Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

 

Да с этим согласен. если связать то приподнимать не будет. Но проще спилить. зачем там усиливать?

 

Тут надо выбирать:
плюс в том, что при сращивании будет дополнительное усиление от прогиба балок;
минус - очень не нравятся мне эти большие "окна" в стене из блоков. На мой не опытный взгляд площадь опирания маленькая, но наверняка тут много НО, прочность, плотность, капитальная или самонесущая.

Для себя пока решил: если нахлест получится длинный, то можно и шпильками стянуть, а вот если в пределах метра, то думаю оно того не стоит. Опять же толщина бруса не более 100мм. ИМХО.
Интересно бы узнать мнение Глеба.

 

@charec, если нет распора, можно без армопояса. Брус прибить шпильками длиной около полуметра под наклоном.

 

Мнение о чем?
На фотке по вашей ссылке перехлест с выпуском лишний. Надо обрезать балки на опоре.

 

Я так понял ригели между стропил исключат в моем случае распор?
Просверлить брус и просто забить в блок шпильку, а сверху шайбу и гайку так?
Заранее спасибо Глеб Иосифович и пусть в этом году объем рынка автоклавного газобетона увеличится в России как минимум в два раза, по отношению с прошлым годом.

 

@charec, в 2 раза не получится — установленных мощностей не хватит. В прошлом году загрузка была больше 70%.
Шайба и гайка будут не нужны — забивать надо под углом к вертикали, соседние шпильки под разными углами.

 

@Глеб Грин, я прочитал темы но ненашол ответа на вопрос и вроде никто не интересовался.

Смотрите при армировании U блоками оконных проемов и для изготовления армопояса используется цементно песчаный расствор. Хотелось бы уйти от этого и использовать теплоизоляционный кладочный раствор например клей для кладки или что то вроде Braer LM21.
1. Возможно ли это если да то при каких условиях
2. Какие могут быть проблемы при армировании с помощью расствора прочностью около М50

Оконный проемы длинна 1 м 60 см высота 1 м 80 см. Газобетонный блок будет использоваться Д500 прочностью B 3.5 40 см пазгребень. Выкладываю схему армопояса под второй этаж и крышу на всякий случай схему первого этажа. Второй этаж мансарда. Крыша - мягкая кровля. Перекрытия - плиты перекрытия 220мм

 

Подскажите пожалуйста можно ли так углы класть при двухрядной кладке?

 

Блоки должны быть разными по толщине - тогда перевязка швов будет полная.
https://www.forumhouse.ru/attachments/4271127/

 

Здравствуйте Глеб, хотел бы услышать именно Ваше мнение. Собирался строить однослойную стену из газобетона D400 или D500 толщиной 400. То есть еще совсем недавно, благодоря этому форуму был уверен, что пенопласт по газобетону - обсалютное зло, а воздухо/паропроницаниие наоборот- великое благо. Теперь, наоборот, вижу, что люди массово жалуются на сквозное продувание кладки, как её не делай. Усадка, трещины, пористая структура и тд. Лекарство- подождать пару лет, когда высохнет, тщательно затереть-оштукатурить с двух сторон, желательно составами с низким паропроницанием. Где то Вы даже ветрозащитные мембраны снаружи советуете. То есть теперь стараемся наоборот, с движением воздуха сквозь кладку бороться. Но у меня лицевой кирпич будет и мне такой расклад совсем не с руки.
В то же время слушаю Ваши недавние выступления и выясняется что по новым данным пенопласт по газобетону - не такое уж и зло. точнее совсем не зло). И к значимому влагонакоплению не приводит, и не сгорит, если заштукатурить или кирпичем вплотную закрыть.
И если так, то вроде бы это прекрасное решение от продувания? Я тогда вообще много плюсов вижу.
Скажем, стену из D600 300мм, сверху 100 -150 мм фасадного пенопласта на клей, лицевой кирпич вплотную.
Получается теплее, прочнее, легче, дешевле, не продувается, нет необходимости заморачиваться вертикальными (вообще всеми) швами, нет мостиков холода по швам, все перемычки-армпояса закрыты, блоки легче-удобнее ну и тд и тп. А из минусов только запертая снаружи влага, да и то не актуально, как выясняется. В общем, уже хочу).
Еще год назад того, кто мне такое предложил, послал бы лесом, а теперь вот сам пишу).
В общем, вся надежда на Вас, Глеб. Помогите пож. принять верное решение

 

А еще в таком пироге весь блок в теплом контуре, т. е. не подвергается разрушению от циклов замораживания, вся тепловая инерция блока остается внутри дома, точка россы, напротив, из блока уходит в пенопласт. А он не только не продувается, он еще и от влаги свойств не теряет как минплита.

 

@igordu, Оштукатуриване убирает проблему продувания полностью.
Толщин сены в 350 - 400 мм из нормального блока Д400 В 2.5 вполне лрстаточно по теплотехнике без допоглительного утепления. Проблема продуваемости газобетонной кладки, в отличие от кладки из теплой керамики надуманная. Люое усложнение кострукии должно иметь под собой очень серьезные основания. Чем больше элементов в системе - тем больше потенциальных косяков.

 

Negativ, да сам так думал. Но вижу толпу людей пишущих про стены, которые продуваются как "два слоя обоев", вижу рекомендации серьезных специалистов, которые всерьез советуют пропенивать и расшивать с герметиком вертикальные швы, просушить ГБ пару лет, оштукатурить внутри и снаружи. И это при отделке фасада лицевым кирпичем...
Вы пишите про усложнение конструкции применением утепления, другие пишут про неокупаемое удорожание.
Или я дурак или одно из двух)
Да на фоне всего вышепредложенного просто приклеить слой пенопласта это упрощение а не усложнение конструкции. И про удорожание тоже не пойму. Газобетон дороже фасадного пенопласта, и работа дороже. Просто меняем внешние 100-150мм газобетона на пенопласт и получаем целый список плюсов. А минусы в чем, если "значимого влагонакопления" не происходит?