Строительство бани через фирму под ключ. Из личного опыта

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем спасибо за ответы. Ваши отзывы и советы помогли определиться во многих вопросах.

 

Прогреваться она в любом случаи должна (таковы законы физики), и чем она будет тоньше, тем при прочих равных этот процесс пойдет быстрее. Живи Вы в постоянно отапливаемом доме, дополнительная толщина сказывалась бы положительно на бюджете в виде более низких тепловых потерь из помещения. Бани (а также дачные дома) в холодный период года отапливают обычно эпизодически, соответственно низкая или умеренная тепловая инерция (эти понятия кстати довольно условны без привязки к конкретным цифрам на конкретном объекте), в большинстве ситуаций будет здесь скорее во благо... 10-15 сантиметровые брусовые стены бани - вариант проверенный временем и обкатанный много-миллионной практикой соотечественников: тоньше уже слишком хлипковато, а более толстые увеличивают время и количество энергии на относительно бесполезный прогрев.

Многое зависит от конструктивных особенностей печи и ее мощности.

Пос современным меркам у керамзитового гравия не самая лучшая теплотехника (довольно высокий коэффициент теплопроводности). Кроме того, за счет преимущественно открыто-пористой структуры, он (керамзит) довольно здорово сорбирует влагу в жидком и газообразном состоянии, но при этом плотная наружная керамическая корочка препятствует ее быстрому высыханию... Из засыпных утеплителей наверное проще, дешевле и надежнее использовать крошку полистиролового пенопласта (себе так делал пол в предбаннике), однако, нужно учитывать, что материал все-таки горючий и имеет предельную температуру эксплуатации около +70С... Если есть физические ограничения или просто неприемлем пластик, то из засыпных вариантов можно взять пеностекольный гранулят или крошку (себе буду такое сыпать в потолочно-проходной узел трубы от банной печи).

Если это сухое помещение (типа комнаты отдыха), о сгодится и минеральная вата (ее удобнее монтировать + абсолютно не горюча), ну а в парной и помывочной думаю конечно лучше использовать что-то более водостойкое (например, те же плиты экструдированного пенополистирола обозначенной Вами торговой марки "Пеноплекс" и пр.)

Я себе вообще ничем покрывать не стал. Внутренняя смола сосны сама по себе является прекрасным природным атисептиком, причем действующим во всем массиве древесины, а не только в виде тонкого наружного слоя... Если уж и защищать древесину от био-поражения, то как ЖД шпалы, т. е. полностью погружать в ванну с пропиткой на несколько часов или даже суток... Думаю если дереву суждено сгнить (подходящие условия, типа постоянного увлажнения, затрудненного проветривания, контакта с грунтом и т. п.), то никакие ухищрения здесь не спасут (гниют даже шпалы на песчаной путевой насыпи!), ну а дополнительный год-два от пропитки особо значимой роли не сыграют. Ежегодно обновлять защитное покрытие думаю тоже не самый удобный из вариантов. Короче, строить нужно грамотно, т. е. во всяком случаи не хуже предков (ну и естественно следить за состояние строительной конструкции, главным образом за сохранностью кровли и отмостки), ряд деревянных конструкций от которых пережив века дошел и до наших дней.

Зачем она (паро-изоляция) Вам понадобилась на деревянных стенах? Относительно небольшое аккумулирование тепла древесиной стен парной (в отличии от критикуемых мною же выше выше толстостенных срубов) скорее во благо поддержания кондиции, а некоторые, наслушавшись советов всяких махровых дилетантов и продаванов, так усиленно пытаетесь с этим бороться, да еще при этом и увеличивая риск ускоренного гниения конструкции.
Например у меня стены бани утепленные каркасные, посему просто вынужден, ну а кроме алюминиевой фольги здесь особо-то и нет вариантов.

Здесь (снизу у пола) в любом случаи должна остаться небольшая щель для притока воздуха, обдувающего вагонку с внутренней стороны (вентиляционный зазор между обшивкой и стеной).

