Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Набрел на интересный проект компактного норвежского домика www.ranahytta.no - Anneks2
Очень нравится как смотрится "кукушка" над входной дверью, по моему мнению - строение сразу приобретает законченный вид.

 

Выкладываю здесь, чтобы потом не забыть.

Пытаясь разобраться, как организован узел примыкания гибкой черепицы к ветровой доске, нарыл хорошую документацию на норвежском от производителя Isola. В одной из брошюр видно что данный узел выполняется совсем иначе чем у нас.


Видно, что ветровые доски возвышается над плоскостью кровли и шинглас заходит на доски по специальной треугольной рейке, далее все прикрывается ветровой планкой соответствующей формы.

Вот что нашел у Владислава Воротынцева

А здесь можно увидеть примерные размеры ветровой планки под данный вид монтажа, чтобы, например сделать её под заказ.

 

За выходные докурутил недостающий крепеж OSB, смонтировал карнизные доски, а также постелил подкладочный ковер. Хотелось конечно большего но сказывается работа в одиночку, дела движутся медленнее чем я ожидал.

Для монтажа нижней карнизной доски пришлось изготовить 2 упора, чтобы была возможность опереть доску и выдержать необходимый отступ в 38мм от нижнего края доски обвязки стропил.


Запилы "лесенки" под ветровые доски также отнимают много времени.


На монтаж нескольких досок потратил почти целый день.


Следующшим днем смонтировал капельник и подкладочный ковер.

 

Первый ряд застелил без особых проблем.


А вот со вторым рядом пришлось повозиться. Рулон достаточно тяжелый, чтобы его удерживать на скате и одновременно еще что-то делать, поэтому я прикручивал доску в качестве временной опоры и раскатывал рулон уже по доске.


Край ковра не доводил до ребра карнизной планки где-то 2см


Примыкание к планке промазывал полимерно-битумной мастикой.


Заметил, что на одном из фото отчетливо видо как отличается цвет подкладочного ковра из разных партий.

 

Отчет о проделанной работе.

Вырезано отверстие вдоль конька для вентиляции подкровельного пространства и застелен верхний ряд подкладочного ковра. Единственный горизонтальный стык обильно промазан битумной мастикой.


Отпилены края фронтонных досок.


Вырезал фронтонные планки, предварительно потренировавшись на листе бумаги.

 

Смонтировал планки толевыми гвоздями.


Чтобы не расходились стыки планок между собой и стык в коньке, для большей надежности притянул все белыми кровельными саморезами. Старался как мог, чтобы все выглядело эстетично т. к. фронтон - это очень важный момент и именно вид фронтона формирует общее представление о строении.

Потом все это будет покрываться вторым слоем Тикуриллы и шляпки гвоздей будут "замаскированы".

Пошаманил над отверстием для сэндвича и примерил мастерфлеш.

 

Для вырезания отверстия пришлось купить эл. лобзик. Долго ходил по магазину и "щупал" разные модели, в итоге остановился на самом дешевом) Стоит около 1000р, для моих задач пойдет. Выбрал его из-за того, что полотно меньше болтается чем в других дешевых моделях, потому что колесико в которое она упирается достаточно статично себя ведет. На бренд при такой цене даже не смотрел.


Для перемещения по кровле использую узел Прусика, который заменяет собою два элемента снаряжения - подъемное и спусковое устройства. На YouTube куча видеоматериала по данной теме, для меня это оказалось очень полезной находкой т. к. руки теперь свободны.


Немного подкрасил ветровые и лобовые доски.

 

В субботу целый день лил дождь как из ведра, поэтому работал только в воскресенье.
За день удалось накрыть полкровли. Черепицу использую - ШИНГЛАС РАНЧО (цвет серый).
Все делал по инструкции производителя, ничего нового, опишу основные моменты.

