Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так мы говорим о конструкциях стен или о том, что столбы мокнут?

 

Я про Вас спрашивал, а не про стройки. И на стройке тоже не олени работают (не на каждой), если на мешке написано до -10(-15), то до этой температуры с кладкой и работают

 

Дом без свесов, стена без внешней отделки - крайности. Тем более в стенах в жилом доме немного другие процессы.

 

Стариные дома, стоящие по 200-500 лет, имеют морозостойкость кирпича 25 циклов. Секрет сохранности - в отсутствии намокания, а также в сравнительно высокой пористости...

Домов без свесов - полным полно. Существует масса вариантов намокания- подоконники, парапеты, карнизы и т. п. .

 

Мы говорим об наиболее показательной иллюстрации работы материала на морозостойкость. Если есть намокаие - протекание - никакая морозостойкость не спасет неклинкерный кирпич. Если есть сомнение - брать клинкер, если кирпич стоит в воде - брать тротуарый клинкер или rinfofen

Проблемы морозостойоксти не существует. Морозотойкость 35 циклов - избыточна!

 

Золотые слова!
*
Последние 5 страниц посвящены флуду вокруг трехслойного блока, которого практически не существует вне рекламных буклетов.
Давайте энергию направим в мирное русло и в практические аспекты стройки.

@YuryS1962, практической значимости морозостойкость стеновых материалов не имеет. Есть F25 — и хва для исправной однослойной стены на 100 лет что в Питере, что в Новосибирске.

 

Размышления и грубый подсчёт на тему плотности газобетона или его утепления.
Озадачился ещё раз посчитать (первый раз считал при выборе материала для своего дома) из-за постов где пишут, что холодно будет в доме из газобетона большой плотности.

Построен дом в Новосибирской области. Газобетон "Бетолекс" D600 400мм. Коробка 8х9 (по наружи) 2 этажа, общая площадь около 100 кв. м, без утепления.

Расчёт в SmartCalk говорит, что для удовлетворения нормам по тепловой защите нужен слой минваты в 50 мм. При этом теплопотери снизятся с 11,11 Вт*ч/кв.м. до 7,29 Вт*ч/кв.м, т. е примерно на 4 Вт*ч/кв.м.
Там же уже подсчитали потери тепла за сезон. Это 60,81 кВт*ч/кв.м и 39,9 кВт*ч/кв.м соответственно для стен неудовлетворяющим и удовлетворяющим "современным" нормам.
Путём нехитрых расчётов получили примерно 4000 кВт тепла "сэкономленных" за отопительный сезон.
При теплотворной способности угля 6 кВт*ч/кг - это 670 кг угля или 1700 руб. экономии в сезон.

Может я что то не так считаю, но у меня никак не получается огромной переплаты за бОльшие теплопотери.

P. S. Сейчас в доме идут внутренние работы. Котёл топится один раз в сутки, 2-3 ведра (12 л.) угля. Температура в доме (через сутки после протопки) 8-10 градусов. (Тепловой контур закрыт кое-как, вентиляция пока перекрыта).

 

Вы все именно правильно посчитали. И поэтому столкнулись с 2 постулатами энергоэкономного строительства:

1. В суммарной структуре энергозатрат здания доля, приходящаяся на стены современного конструктива, невелика - в районе всего 10-15%.
Соответственно и любое улучшение теплофизических характеристик стены позволит экономить в пределах этой незначительной величины.

Глеб в видео рассматривает гипотетическую ситуацию, когда трансмиссионные теплопотери вовсе сведены к нулю (километр пенопласта на стенку). Даже в этом случае экономия весьма невелика т. к. большая часть энергии тратится на подогрев вентиляционного воздуха и горячее водоснабжение.

2. Тепловой поток через стену связан с ее термическим сопротивлением нелинейно - чем больше мы увеличиваем R, тем меньший прирост экономии получаем. Поэтому по достижению R= 2-3 нужно остановиться т. к. дальнейшее его увеличение принесет весьма мизерную экономию.
Стены из газосиликата наиболее полно соответствуют этим двум постулатам т. к. они позволяют в исполнении однослойной конструкции обеспечить наиболее оптимальный баланс между комплексом эксплуатационно-технических требований к ограждающей конструкции с наиболее целесообразным диапазоном R.

