РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я собирал раму из профильной трубы под такой же водогрей. Попу рамы заделал оцинкованым листом. А между оцинковкой и водогреем проложил пенофлекс 10 мм.
@Goshamos, Если Ваш коллектор стоит как писали ранее, под углом 45 градусов, то это почти идеально для лета для широты Москвы. В идеале, летом угол установки широта минус 15 градусов, зимой широта плюс 15 градусов, межсезонье угол равен широте. @biomaster, я не предлагаю выжать солнце ещё раз, я просто предлагаю ещё раз внимательно прочитать в моих сообщениях выше, какие варианты поступления тепла ко всей поверхности трубы существуют в жаркий солнечный день. Если улитка апертурной площадью 5 квадратных метров лежит в застеклённом коробе площадью 10 квадратных метров, то если при подсчёте мощности и КПД Вы будете оперировать только апертурой улитки, расчёт будет неверен, и КПД выйдет далеко за 146% .
Так как ирригационные трубки используются в жарких странах (конкретно купленная - из Испании), то вроде как они приспособлены к УФ излучению и высоким температурам. А как получится на деле, посмотрим
Насчет закрыть чем-то надо подумать. Тут народ писал, что конденсат выпадает. Не знаю, снизит он пропускную способность покрытия или нет, наверное, снизит. Тогда надо делать систему проветривания - сверлить отверстия. Можно будет поэкспериментировать
@Zipper, если течь внутри не будет, то за конденсат не переживайте. Конденсат может возникнуть и в сотах поликарбоната, чтобы этого избежать, нужно заклеивать его торцы специальной лентой, или просто заглушить верх и оставить открытым низ. Небольшие отверстия для микровентиляции короба нужно делать, пару штук диаметром 5-6 мм. Накрывать только прозрачным, никаким не коричневым или синим. Но для лета стекло лучше, так как у него выше светопропускание, а теплопотери летом небольшие, и поликарбонат особых преимуществ не добавит. Но он более лёгкий, безопасный.
Bazil19, так по вашему выходит, если застеклить полгектара, а 5 м2 в середину проложить нагреватель, то его мощность будет не 5 квт (в мск), а 5000? это чудо!
Zipper, все зависит от монументальности вашего строения. Если совсем хорошо, то только стекло, все остальное сильно тормозит тепло. Но сами понимаете это дорого тяжело небезопасно. Если по облегченке, то как я советовал, затяните упаковочной пленкой, ведь главное устранить съем тепла обдувом (в воздухе всегда влага) или при большой дельте, а это у меня всегда в начале сезона бывает, сильным испарением на коллекторе при включении коллектора в систему очистки. Если отдельный слабенький насос с медленным протоком, то какого эффекта нет. Только ветер.
Подумалось-а если вместо пленки использовать целлофан для упаковки цветов (толстый) Продается в рулонах различной ширины и стоит не дорого. Мне кажется он более прозрачней. Или хрень?
А зачем толстый? упаковочная вообще гроши стоит. я как 4 года назад рулон купил за три сотни, так его еще на несколько лет хватит. легко, гибко, просто. скоч как арматура. но дело конечно ваше. прозрачнасть важна не просто, а по инфракрасному спектру, понятия не имею какая, но чем толще, тем точно не лучше. а у всех пластиков немного хуже чем у стекла.
bazil19, а будет ли работать такая схема, когда коллектор расположен ниже зеркала воды, на земле? Естественно, что начальная заливка проводится напорным насосом из скважины. И имеет ли значение, насколько глубоко опущен в воду подающий трубопровод (забирает воду со дна или у поверхности)?
Zipper, все будет хорошо работать в вашей схеме, даже если вы коллектор на крышу поставите. Главное вход и выход ниже уровня воды, а на каких глубинах не важно. у меня все через одни фильтровальный насос идет после фильтра. Поскольку на ярком солнце у еже быстрей растут колючки, то воду в коллектор лучше гнать чистую и так там бактерий и водорослей расти много будет из-за тепла и освещенности. bazil19, никаких фантастических значений не будет в 140 или даже 120% не будет, как этого не было и в приведенном примре. Грубый расчет показал, что кпд 100%, про москву и 1 квт помню по памяти, когда этим интересовался года 3-4 назад, по-моему там немного больше, так что и до 100% недотянет, а окружающий воздух и непонятное ИК вообще мизер даст. Вот, что-то нашел "Для оптимальной площадки - из таблицы "Месячные и годовые суммы солнечной радиации, кВт*ч/м2. Оптимальный наклон площадки" видим, что в год для Москвы, в случае оптимального угла наклона, доступно 1173,7кВт*ч/м2. " 1,2 квт. Так что в примере было супер, но не 100%. Но СУПЕР!
Я думаю лучше воду забирать у дна, она там обычно холоднее. Я в своём каркаснике беру со сливного выхода.
Как уже ответили, конечно же работать будет. У меня моя первая экспериментальная система из змейки из поливного шланга на бетонной площадке, работала в таком виде вообще без насоса, на естественной циркуляци. Забор происходил из нижнего сливного отверстия, а нагретая вода поступала в одно из боковых, к которым обычно подключается фильтр. Циркуляция была конечно очень слабая, но поток нагретой воды было видно и визуально в виде переливающихся бурунчиков, и на ощупь. Так как шланг был очень эластичный, он складывался на изгибах, и это вообще прекращало циркуляцию, поэтому побаловавшись немного, проект свернул и озадачился изготовлением чего-то более серьёзного. Забор лучше производить снизу, куда подавать нагретую особой разницы нет- всё равно сверху окажется слой более тёплой воды, если только циркуляционный насос не окажется такой мощности, что устроит в бассейне джакузи. У меня сейчас забор идёт в 20 сантиметрах от дна, подача примерно столько же от поверхности. Насос прокачивает около 800 литров в час. Вот такая картина сегодня, когда приехал вечером: Первое фото- датчик на глубине около 25 см. от поверхности, только откинул полог из плёнки. Второе фото- датчик там-же, спустя два часа непрерывного бултыхания вдвоём с сыном. Выбрались когда уже стемнело. Для тех, кому интересно: помимо этого, система с утра догрела 700 литров воды, хранящейся в буферной и расходной ёмкостях, с температуры 40° до 50°, и периодически снова переключалась с нагрева бассейна на нагрев баков, когда температура в них опускалась до 47°.