Стартовую полосу выполнял из рядовой ререпицы с предварительным промазыванием битумной мастикой каждого гонта. Очень важно ровно смонтировать стартовую полосу т. к. остальная черепица "пляшет" от неё.


Крайние гонты, которые примыкают к фронтонной (ветровой) планке тоже промазываем мастикой. Уголок подрезаем для отбоя дождевой воды. Перед подрезанием гонта, подкладываю кусок ОСП, далее подрезаю обчным канцелярским ножем с использованием угольника Свенсона. Пробовал подрезать крючкообразным лезвием, не понравилось т. к. не получается добиться ровного края.


Горизонталь в своем случае я не отбивал т. к. при такой площади кровли, все отлично контролируется рулеткой. При угле наклона кровли в 35 градуса, каждый гонт фиксируется к основанию четырьмя гвоздями.


Домик чуть преобразился...

 

За прошедшие выходные закончил кровлю.
В интернете достаточно мало внятной и подробной информации, как монтируется проходка для дымохода "мастерфлеш", поэтому опишу свой опыт.

Мастерфлеш в моем случае использовался с алюминиевой лентой по периметру, которая нужна для придания формы. Со сплошным и ровным основанием под гибкую черепицу, наличие ленты по краям не принципиально, просто брал из того, что было в наличии. Для начала обратная сторона резиновой юбки промазывается мастикой по периметру.


Затем "шлепаем" мастерфлеш на подкладочный ковер и фиксируем по периметру кровельными гвоздями, чтобы обеспечить достаточный прижим. Нижняя часть юбки должна накрыть собою ряд рядовой черепицы сверху.


Далее обильно промазываем битумной мастикой сверху по периметру, чтобы герметизировать места гвоздевого боя.


Каждый последующий гонт промазываем мастикой и фиксируем гвоздями. Для подрезки гонтов я пользовался ножницами по металлу и предварительно вырезаным круглым шаблоном из картона.


В процессе монтажа прошел небольшой дождик.

 

Поэтапно все маскируем гибкой черепицей не забывая послойно промазывать мастикой.


Вид изнутри.


Снаружи.


Монтаж черепицы в районе конька.


С коньковым аэратором пришлось немного помучиться. Монтировал по шнурку, так легче всего центровать. Гнется пластиковый аэратор со значительным усилием, так и наровит распрямиться. Фиксировал аэратор на длинные 6см кровельные гвозди. По краям идет небольшой волной, ребра жесткости не спасают (

 

Сверху аэратор был замаскирован коньково-карнизной черепицей.


Оформление края.


После монтажа коньково-карнизной черепицы волны практически не видно.

 

@hose86, какой диаметр проходки под дымоход?

 

@alkotas, 203-280мм.

 

Всем добрый день. В субботу планирую монтировать OSB на стены, помогите разобраться с дилитационным зазором плит OSB в каркасе. В интернете много информации, но возникают разночтения и вопросы.
Напомню что зашивка OSB у меня изнутри.


Например в руководстве по монтажу OSB от компании Kronospan говорится про дилитационные зазоры следующее.

1) Зазор между плитами 3мм (Здесь все понятно)

2) Зазор 10 мм на венцовой балке (Зазор между OSB плитой и верхним перекрытием. А надо ли в моем случае?)

3) Зазор 10 мм между плитой и фундаментной стеной (Зазор между OSB плитой и нижним перекрытием. А надо ли? Смотрю народ не заморачивается и ставит плиты прямо на перекрытие.)
4) Упущен вопрос стыковки OSB плит у углах. Необходим ли зазор и какой?


В руководстве по монтажу плит от компании Kalevala имеются следующие рекомендации:

Здесь вообще ничего не сказано о зазорах, кроме тех 3мм, что между плитами. Есть еще несколько руководств, где о зазорах ничего не сказано.

Скажите кто и что думает на этот счет? Нужны ли дилитационные зазоры между плитами OSB и перекрытиями? Нужны ли зазоры в углах?