Водяные тёплые полы - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте. Начинаю делать водяной теплый пол в небольшом доме 60м2. Пирог: пгс, эппс 5см, сетка, трубы т. п. стяжка 6-7 см.
Вопрос: Можно ли всю эту систему оставлять в зиму, без отопления. Повлияют ли как то негативно морозы, до -35 на стяжку, трубы (без теплоносителя).
Спасибо.

 

можно оставить и на зиму. ТОЛЬКО Вам нужно опрессовывать систему воздухом. Или незамерзающую жидкость заливать. Пропиленгликоль. Ну и ещё Оренбург-холодно.(До -35) 5см утеплителя мало. Один известный производитель утеплителя ЭППС для Оренбурга рекомендует 140мм.

 

А что конкретно-то перепутали?
Если перепутали подачу к насосно-смесительному узлу, то это не страшно, можно перепаять.
Если подвели трубы ТП к коллектору подачей снизу, то это правильно. Там подача в ТП снизу, а обратка сверху.

 

Не ну теплообменник ставить не вариант никак.
А как на счет вот такого варианта, это максимум что могу уместить у себя в квартире.

 

Если узнают кто этим занимается - придут.
Я бы пришел.
В бабушкиной многоэтажке вычислили эдакого мерзавца и написали заявление на него (бить не стали, там пенсионеры одни)

Дело в том, что загнать необходимое количество жидкости теплого пола без придания дополнительного сопротивления стояку - у Вас не получится.

Если Вы просто подключитесь к стояку, то жидкость к Вам в трубу не пойдет.
Жидкость будет двигаться по пути наименьшего сопротивления. А у Вас сопротивление ого-го...

Что бы заставить жидкость завернуть от стояка к Вам в теплый пол (увеличить теплопотери перекрытия, и придав дополнительную нагрузку стояку), Вам придется прижать стояк. Только так.

Теперь представим что такое стояк.

Стояк это одна из многих отбалансированых веток (в доме или в нескольких домах сразу) от одного распределителя (теплового пункта или что то вроде этого)
Условно сопротивление на каждой ветке пропорционально равно, что бы до каждого потребителя добиралось определенное количество тепла.

Придавливая свой стояк, что бы нахаляву сделать теплый пол, Вы придаете сопротивление всему стояку и он разбалансирует всю систему. Теперь все потребители не будут получать равное количество тепла.
Весь Ваш стояк будет получать тепла меньше, чем другие стояки, потому что относительное сопротивление на других стояках меньше (так как на своем, Вы самовольно повысили)

Не Важно у ТЭС вы живете или у АЭС или еще где то. Если у Вас в квартире (и у соседей) не +40 в квартире, значит система сбалансирована.

И зря Вы думаете, что "бить" Вас не придут.
Обычно, чем дольше вычисляют такого самодельца, тем сильнее бьют.
Хотите как минимум не вредить - ставьте теплообменник.
Но и то, соседи будут за Вас больше платить, но хоть мерзнуть не будут.

 

Тут уже считать надо, как бы не пришлось через гидравлический разделитель стояк протаскивать.
Так как любая последовательная или ответвительная установка насосав сказывается на балансировке системы в целом

 

А как же вода тогда затекает в батерею, там тоже сопротивление больше стояка?

Ну вы все здесь говорите о разбалансировке стояка (системы) оно то все может и так, но вот какая ситуация, дому моему более 20 лет и когда он здавался во всех стояли простые обычные батареи в которых даже ребер нет, а просто труба стояка проходит через небольшое количество металла, (смотри фото) сейчас же их 95% жильцов заменилы современные заполняемые определенным количеством воды у всех по разному, один поставил 3 ребра на комнату другой 10, так судя по всему у нас во всех домах которые здавались более 15 лет назад разбалансированные системы, поправьте если не т ак.
Ну и еще хотелось бы получить больше ответов специалистов будет ли нормально работать моя вторая схема?

