Брусчатка своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте, дорогие форумчане! Я начинающий домовладелец со всеми вытекающими. Прштудировала много тем, но нигде не могу найти состав для заливки тротуарной плитки и искусственного камня. Вопрос задают, но на него почему-то не отвечают. Может это некорректный вопрос? Или подскажите, пожалуйста, где найти.

 

Ага... Спасибо. Процитирую некоего "Михалыча", который, видимо, профессионально занимается производством плитки (огромное ему человеческое спасибо):

Песок должен быть без глинистых включений и содержать в своем составе фракции разного размера- мелкие и крупные.
1 часть цемента : 2 части песка

Вода- чем её меньше, тем лучше/крепче/морозоустойчивее получается плитка. Как правило 1 часть воды на 2 части цемента (по массе!). Для уменьшения водоцементного отношения используются пластификаторы.

Пластификатор обычно используется С-3, ~2% от массы цемента.

Красители - используются для окрашивания бетона (Есть красители которые добавляются в раствор при замешивании, а некоторые необходимо предварительно растворять в воде).


Полученные плитки, вместе с формами заворачиваются в полиэтилен. Для удержания влаги внутри и набора прочности. Через день-два- распалубка и обратно- в целлофан. По хорошему- на 28 дней.

IMHO: в качестве добавки можно добавить:
специальную армирующую добавку (типа посечённой белой капроновой верёвки)
гранитную крошку
Причём можно сделать плитку многослойной: в нижние и средние слои сделать армированными, а в верхний нет (она не очень красиво смотриться). Главное хорошо потрясти форму (чтобы не было пустот), можно ещё положить цемент "с горкой" и надавить хорошенько.
Можно ещё положить дорожную сетку (если деать плитки больших форматов).

 

Красивые и разнообразные формы получаются от упаковок кексов , тортов и т.д. Кстати еще есть формы для выпечки - тоже годятся.
Чтобы плитка не прилипала к форме ее можно смазывать отработанным маслом.
Рецепт, который процитировал Саша, вполне годится, разве что можно еще добавить мелкий щебень или гравий до 20мм, но только, если он присутствует.
Я свои плитки вынимал из форм на второй день и ничего с ними не произошло.

 

Чтобы построить шахту для ракет СС 20.
Можно ещё метрополитеновский цемент взять.
Если такие пропорции будут применять при изготовлении тротуарной плитки, она будет золотая.
Для цемента М400 соотношение цемент:песок:гравий примерно такое 1:3:4, Для цемента М500 соотношение 1:4:4.

 

Как ее лучше класть? Все время вижу как на песок сыпят тонкий слой цемента, потом плитка, потом поливают водой. При этом часто вижу , что плитка отваливается. Что надо делать по другому?

 

Не понимаю, как она может отваливаться? Не на стене же она висит?!

 

Честно говоря мне кажется, что при таких соотношениях (особенно, учитывая количество гравия) плитка прослужит не дольше трёх лет (не забывайте что плитка ТОНКАЯ, там нет арматуры; Вы же не плиту заливаете)... В общем, гравий (не крошку), как мне кажеться сыпать черевато образованием зон повышенной хрупкости.
Опять же, мужик написал по массе, а не по объёму (видимо я не корректно изложил)... По объёму, видимо как раз будет 1:3.

Относительно стоимости, - вопрос весьма спорный, - лучше чуть больше потратить в начале чем потом раз в несколько лет переделывать...

Цемент сыпят не для того, чтобы она намертво держалась (тогда надо заливать плиту, а к ней уже плитку цементом ), а чтобы цемент засохнув на плитке своеобразной "шкуркой" не давал скользить плитке по песчаной подушке. А то что "отваливается", - это относительно нормальный процесс (песко был недостаточно утрамбован, где-то подмыло и т.д.).

 

А после трёх лет что будет с плиткой? Я ненавязываюсь с мнением но на бетоне марки М200 дома стоят весьма долго. Толщина отливки без арматуры уложенной поверх земли, а лучше на песчаную подушку, может быть от 3 до 10см. На нё действует только выталкивающая сила, а так как она не нагружена, то излома в принципе быть не может. Вот если залить дорожку единой плитой примерно 1мх2м без армирования, то она под весом переломиться может.

