Водяные тёплые полы - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

внизу она работает не только как разметка а как место крепления хомутами.

 

Я тут посчитал.
Выходит 8см пенопласта по цене тоже самое, что и 5см ЭППС. Да пеноласт чуток теплее, СОВСЕМ чуток. А вот с пеноплексом возни меньше будет. Не нужно будет полиэтиленовую пленку прокладывать, да и не повредится он при ходьбе по нему. Так что сделаю 9см стяжку, а в ней сетку с трубой. Думаю получится.

 

@rumax78, 8 см пенопласта с пленкой будет на 10% дешевле, и на 60% толще (а значит теплее) чем 5 см ЭППСа. Но решать Вам.

 

Обращаюсь уже в который раз - тема отопления развивается, понимание растет, вот теперь дошел до того что разбил стяжку на отдельные плиты, осталось придумать как осуществить прокладку труб, делал уже варианта 4 но все слишком сложные и длина контуров из 16 трубы приближается к 100 с гаком метрам, теперь буду придумывать как сделать их более менее равными и в пределе 70 м, есть ли грамотные способы, может есть решение моих задач попроще?

 

И еще раз хочу понять про краевые зоны - если мои теплопотери восполняются при шаге 15 см, нужно ли делать краевые зоны с шагом 10 см - будет ли эффект? Окна с рамой из профиля 0,77 Вт/м2 С° со стеклопокетом с мультинапылением и пластиковыми дистанционными рамками в 10 см от пола размером 0,8 на 2,75 м. А то замучался укладывать и выравнивать в чертилке контура...

 

На фото видны якорные скобы для крепления к эппс, пенопласт псб-25 у нас никто не использует, псб-35 по цене приближается к эппс, при том что его еще заказать и ждать надо. Все стелят эппс как оптимальный вариант. Арматуру тоже надо приподнять.

Согласен, извиняюсь, что пропустил этот момент.

Будет.

 

дорого

"а у нас в квартире газ..."

приведите технико-экономическое обоснование вашего слова "оптимальный"

ЗАЧЕМ?

 

Ну и что Вас смущает?
На рисунке изображены примеры использования, а не возможные варианты использования. Если MR 02 и MR 03 в примерах используются в качестве регулировки ГВС, то это не значит что они не могут использоваться в CO. Про диапазон смешения 0-95С там вообще нигде не упоминается. Но в таблице есть максимальная допустимая температура среды и она 120С, но никак не 95С.
Смотрим второй рисунок и что мы видим?

Увеличил место которое подчеркнули, на вашем рисунке мелковато.
Для MR 01 расчетный интервал 15-35С, тогда как для MR 02 и MR 03 - 15-60С. Это говорит о том, что для работы MR 01 нужна Т теплоносителя гораздо выше, чем для MR 02,03. Это подтверждают и жалобы некоторых форумчан у кого котлы работаю при 45-55С и не могут прогреть ТП и которым дружно все советуют поджать байпасную линию. Поэтому и написал что клапан наиболее подходит для высокотемпературных СО. Разумеется можно использовать, и используют, в низкотемпературных, но тогда нужно предусмотреть возможность поджатия байпасной линии клапана.

Если имеем гидрострелку, а в СУ стоит MR 01. Иногда без насоса между ГС и СУ не обойтись.
Что касается "(фактически двухходовой клапан)". Ну конечно же он трехходовой, написал чтоб подчеркнуть его не перекрываемую байпасную линию, тем более написал в скобках. В чем проблема? Скажу даже больше, он полноценный трехходовой, так как пропускная способность через байпасную линию тоже меняется от положения штока. Если посмотреть со стороны "М" (MR 01), увидим, что в верхнем положении штока окошко наполовину закрыто, при нажатии на шток, оно полностью открывается.

 

затем, что бы арматура работала. Оптимально-позвонил сегодня привезли завтра, ПСБ-35 под заказ 6-8дней.Скоба якорная 37коп/шт-82 коп ваших. ПСБ25-не материал при ходьбе ногами проминается, еще коленями давим, скоба якорная хуже держит трубу, скоба степлера для крепления разметки вообще плохо сидит, итд. псб-35 около 1600грм3 эппс 32кг/м3 плотности-1850гр/м3 Теплопроводность эппс процентов на 20 получше чем псб, т. е 8см эппс=10см пенопласта.
Ну и как монтажник, ИМХО, с эппс работать легче, быстрее, чище, приятней и по затратам времени эппс быстрее ложится. А так это вопрос религии.

 

еще раз - зачем в стяжке рабочая арматура? откуда информация про нижнюю треть?

вот-вот, монтажник
проектные решения монтажники принимать не могут, т. к. не умеют
привожу цены для мск 1м2 = 5 м трубы

60% отличная разница!
при этом на пирог с эппс я цены занижал

это стройка, здесь не религия, здесь любой вопрос - вопрос денег

 

Спасибо за ответ. Уважаемый @Pavka442, вопросами отопления меня смутить очень трудно. Но разобраться в вопросе желательно.