 

Только отопление работает от "ленинградки" без заужения диаметра, а теплый пол нет.
В батарее вода остывает и она тяжелее, чем та, что двигается в стояке. Это к вопросу о системах с верхним розливом.
К тому же батарею соединяют со стояком прямые отрезки труб (без клапанов заужений и поворотов)

Так же в однотрубных системах часто используются перемычки меньшего диаметра, для более эффективной работы батареи, но в таком случае запрещается установка кранов на батарее)

И теперь сравните с десятками метров тонкой извилистой трубы расположенной горизонтально, с подключением выше, чем это сама труба, с каким то непонятными вентилями и клапанами на входе

Какая разница сколько там воды, ее постоянно подкачивают. Сопротивление у современных секционных батарей очень маленькое. При правильном подключении (как раньше чугунные подключали, на стальном стояке) - системе не навредишь. может даже и лучше где то.
Вы не показали сам стояк. Если ли перемычка на нем или нет.
Так как разные исполнения бывают.

Я к тому, что если Вы к такой системе подключите радиатор с нижним подключением (какие сейчас не редко в новостройках ставят), то он работать не будет.
А такие подключения что у Вас работают и на самотечных системах (без принудительной циркуляции)

 

Ну так в этой тонкой трубе будет стоять цирк насос который будет воду прокачевать.

 

Добрый день. подскажите пожалуйста как правильно настроить контуры тп. Запустили котел и в расходомерах поплавки опустились. я их отрегулировал на показатель 3л\мин. правильно ли это или все поплавки должны быть на разных уровнях (длины контуров 60, 80, 60.). И второй вопрос как правильно регулировать тп: я выкртил на макс расходомеры и уже кранами на обратке регулировал потом, правильно ли это?

 

Это неправильно. Расход в контуре должен соответствовать потребности контура. Потребность контуров в расходе теплоносителя определяются расчётом (в крайнем случае прикидкой).

Пожалуй Вы хотели спросить: чем регулировать расход в контурах? Расход регулируется расходомером, если они имеются.

 

По какой формуле производить расчет?
Расходомеры имеются. Как правильно регулировать? Белые краны на обратке при этом должны быть открыты полностью? Колектор вальтек расходомеры на подаче.
Я так понимаю что раз длина контуров у меня 60, 80, 60м то 60- можно выставить к премеру на 2л/мин а 80- 2.5 к примеру.

 

Если бы система считалась, как написал ув. @Сергей192, то, естественно, расходы были бы различными. Причем, расход зависит не только от длины/гидравлического сопротивления, но и от тепловой нагрузки петли. Но, ИМХО, если насос обеспечил расход 3 л/мин, то скорее всего дельта подача/обратка будет достаточно малой, что хорошо. А зимой при необходимости подстроите расход исходя из своих ощущений.

Регулировочными клапанами на обратном коллекторе (клапана могут быть также термостатическими для сервоприводов)? Допустимо. Но как правило, базовая регулировка (балансировка) делается клапанами на расходомерах, которые затем могут быть даже опломбированы от шаловливых ручек, а оперативная регулировка - уже регулировочными клапанами.

 

Уколектор валтекVTc. 589. Насос продавливает и почти на 4л/м но я ужал до 3. На обратке судя по описанию термостатические клапана (для чего они?).
Я правильно понял последовательность настройки: открываем полностью белые краны на обратке и перекрываем расходомеры. Далее откручиваем расходомеры до уровня 2л и длинную петлю на 2.5. Если мне жарко например уже белым краном на обратке чутка ужимаю петлю. Правильная последовательность?
И какой оптимальный поток воды ставить (в л в мин). Не могу понять этого

 

Для каждого объекта оптимальный расход может быть различным даже при одинаковых длинах петель. Определяется теплотехническим и гидравлическим расчетом.
Для нормально утепленного помещения и типовых условий для петли 80 м, как правило, достаточно расхода 2 - 2,5 л/мин для обеспечения дельты подача/обратка ~ 5°C. Поэтому рекомендовал бы для начала уменьшить расход с помощью насоса (перевести на пониженную скорость), что снизит его энергопотребление.

В общем, да. Но петель мало, и взаимная балансировка может не понадобиться. Поэтому вполне возможно, что будет достаточно уменьшить расход с помощью насоса. при этом все клапана полностью открыть. Если расход в 80-м петле будет меньше чем в других, тогда 60-м ветки прижмите, так чтобы расход в длинной петле был процентов на 10 побольше. Ну а окончательно подстроить систему сможете уже зимой исходя из реальной ситуации.