Практика утепления газосиликата ДА имеет место и иногда оправданна. Но не по причине его неудовлетворительного R, а исключительно в силу его высокой воздухопроницаемости, усугубляемой огрехами кладки. В этом случае эффект достигается не столько слоем дополнительного утеплителя, сколь наружным отделочным слоем, дополнительно герметизирующем конструкцию.

 

Вот тут все об отоплении, а хотелось бы затронуть вопрос охлаждения, т. к. в свой квартире (кирпичный дом) жить без кондиционера невозможно, хоть стеклопакет ds, летом как в бане, сторона западная. Вот у знакомых "бабкин" дом 50-го года постройки, деревянный, окна самый дешевый пластик стоит, так летом отлично прохладно. Хотя не о какой энергоэффективности там и речи нет.
Вопрос, насколько помогает утепление снизить нагрев стен и не позволяет сильно накалять конструкции, что можно не пользоваться кондером.

 

Зависит от климата. Например, в условиях степи (резкоконтинентальный климат) полные циклы могут не пройти никогда, хотя там +35С летом и -40С зимой.

Просто хотят чувствовать себя комфортно без автоматики с электроникой, использовать "устаревшие" системы отопления, доказавшие свою надежность гравитационное отопление, отопление печкой.

Я правильно понимаю. На это и делался упор при объяснении.

Загоняется и поясняет. Цикл не засчитывает автоматом. Можно было сообразить хотя бы по тому, что за зиму оттепель-мороз бывают многократно, особенно в его климатической зоне.
Он не имеет ничего против однослойной стены из конструкционного ГБ, речь шла о конкретном "пирожке" и было объяснено почему.
Именно поэтому я и сделал вывод: либо не читали, либо аргументы по принципу: газобетон не может быть неприменим, что не так очевидно, так как он просто материал.

 

Мне кажется, что ключевой момент - "сторона западная", в бабкином доме наверное нет.
Я живу в монолитном доме, на высоком этаже. Внешняя стена около 40 см, железо-бетон+эффективный утеплитель (плохо положенный на заводе)+железо-бетон. Окна разных комнат расположены полукругом с юго-востока-востока через юг на юго-запад-запад (надеюсь понятно объяснил?) Так вот по разному чувствуешь себя в спальне, которая ближе к востоку (там прохладней) и в гостиной (ближе к западу), где пекло, как у вас. Даже в недавние морозы ниже -30С, в гостиной прикручивали батареи отопления, потому что жарковато было от солнца.

 

Ладно, и в этот флуд впрягусь.
Объяснение лажовое. Разобрать возьмусь, если кто-нибудь выложит приведенные аргументы текстом.

Реальные проблемы возможны у D150 под обычной штукатуркой. Проблем у D150 под слоем D300 на Киевщине не будет. В годах сверху не оценю, но снизу за 40 точно.
"Переход через ноль", "переход через минус 5" не ведут к исчерпанию ресурса морозостойкости ни на полграмма. Первые проблемы у капилляров в D150 с влажностью ниже 40% начнутся при морозах от 10-15.
Вода в капиллярах соленая, замерзает ниже -2. Короткие капилляры повреждаются позже, чем длинные (кирпичные, бетонные).

Повторю: проблема надуманная. Хорош от реальных отвлекаться — температурные и влажностные деформации, адгезионные слои штукатурок, гибкие связи между слоями кладок, слои скольжения при опирании на нежесткие балки (на перекрытия). Хватает реальных вопросов, чтобы еще отвлекаться на всякую высосанную из недоученного сознания пальца шнягу

 

Стало быть и у D200, который продается сам по себе, как утеплитель у нас в России, тоже?

А вообще этот вопрос не очень актуален, всплыл случайно.

Глеб, а можете прокомментировать такую идею. Толщина стены 500 мм формируется из блоков D500 толщиной 300 мм и D300 толщиной 200 мм, блоки в рядах меняются местами, например, нечетный ряд 300+200, четный 200+300.
Смысл в том, что перекрываются вертикальные швы + резко увеличивается теплосопротивление.

 

у бабушки подполье = гигантский тепло/холодо аккумулятор -он и стабилизирует температуру т. к. в деревенских домах пол обычно ни чем не утеплен

 

если трещины усадочные не напрягают, можно сделать