 

Купил баню из Пестово 2.3 х 7м в компании "С ЛЁГКИМ ПАРОМ"! Поставил на винтовые сваи, парился в день монтажа, но температуру выше 60 градусов при -2 на улице поднять не мог - из стыков профилированного бруса (собранного на гвоздях) просто дует и на стыках образуется конденсат, вместо обещанного утеплителя на крыше 100 мм. намерил 50 и опять обещанную фольгу там тоже не нашёл, как и на перегородке парилки; кровлю просил сделать из металочерепицы, но она вся во вмятинах, как и конёк, а боковой метровый уголок состоит из трёх частей; на полу щели до 10 мм, на двух половых досках 20-30 см горбыля; дверцу печи повело сразу, да и двери все три - косые, плотно не закрывается ни одна; проливной пол имеет уклон не в слив, а к стене; в окнах - внутри всегда конденсат; труба печи стоит криво, коробка входной двери треснута. Все недостатки перечислять не буду, понимаю, что попал с этой баней, и переделывать её придётся с пола до крыши.

 

@kuseni, Вам ко мне...

 

@kuseni, а что, не было возможности все это посмотреть до покупки?

 

Много читал про бани, пришёл к выводу что лучше всего строить каркасную. На мелкозаглублённом фундаменте, в моечной и парилке пол из бетона с канализационными сливами. Поверх бетонной плиты деревянные помосты. Внутри отделка имитацией бруса, с внешней стороны фиброцементный сайдинг.

 

Привезли в плёнке, поставили на место, когда сняли плёнку, недостатки были видны, но не на всё обратил внимание. "Начальство" на звонки не отвечало, да и сейчас не отвечают - что они могут предложить? Решил, что мелкие недостатки устраню, но что ветер будет гулять между щелями профилированного бруса, и т, д. не ожидал... Не повторяйте чужих ошибок.

 

А как? Поделитесь опытом, плиз. Баня планируется летняя с наездами в холодное время года: ноябрьские, новогодние и мартовско-февралтские праздники. Как обеспечить тепло, слив и долговечное полов?

 

@Basili72, идеально - это керамический пол по проф-настилу, либо по грунту и слив воды в каналью из парной и МО. Иначе, как в моей второй баньке замена в лучшем случае каждые 5-8 лет в зависимости от режимов бани.

 

Бетонный пол с уклоном, отвод воды за баню. Вырыли яму, вставили покрышки от грузовиков. Вывел канализационную трубу из бани в эту "емкость".

 

Вопрос автору темы.
Как смонтировано основание под печь, и какой общий вес печи с обкладкой?

 

@Fly Fisher, обычный пол из шпунтовки 35 мм на лагах, лист плоского шифера, пара слоев баз картона и красный кирпич плашмя. Общий вес печи ламель мини с каменной закладкой около 180 кг.

 

У Вас же вроде печка Ермак, имел ввиду вес печи, камней и кирпичной обкладки.

 

Я себе сделал проще: Черновая основа из цементно-стружчатых листов (вместо ЦСП возможно все что угодно), поверх утеплитель из плит экструдирвоанного пенополистирола, потом сборная гипсовая стяжка из шпунтованных мелко-форматных элементов пола (вместо ГВЛ-В также возможны любые иные варианты), поверх наклеена керамическая плитка с уклоном к центральному сливному отверстию.
Видел также рабочие варианты с утеплением пространства между половыми лагами и наклейкой плитки-разуклонки прямо поверх основы из ЦСП
С другой стороны, половые лаги можно прикрыть фартуками из оцинкованной жести, ну а умелыми руками сменить половой настил вполне возможно за несколько часов... При грамотно выполненной и используемой вентиляции + регулярной обработки антисептиками, деревянные полы в семейной (не профессиональной) бане думаю вполне могут простоять не один десяток лет

Если фундаменты точечные (отдельно стоящие), то в семейной бане думаю можно ограничиться сливом прямо под мойкой, т. к. там (под цокольным перекрытием) все отлично продувается... У себя (фундамент из винтовых свай) просто вырыл яму объемом около 1м3, застелил стенки геотекстилем и засыпал внутрь крупного щебня

 

Какая тут Простота, если Вы забыли в пироге лаги, оцинковку...? Если строители привыкли и им выгодно копать фундаменты, городить лаги, вентиляцию и они понятия не имеют и не хотят осваивать новые технологии, то это не значит, что Грамотный через инет Заказчик должен им потакать ...