закрыл углы с помощью вот таких "заплаток".


Далее нарезал полос из мембраны и прикрепил их по периметру проемов.

 

Для монтажа обрешетки в одиночку использовал специальные приспособы необходимого шага.


Фиксировал обрешетку в каждую стойку на два гвоздя для обеспечения большей жесткости и устранения "шарнирного эффекта одного гвоздя". Способ подглядел в теме Маленький норвежский домик на утепленной шведской плите.


Обрамление из бруска для прижима ВВЗ полос и формирования проема.


Раскроил мембрану для фронтона и зафиксировал степлером.

 

Смонтировал верхние "обрешетины" под свесами, пришлось использовать струбцины и использовать уже приколоченную обрешетку в качестве лестницы.


Оформил обрешетку под "лаз" на чердак.


Дверной проем.


Итоговый вид.

 

Приступил к варке финской краски для покраски фасада) Ранее уже опробовал данный способ при покраске фасада туалета, результат меня устроил. Доска для обшивки фасада - обрезная дюймовка с дисковым пропилом 100мм и 150мм размерного ряда. Покупалась доска ЕВ и сушилась в штабеле с апреля т. е. около 3.5 месяцев.
Для приготовления краски руководствовался брошюрой от музейного управления Финляндии. Пигмент для краски - красный железоокисный FEPREN TP-303 (Чехия). Олифу заменил льняным маслом. Железный купорос продается в магазинах для садоводов типа "1000 мелочей". Муку использовал пшеничную. Пропорции соблюдал один в один как руководстве без импровизации. Варил ведрами по 10л. На данный момент использовал два ведра краски, когда покрашу фасад полностью, сделаю окончательные расчеты.


Рецепт моего варева на 10л ведро:
Вода - 7.5л
Железный купорос (сульфат железа) - 0.3кг
Пшеничная мука - 0.6кг
Пигмент красный железоокисный FEPREN TP-303 - 1.25кг
Льняное масло - 0.25л
Соль 10г

Весть процесс варки описан в брошюре достаточно точно, от себя лишь добавлю, что воду удобно сначала залить 5л в ведро и довести до кипения, затем оставшиеся 2.5л воды размешать с мукой прямо в пятилитровой "баклахе" путем её взбалтывания, после чего полученную субстанцию долить в ведро с кипящей водой, таким образом не образуется комков от муки.


Далее наносил теплую краску на доски. Краску в ведре необходимо иногда помешивать, чтобы не образовывалась пленка на поверхности.


Наносил краску с помощью поролонового валика, оказалось быстрее чем кистью.


Торцы 150мм нащельников тоже отлично прокрашиваются валиком, в таком случае доска стоит на ребре.

 

Недостаток поролонового валика в том, что он быстро истирается и приходит в негодность, хватает на 12-15 досок. Необходимо это учитывать.


100мм доски красил только с одной стороны.


150мм нащельники красились с 3-х сторон.


Т. к. на следующий день передавали дождь, покрашенные доски были уложены в штабель. Краска на последней партии досок даже не до конца подсохла.


Вообще краска высыхает достаточно быстро, особенно на солнце (достаточно 30 мин), но по руководству рекомендуется красить в пасмурную погоду.

 

Доски напилены и сложены.


Нарисовал разметку.


Впервые примерил резиновую насадку на нейлер.


Попробовал поколотить. После того как попробовал, решил колотить "на глаз", изначально хотел заморочиться со шнуркой, но оказалось совсем не сложно попадать в центр обрешетки.


Настроил глубину, в целом нейлер бьет нормально.


Но есть и чуть недобитые гвозди, которые потом добиваю молотком.


Если попадался обзол, то счищал ножем.

 

Начал с восточной стены. Бью первый ряд ершеными оцинкованными гвоздями 50мм. Выдержка из дневника Владислава https://www.forumhouse.ru/entries/12952/ о способе крепления доски под нащельником:
"Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником, прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки (они будут удерживаться еще и нащельником) так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм."
Для фиксации первого ряда я использую данный способ.

На фото еще пока не прибит верхний ряд, буду добивать позже со стремянки, не достаю.

Западный фасад. Доски расставлены.


Западный фасад. Доски прибиты.


При монтаже угловых стыков мне очень помогают струбцины.


В верхней части доска торцуется под углом = углу наклону кровли = 35 градусов.


Угловой стык.

 

Фиксировал доски в углах тоже по инструкции Владислава https://www.forumhouse.ru/entries/12952/:
"Угловые доски по всей длине крепятся между собой на гвозди горячей оцинковки 2,5×65 мм с шагом 300 мм, можно заменить гвозди шурупами."
В своем случае обошелся гвоздями 50мм.


Мимо участка периодически очень низко пролетают вертолеты, успел сфотографировать.


В результате зашиты пока только две длинные стены в один ряд.