Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 16

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как Вы будете с угла крепить ОСП? у Вас по углу есть к чему края листов крепить по обеим прилегающим стенам?

 

Вот и я про это думал, но как быть с горизонтальными стыками? Видел в текстах про укрепление каркасов на ряду с укосинами зашивку плитами по углам только. Может все же применить вертикальную зашивку с учетом того, что каждый угол у меня трехстоечный и по одной из сторон угла лист таки свяжет 3 стойки? А свободные края листов связать полосками того же ОСБ, подложенными под стык?

 

Вам надо указать тип фундамента, какие лаги, шаг и назначение строения.

 

Тогда лучше дюймовую доску взять вместо полоски ОСП, и желтыми саморезами ОСП к ней.

 

Религия и танцы с бубнами - возникают там, где нет знаний.

Пироги каркасной стены, в общем делятся на две большие группы "закрытые" и "открытые".

Закрытые, это заокеанская классика. Слабопаропроницаемая внешняя обшивка и паронепроницаемая пленка внутри. Из плюсов - только дешевизна, простота и отработанность. Основные проблемы - конденсация воды на внешней обшивке и в утеплителе, в случае криво сделанной пароизоляции. В случае, правильно сделанной пароизоляции - кондесация может быть, но настолько небольшая, что ей можно пренебречь. Рюмка воды, на всю толщину пирога. Следующая проблема это то, что "закрытые" пироги - фигово выводят воду в жидком виде, если она вдруг попадает внутрь пирога. Чаще всего, это происходит, в районе проемов:


Третья проблема - "обратный" ход температуры, на басурманском "solar moisture drive".
В теплый период года, при нагревании стены солнцем, градиент температуры, оказывается обратным тому, на который рассчитана стена. Соответственно, может происходить конденсация на пароизоляции. Проблема, слабоактуальна для большинства зон России, сильно от нее спасает вентилируемая отделка, в том числе виниловый сайдинг.

"Открытые" пироги, характеризуются паропроницаемой внешней обшивкой (или ее отсутствием) и слабопаропроницаемым внутренним слоем стены. У скандинавов чаще используется внешний МДВП, у заокеанцев - внешний ГКЛ. Внутри, или осб/фанера, или смартмембрана. Американцы, еще часто используют вариант с внутренним ГКЛ, сделанным по правилам аэробарьера, и покрашенным толстым слоем специальной латексной краски (подробнее здесь: https://buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers).

Соответственно, при использовании закрытого пирога - все должно быть сделано крайне тщательно. Пароизоляцию нахлестываем и проклеиваем, как положено, гидроизоляцию окон делаем крайне тщательно, все отливы должны быть на своем месте. В случае, открытого пирога - кое-где можно схалявить, но исключительно в меру.

Есть еще всякие помеси "ежа с ужом", типа МДВП снаружи и полиэтилен внутри. В некоторых случаях, такое сочетание может быть хуже "закрытого" пирога .

 

@OLEG_24, благодарю! Значит если подытожить: беру ОСБ 9мм, вертикально от угла прибиваю гвоздями (какими лучше? или саморезами?) к стойкам и горизонтальным обвязкам. Под свободный край ОСБ подкладываю дюймовку во весь рост и кручу саморезами, дальше с зазором 3мм ставлю следующий лист и т. д. Правильно?

 

Меня пугает только эта поперечная тонкая арматура, которой обвязана продольная 12я. Проще было б закрипить как то по-другому продольную и все.
В остальном размеры ленты указаны в Сп 31-105.

 

Серега, да че её бояться? Арматура как арматура , интересно ЧЕМ она пугает? Поперечная в фундаменте не работает, она нужна для корректной фиксации продольной. Можно и нитками продольную зафиксировать, главное не дать ей сместиться при заливке.

 

Да то что одному все это вязать и вставлять будет проблемно и дольше. Проще как на фото том, вставить куски арматуры и на них положить продольную 12ю. Или еще чего придумать, как там ее закрепить.
По скольку опалубка планируется от уровня планировки, то может будет проще вставить шпильки, ими скрепить опалубку и заодно положить на них арматуру.

 

Верно , какими гвоздями и как часто - посмотрите нашу переписку, в одном из постов я крепил ПДФ файлик "куда бить гвозди" думаю разберетесь, через 15 см по краю листа и через 30 см если бъем не по краю. Гвоздь нужен ершеный, если его нет то саморезами желтыми, я крепил 3*35.

 

Тама кнопочка есть

 

Спасибо! Очень надеюсь, что операция поможет избавиться от вибрации каркаса. Еще бы разобраться со связкой стоек нижнего уровня и верхнего. На каркасе нижнего уровня по внешнему краю верхней обвязки я поставил на ребро доску 50х150, на образованной полочке собрал перекрытие в виде 3/4 площади первого этажа. Затем каркасы боковых стенок из стоек 1200 с тем же шагом, как на нижних, затем каркасы фронтонов. В итоге получилось внизу КО 3х5,17, ПО 2,31х2,51 и МО 2,31х2,76м. И помещение вверху без перегородок над ПО, МО и половиной КО. Перекрытие над парилкой и моечной пока не утеплял. Есть возможность пройти плитным мат-м снизу вверх без разрыва. Но надо ли так делать? К примеру пройти нижний ряд ОСБ горизонтально, затем вертикально с заходом листа почти на всю высоту боковых стен верхнего яруса. Или верх пройти отдельно горизонтально расположенными листами? На схеме с укосами они упираются в нижнюю и верхнюю обвязки, но это только в случае с одноэтажным каркасом или в любом случае? Короче вопрос лучше так сформулирую: при строительстве двухэтажного каркаса жесткость нижнего и верхнего пересекаются или общая жесткость является суммой жесткостей каждого из каркасов, соединенных через платформу перекрытия?

 

Я пользуюсь кнопочкой) просто хотел обозначить персональное обращение.

 

Гуру, подскажите! А то я совсем запутался уже!

 

Так еще и 2 этажа конечно если есть возможность связать оба этажа обшивкой то лучше связать, хотя я вообще не пойму как Вы внутренней силовой можете это сделать Ваше подробное описание не помогло (мозг вывихнул)