 

Ох, не знаю что и сказать... Плитки и по 10 лет лежат... А с самодельной боязно как-то...
Касаемо переломов самодельных плиток, - и обычные плитки переламываются (где-то пустота пошла; Вы повезли что-то на тележке, а у Вас в некоей точке почти на всю толщину плитки камень лежит, - в этом месте трещина и начнётся).
Т.е. камешки, видимо, лучше класть поменьше, а на цементе не особенно жадничать )

 

Количество цемента в данном случае не играет особой роли, т.к. все бетон прочен на сжатие , а на изгиб он никакой. Поэтому лишний цемент тут не особо важен, если, конечно, плитка неармирована.

 

Так и не надо. Дайте фото расколотой-всё ясно будет. Понятно, что асфальт не пример, но по бетонке когда нибудь ездили? Колотых много? А там веса ого-го и самого материала и транспорта.
Если исходить из раскола плиты, то фундаменты целиковые вообще полный бред, но ведь лежат и держат на себе приличный вес.

 

Олег, я бы на самом деле не рискнул так смело заявлять. Все-таки брусчатка не армирована, и не закрыта от осадков. Вода делает свое дело, особенно когда замерзает.

 

Олег!
Давайте не так резко...
Не готов тут разъяснять Вам разницу между плитами аэродромными ПАГ (со слоем подушки 80 см. и более) и неармированной плиткой толщиной 50 мм. (не говоря уже о монолитном армированном бтоне). Не забывайте и о том что т.н. "мостовой" бетон проходит многоступенчатый контроль качества, а кто его контролирует на ара-цехах, если точно известно что туда отправляется много отбракованного цемента с бетонных узлов?..

По поводу ТРОТУАРНОЙ плитки. Если очень будет интересно, - фотку после схода снега предоставлю. Принцип лопания тротуарных плиток следующий: Вы кладёте песчанную подушку, где-то её недостаточно хорошо пролили-протрамбовали, где-то нерадивые работники сдвинули песок, кладя плитку, но под одним из углов (не с самого угла, а чуть отсутпив) образуется пустота. От воды она может чуть увеличиться в размерах. Если вы даёте небольшую нагрузку (ходите), - плитка просто начнёт шататься. Вы это заметите, поднимете её, подсыпете песок и водрузите плитку на место. Если же будет дана более высокая точечная нагрузка (гружёная тачка на тонком колесе образует давление бОльшее чем джип), - плитка лопается.
Особенно этот процесс буедет проявляться, если в плитке будут точки хрупкости (камень, толщиной почти со всю плитку).

Именно поэтому не рекомендуется использовать при изготовлении тротуарной плитки щебень (только очень мелких фракций, а лучше крошку). Собственно это мы и обсуждаем...

 

Ну карашо. Как скажите.

Саша, опасения в теории понятны. Возрожу следующим.
Возьмём для примера кирпичь. У него есть количество циклов замерзания-именно из-за гигроскопичности он и лопается. Теперь возьмём тот же кирпичь и поездим по нему тележкой, даже на велосипеде. Как думаете он лопнет? Даже если под подложить под середину острый камень, не лопнет. Это есть нагрузочная способность. Думаю про тележку объяснил.
Теперь про заморозки. Замёрзла вода под плиткой-такое может быть согласен. Но сверху на плитке ничего не лежит. Значит у нас вес только самой плитки. Выпереть вода может-в это верю, сломать не может. Иначе в Москве (если правильно помню) вся Красная площадь была бы не в диабазе, а в щебне из него.
По вопросу применения дополнительных материалов типа щебня и гравия, тут дело личное. У меня плитки 60х60 у колодца лежат уже 4 года. Конечно если лить плитку прямо в форму на песок, то вероятность пустот есть, ну так все отливы делают и в целом нормально получается.

 

Вот Вы завелись. Для снятия напряженности надо процитировать первоисточник без правки:
1.

2.

Промышленные технологии литья плитки используют щебень фракции 10 максимум при толщине изделия 50 мм.