Уж так устроено в природе, что теплопередача возможна только от более нагретого тела, к менее нагретому. Сравняться с тремпературой внутри коллектора, температура воды может только в том случае, если на какое-то время остановить проток, но и в этом случае будет наблюдаться градиент- и по полю абсорбера, и даже внутри жидкости в трубах. Фирменные коллектора с медным абсорбером и медной трубой обеспечивают при работе разницу между температурой в корпусе и температурой жидкости на выходе в пределах 6-10 градусов. КПД солнечного коллектора снижается не тогда, когда температура выходящей воды ниже температуры в корпусе коллектора, а тогда, когда температура и внутри коллектора, и нагретого им теплоносителя становится выше температуры окружающего воздуха. Вот тогда то и начинаются потери. Поэтому Ваш совет является вполне здравым. При этом температура воды на выходе будет ниже, чем при слабом протоке, но КПД выше, так как коллектор интенсивнее охлаждается протекающим теплоносителем, а не теряет полученные от солнца киловатты в атмосферу. Другое дело, что нас не всегда устраивает, что коллектор работает с максимальным КПД, но при этом мы имеем на выходе воду с температурой, которая нам совершенно бесполезна. Особенно остро это проявляется, когда на улице минус 30°, а душ мы привыкли принимать водой с температурой +39..+45°. Тогда мы закрываем глаза на повышение потерь коллектора с каждым лишним градусом перегрева, и терпеливо ждём, когда порция воды в коллекторе прогреется до нужной нам температуры, и лишь потом включится насос, чтобы доставить эту порцию к месту хранения. Всем этим процессом обычно управляет дифференциальный контроллер, сравнивающий температуру на выходе из коллектора и в ёмкости, нагрев которой происходит. Более навороченные контроллеры управляют и скоростью вращения насоса, изменяя её в зависимости от интенсивности нагрева коллектора солнцем. @biomaster, думаю наш спор про апетуру, вычисление КПД гектарных коллекторов и уже наскучил большинству читателей этой ветки. Все эти вопросы по сотне раз обсуждены в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/163/, в темах посвящённых самодельным и заводским коллекторам. Для того, чтобы поближе познакомиться с "непонятным ИК", подойдите солнечным днём к металлическому забору, стоящему вертикально. Так как нагретый воздух поднимается вверх, то конвекции можно не опасаться. При приближении ладони к листу, на определённом расстоянии Вы почувствуете его температуру, несмотря на то, что поток воздуха уходит вверх, а ладонь приближена сбоку. Если поблизости нет забора, можно взять утюг, даже небольшую температуру можно ощутить дистанционно, расположив утюг над ладонью, чтобы вообще исключить конвекцию. В металлическом коллекторе, теплопередача от абсорбера к металлической трубке идёт очень интенсивно за счёт высокой теплопроводности металлов. Но при передаче тепла от поверхности трубки к жидкости, возникают определённые проблемы, обусловленные физическими свойствами жидкости- низкой теплопроводностью и способностью образовывать малоподвижный слой, как бы прилипший к стенкам трубки. Разными способами эта проблема решается- уменьшение диаметра трубок и увеличение их количества, увеличение скорости потока для создания турбулентности, кольцевые насечки или изгибы на трубках для создания зон турбулентности, срывающих пристеночные слои жидкости и т. д. Но всё равно, соотношение площади трубок к площади абсорбера в металлическом коллекторе очень мало. Несмотря на это, при вычислении КПД отталкиваются от площади всего абсорбера. В коллекторе из ПНД или другого полимерного материала- напротив, теплопроводность трубы отвратительная, контакт с абсорбером (если абсорбер вообще есть)- чисто символический, но благодаря тому, что на единицу площади такого коллектора приходится в разы больше трубки, а следовательно и поверхности, на которой происходит перенос тепла в жидкость, с лицевой стороны напрямую от преобразованного солнечного излучения, с тыльной стороны - от горячего окружающего воздуха и ИК-излучения абсорбера. Поэтому эти коллектора при невысоких температурах нагрева вполне успешно конкурируют с металлическими- не в последнюю очередь благодаря "непонятному ИК" и конвекции.
Дорогой bazil19, несомненно железные заборы на солнце горячие. Однако, в тени они будут холодные. И если вы со стороны солнышка перед забором поставите щит (или свернутые трубки), то он, увы, будет холодным в этом месте и от него трубам ничего не перейдет. Конечно, остальные километры железа (гектары, помните?), благодаря теплопроводности будут нагревать и теневое место, но увы, до вашего теплоносителя эти километры дойдут в виде долей процента. Я не рассматриваю ситуацию реального круглогодичного коллектора, когда и эти 1-2 и менее проценты важны, тк прямого солнца мало, а забортная температура ниже нуля и когда вам надо сохранить все тепло от входа до выхода, т. к это должно быть выше 0, иначе лед и тд. В данном топике речь идет о коллекторе для нагрева бассейна летом. И все. 99% дает поверхность перпендикулярная солнцу.