Прививка плодовых - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не

Не будет плавиться, будет отваливаться.

 

https://www.forumhouse.ru/posts/18865038/ вопрос был о защите места указанного стрелочкой на фотографии.
Хотя в данной ситуации наверное можно просто закрыть фольгой весь мост вместе со стволом и обойтись без вара.

 

Достоинства хорошего вара как раз в расплаве и впитывании, поэтому же и мажут тоненько. А к мостам я иллюзий не питаю, хороши на низком УГВ, на болоте только оттянуть на время подготовки замены дерева.

 

ну да, именно так и делают. Тем более что перепрививать-то зачем? Сорта терпимые. Да и для прививок выбор больше молодых волчков. Но это в общем виде, так сказать, в реалиях каждое дерево индивидуально. да и делают это от безвыходности.

 

В чем безвыходность?

 

Старые сады. Еще пять лет назад яблоки оттуда не были нужны даже задаром. Первое что надо сделать -возможность проезда техники. Потом разбраковка и омолаживание. На свободных кварталах -закладка саженцев.
У пром. сада ведь есть некие особенности: категория земель (вид разрешенного использования); места подъезда (и охраны); вода; хранение СЗР. Чисто организационно урожай должен окупать хотя бы затраты. Т. е. просто так на новом месте сад не заложить.
ну и есть места, где в конце 90-х были заложены хорошие сорта. деревья запаршивели, но жили. перепрививать их именно сортом - это огромная трудоемкость в очень короткий срок.

 

ИМХО, проще была бы раскорчевка и вывод на современный тип интенсивного сада. Если не ошибаюсь, на третий год наступает окупаемость на Юге, в Тульской области пусть на 4-й год.

 

Кто скажет, какие ошибки я допустил при прививке за кору 6-тилетней древесины на сливе?
Буду очень благодарен за пояснения алгоритма. Вроде все сделал по книжкам, срезка, вставка за кору, под луб, к камбию. Но ни один из 4-х черенков на спиле не взялся.
Какой есть нюанс таких прививок?
Не стыдно спрашивать, потому что если с копулировками привоя к трех-четырехлетней древесине способом зареза с язычком (типа той же привычной улучшенной копулировки) проблем не имею, то за кору пробовал впервые и неудачно. А хочу научиться.
Заранее всем большое спасибо за помощь и науку.

 

@Arsenal&Natalya, Ничего не скажу. первый раз от безысходности прививал за кору в прошлом году, второй раз в прошлые выходные. По прошлому году кое-что прижилось. Оба раза не у себя, так что ничего путного сказать не могу. Всё, что могу предложить, только это. Мои извинения за "вверх тормашками" второй скан, иной возможности сканировать не было, а как вертеть не знаю, да в этом и нужды нет.

 

Вы не упомянули о сроках выполнения такой прививки. А для правильного алгоритма это ключевое.
Прививка за кору возможна только при хорошем отставании коры от древесины. Это обеспечивается началом и продолжением интенсивного сокодвижения.
При недостаточном отставании коры, камбий сминается (повреждается механически). И не обеспечивает срастания.
Для каждого способа прививки есть свои временные условия применения.

 

Прививал за кору и по снегу. Алычу, грушу, яблоню, рябину. Раздвигаешь ножом кору влево-вправо и вставляешь черенок. Вполне хорошая приживаемость.

 

Читал когда-то...

Как говориться, хозяйке на заметку.

 

неоднократно готовил на газ. плите.
Садовый вар д. состоять из трёх осн. компонентов: 1. смола, стекающая с елей/сосен, можно канифоль;
2. воск/парафин;
3. любое растительное масло.
Сначала в горячем масле растапливаем смолу, затем добавляем парафин.
Классич. вар: соотношение компонентов 1:1:1.
При увеличении масла, вар становится более жидким, можно пользоваться при минусе.
При увеличении смолы, вар становится более липким, эластичным. Хорошо цепляется к древесине, но непременно др. поверхность д. б. подсушена.

 

Начало апреля, кора отставала просто прекрасно, срез был влажный, черенки входили по камбию как по маслу. Подстучал, затянул, отправил под пакет. Не срослось.
Что-то еще должно быть важное, значимое, не учтенное при прививке под кору. А вот что - не могу понять. Может, как-то срез по особенному делать надо, может еще что.

 

Вы перепутали прививку "врасщеп" и "за кору".
В первом случае черенки можно вдвигать с усилием, слегка "подстучать" и отследить совпадение камбиальных слоёв на боковых срезах черенка и подвоя.
Во втором - никаких "подстучать". Если даже вдвигать черенок (с усилием, "как по маслу") за кору, камбий может сдираться. Необходимо было сделать на коре (сбоку торца) зарез, кору нежно раскрыть (достаточно с одной стороны) - это возможно только при хорошем отставании коры, приставить срезанный плоско черенок к камбию и возвратить на место лепесток коры (так, чтобы она обнимала черенок), стараясь не прикасаться к камбию пальцами.