Несомненно. Я это не оспаривал.

Вы правы. Но, давайте разберёмся в терминах. Вот и подошли к важному вопросу выбора нужного клапана, в зависимости от СО. При конструировании СО, многие не уделяют этому внимания. Температуру 45-55С в котле вынуждены держать в межсезонье обладатели комбинированной СО (радиаторы+ ТП) Согласен. Но назвать такую СО низкотемпературной некорректно. Ибо низкую температуру теплоносителя требуется подавать только в радиаторный контур СО и только в межсезонье. В НСУ ТП этого не требуется. Это меня и смутило. Еще один момент. Температуру 45-55С могут держать только газовые котлы. Котлы на дизельном и твёрдом топливе требуют минимальную температуру обратной воды 60С. То есть, минимальная температура подачи, учитывая минимально возможную мощность котла, на которой он может работать без существенной потери КПД, 65С. Анализировать надо всё. Вы сами сформулировали, вывод, что при выборе.

Что касается этого:

С такими случаями не сталкивался. Думаю, дело в неправильно выбранном насосе котлового контура. Расход контура котёл-ГР должен быть выше суммы расходов всех вторичных контуров. Или неправильно выбранной комбинированной ГС .(ГР+коллектора) Отсюда и "голодание" точки ввода горячего теплоносителя и "избыток" точки ввода возврата теплоносителя клапана НСУ тёплого пола.

 

На "полноценность" в общепринятом подходе явно не тянет - достаточно сравнить характеристики 01-го, и 02, и 03 -го. Хотя, конечно, это не принципиально - конструкции и характеристики клапанов могут быть различными в зависимости от предполагаемого предназначения.

Не вижу. Можете как-то уточнить на схеме? Мне видится, что сечение "M" не перекрывается и не меняется.

К тому же регулирование на патрубке "М", и регулированием-то сложно назвать - это просто ограничение расхода смешанного теплоносителя.
Правда, если посмотреть на характеристику, то со стороны байпаса (а не со стороны "М"), при увеличении расхода подачи, расход несколько уменьшается.

Сам я с клапаном эксперименты по замеру характеристик не ставил, но предполагаю, что это просто обусловлено повышенным КМС на отводе 90° на участке байпас-смешение.

ИМХО, это уже когда дыры латать начинают. Тем более, что и насос-то может оказаться бесполезным. А может все работать нормально и без дополнительного насоса. Для этого при построении системы отопления просто должен присутствовать расчетный этап, который и выдает параметры для подбора оборудования, и/или показывает как будет работать система на различных видах оборудования. Можно лишь отметить, что корректное смешение на двухходовых клапанах и клапанах а-ля Valtec MR, во многом определяется температурой на подаче (как в напорных схемах, так и безнапорных). Поэтому часто и "отказываются" работать нерассчитанные узлы на двухходовых при снижении температуры подачи даже и в схемах без ГР при наличии подпора со стороны котла.

 

Не меняется ни на схеме, ни в "натуре". Смотрел неоднократно.

Смотря какой пирог пола, и на какую нагрузку рассчитан пол. Если пол по плитам, то точно не нужна. Если пол по грунту, наличие арматуры зависит от материала стяжки и величины нагрузки. В большинстве полов по грунту она не требуется. Всё индивидуально.
Про нижнюю треть. Вообще, чем ниже арматура в плите тем лучше. Не забываем, что рабочая арматура работает только на растяжение. Но, если есть рабочая арматура, то нужна и распределительная. (поперёк)
Если уж кладёте арматуру (для её работы, а не для крепления трубы), то кладите её как можно ниже в пироге.

 

В зоне с повышенными теплопотерями нужен. Другое дело можно увеличит мощность ТП в ранте повышением температуры подачи-тогда и шаг 15см пойдет, считать необходимо, опять же покрытие на полу будет влиять на ту же теплоотдачу.
В практическом плане: чем менее шаг между трубой тем меньшей температурой подачи можно обойтись. Если с утеплением порядок то простые примеры:
-ТП использует ТА как источник теплоты в системе с ТТ котлом (больший интервал между протопками за счет увеличенной температурной дельты)
система ТП -ТН (меньшая температура конднсации-больший СОР)
Товарищ один намотал себе с шагом 80мм рант, не рант 100мм-перебор конечно, но доволен.
Его СО ТТ-ТА-ТП.

 

вот мне непонятно есть ли у меня такие зоны, да есть большие окна в пол, но по расчету теплопотерь с инфильтрацией достаточно шага 15 при температуре за бортом -26 необходимая максимальная мощность 113 вт/м2, остальные в пределах 100 вт. Просто площадь дома 101,5 м по первому этажу и если выполнить рантовые зоны, то выйдет минимум 12 контуров, на мой взгляд перебор, проще будет конвекторы включить на 5-10 дней самых холодов, да и камин на 12 кВт опять же есть.