Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Познакомьте ваше проектировщика с СП 22.13330.2011 Разделы 5 и 8
Даже если не учитывать раздел 8 в разделе 5 СП вполне обоснованными формулами можно при определенных условиях получить расчетную глубину сезонного промерзания грунта 0,76 м - если вы делаете полы по грунту с высотой возвышения 1 этажа над землей <0,5 м (раздел 5.5) и температурой в нутри помещения +20. Возможно, при принятии расчетной глубины сезонного промерзания грунта, ваш проектировщик руководствуется другими соображениями: наличием грунтовых вод, плывуны и т. п. В целом трудно, что то утверждать при не знании геологии участка.
Как то странно откуда взялось значение 1,7 м?
Для населенного пункта Оренбург согласно СП 131.13330.2012 Таблице 5 месяца с отрицательной среднемесячной температурой представлены ниже:
Январь t1=-12.9°C
Февраль t2=-12.4°C
Март t3=-5.4°C
Ноябрь t11=-3.1°C
Декабрь t12=-9.9°C
Определим значение Mt-безразмерного коэффициента, численного равного сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011.
Mt=(12.9+12.4+5.4+3.1+9.9)=43.7
Тогда значение нормативной глубины сезонного промерзание грунтов определим по формуле (5.3 СП 22.13330.2011) dfn=d0(Mt)0.5
где d0-величина принимаемая для вида грунта -суглинки и глины равной 0.23м в соответствии с указаниями п. 5.5.3 СП 22.13330.2011.
Тогда: dfn=0.23 (43.7)0.5=1.52м

 

Поддержу Тракса. Меняйте подрядчика на проектирование. Есть устоявшаяся десятилетиями (!) практика проектирования и строительства малозаглубленных фундаментов. Предложение закопаться поглубже (если только нет задачи пройти чернозем и опереться на минеральный грунт) говорит о косности.

 

@vladimir-vlasov,
1. Нормально отношусь к ванным у наружных стен.
Цитируемые вами рекомендации писались в период, когда теплозащитные свойства наружных стен рассчитывались на дельта Т = 6 градусов по глади. Тогда конденсат в углах жилых комнат выпадал, не то что в ванных.
Сейчас расчетный перепад температуры не превышает 2 градусов. Нет условий для конденсации на наружных стенах бОльших, чем на перегородках.
2. В однослойных стенах надо откосы изнутри утеплять, тогда все ваши рассуждения о теплопотерях, конденсате и прочем загибе кирпича станут лишними.
3. Штрабить не надо. Нет смысла.
4. В Нижнем нет Аэрока. В Нижнем кроме Борского силикатного есть Поритеп. Декларируемые характеристики [паспортные данные] у всех (как правило) совпадают с фактическими.

 

Добрый день.
И я тоже спрашивал, почему бы не D500 300мм + D200 100мм. Если считать внутри +20 снаружи -20, то в D400 400мм 0 оказывается точняк в середине, а в двойной - на границе D500 и D200. Стало быть тепловая инерционность существенно выше. Это и понятно - большая часть массы находится внутри и закрыта теплоизолятором. Вроде должно получиться комфортнее. Кроме того, внешнюю часть можно положить и самому, т. к. блоки легкие. Значит, хоть и небольшая, но экономия (если кладка считается за кубометр). И еще где-то попадалось, что более легкий бетон лучше переносит увлажнение.
А насчет связок не понятно, нужны ли вообще или достаточно клея между слоями. Кстати, а насколько клей паропроницаемый?

 

Вот этот вариант мне очень по душе) и в материальном плане и в исполнении не сложен... Можно ведь ленту залить прям в грунт, сделав опалубку из полистирола. А откуда взята цифра 30см? Этого будет достаточно для одноэтажного дома? И я так понимаю 2 ряда блоками также нужно гидроизолировать?

 

@МаксимЕ, вы усложняете. Не надо так.
Не столько даже конструкцию усложняете, это-то фиг с ним, можно и в два слоя.
Вы рассуждения усложняете. От этого они становятся ошибочными. "0 точняк в середине", "тепловая инерция", "паропроницаемость клея". Это ловля блох и схоластика.
Если возможность заплатить каменщикам на 20% меньше, ради самому заняться установкой лесов и наружным утеплением кладки для вас существенна, это перевешивает все остальные аргументы.

 

@МаксимЕ, если вы ну очень сильно хотите так сделать -сделайте -усложните себе жизнь -противопоказаний нет
увеличение комфортности вы заметите где то на уровне флюидов -точнее о ней будете знать только вы -т.к. знаете что стена сделана таким образом
связь нужно -т.к. стена толщиной 100мм сама по себе не особо устойчива -но не упадет конечно (скорее всего...)
экэномия на кладке тут мнимая -т.к. вам потребуется установка лесов -хорощшо если сразу и фасад делать -тогда без разницы
а блок 400мм вам положили и можете о фасаде забыть на неопределенное время до появления финресурсов

 

в грунт лить не надо -так же как и в пенопласт
нужна опалубка из 2-дюймовок шириной 150мм
у меня стоят так дома и по 3-этажа
но отмостку стоит утеплять и делать качественную песчаную подушку (виброплитой и проливкой а не куском бревна)
гидроизолировать... проще ответить что надо, чем перечислять кучу условий

 

Вы имеете введу условия при которых этого делать не нужно?

 

допускается не делать

 

Это дело не хитрое и не дорогое - я думаю действительно проще сделать) Отмостку по такой схеме делать?

 

ну в общих чертах примерно так
на картинке совсем другой фундамент поэтому будут отличия
ну и на цоколь пенопласт не нужен если он из газобетона

 

Спасибо огромное за советы!

 

да я особо то ничего и не насоветовал -только, так сказать, задал вектор

 

Если хочется чуть теплее сделать стены за счет внешнего более теплого ГБ, то можно использовать каждой плотности по 2 размера (к примеру, 200 и 300мм или 150 и 250мм...) и класть с обычной перевязкой - один ряд снаружи 200мм, второй - 300... И без всяких поперечных проволочек.
Вообще, смотря чем отапливаться собираетесь и где. Если в климате типа Подмосковья и магистральным газом, то как выше сказали, толще 400мм стену класть нет особого смысла.