Температура в котле высокая, радиаторы отопления слегка теплые

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Этот? Обратный клапан.

Да, в комплекте с НСУ (насосно-смесительным узлом)

Нет. РБ сам по себе.

 

Нет, расширительный бак это другое, это резиновый мяч в металлической ёмкости,компенсирует расширение теплоносителя в закрытой системе отопления. ТА -это стальной бак с теплоносителем (водой) призван накопить тепло при нагревании углём (дровами),что бы затем отдать тепло позже при включении электро котла (например)...Ёмкость ТА может составлять от 500л до нескольких тонн.

 

@Ovit1, @Rezus1000, понятО, спасибо!
итак, пока некоторые моменты уточняются. Уважаемые специалисты, не допускаете ли вы, что львиную долю тепла "крадут" полы, т. к. насос на полы идет прямо из трубы подачи, до коллектора из которого уже идет раздача, в т. ч. на отопление?
на первом этаже пол очень холодный. в мороз даже ЗАМЕРЗЛИ трубы холодной и горячей воды, проложенные под полом от бойлерной и до кухни. уже после того, как полы были уложены (трубы) и залита стяжка, выяснилось, что под трубы не было заложено никакого утеплителя. когда вскрывали пол ы другом месте, опуская под пол руку, чувствовалась температура близкая к уличной. и, кстати, трубы отопления, также проложенные под полом, не утеплены. с учетом что ф16 мм может еще и это до кучи сказывается. трубы тупо выхолаживают тепло, пока оно дотечет до радиаторов?

 

Понятно.
Насос стоит правильно. "Затык" где то в линии от насоса до гребенки подачи на отопление и ТП, или в радиаторах.
Попробуйте такой вариант.
Закрываем подачу и обратку на гребенке одну линию (первого или второго эт.) отопления.
Отсоединяем от гребенки обратку, открываем подачу (подпитка должна быть открыта), работаем на слив (в ведро или канализацию).
Смотрим насколько большой напор излива и прогрев радиаторов.

 

@awlan, как-то боязно сейчас (в мороз) делать любые манипуляции связанные с длительным отключением котла, т. к., повторюсь, пол очень холодный, уже был случай, что трубы ХВС и ГВС замерзли. если такое, ну мало ли, случится с трубами полов или отопления... будет караул(

 

@awlan, ну то есть я имею ввиду, не отключение котла, а отключение контуров о т тепла

 

от насоса до гребенки подачи отопления 1,5 м трубы ПП ф25. это все в одном месте. но дальше трубы идут под полом и там затык возможен.

 

Да, отключать только по одному контуру. Все остальное работает.

 

я же говорил мощнее нужен котелкогда за бортом "дубак"мощность умножать нужно на 2...рядом в магазине 3 раза систему переделывали (трубы + батареи суперпупера "воз и ныне там" мощности котла не хватает

 

@Supervintiks, ну не знаю...
а почему тогда котел растапливается до 90-94 градусов? я не спец, но по моему дилетантскому мнению, ну если логически объяснить - мощности котла не хватает, котел топишь топишь, а он не может прогреть воду и температура не поднимается. а тут-то топишь - температура 90 градусов, допустим, труба подачи горячая, от верха ГР прикуривать можно и обратка теплая, но куда-то не туда тепло уходит

 

@Supervintiks, ведь термометр на котле показывает температуру воды в системе, а не температуру топки же? или я не прав?

 

В этом случае вам придётся описать устройство полов, т. е. цоколя...могу предположить: высокий цоколь (например -0,5-1,0) с полами по грунту...

 

@Rezus1000, цоколь так и есть 0,5-1м примерно. пол - фанера лежащая на лагах. под фанерой серая ткань, под ней мин вата толщиной 5см в 4 слоя под ней тоже ткань и снизу подбита плита типа дсп. под этим "пирогом" от 40 до 60 см до земли расстояние. да и кстати от фанеры до мин ваты рассотянеи 10-15 см. не знаю так и должно быть или тоже должна быть минвата вместо воздуха. когда пол вскрывали туда руку опускаешь и прям чувствуешь сквозняк со всех сторон. вентиляционные окна в цоколе все! закрыты

 

Ну это лучше, чем полы по грунту...наверно трубы проложены по наружным стенам (по цоколю из нутри)...с этим нужно что то делать, возможно утеплить...

 

еще нужно знать температуру захода в обратке котлаи насколько разница подача-обратка