Применение коннектора Вилли для постройки универсального каркаса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Принцип тот-же только у меня еще стропильная ферма завязана на этот узел и через ферму конек.

 

Для самостоятельного строительства небольших деревянных навесов и беседок, применение набора готовых типовых коннекторов, продуманной формы и технологичных - было бы очень полезно.
Мне нужно было перейти от металла к дереву, я придумал себе такое решение. Было бы "типовое" - воспользовался бы типовым.
Но вот я еще раз просмотрел тему с начала, заглянул в другие Ваши темы. Нигде не увидел ни набора предлагаемых коннекторов, ни типовых узлов на их основе.
Если это "технологический секрет", то про что эта тема? Сама-то идея достаточно очевидна, вот продуманный "универсальный" комплект для разных ситуаций - это да, тут было бы что обсуждать.

 

В экстазе .

Только не понимаю, что его роднит с предложенными коннекторами.

- это ЛВЛ, а не лохматый брус;
- он рассчитан как положено, а не сделан "от фонаря";
- каркасы из элементов заводской готовности, позволяют разменивать деньги на время, предложенные коннекторы и удорожают строительство и увеличивают его время.

Кстати, в необходимости такого сложного узла - у меня большие сомнения. Домик от Салттдашита, который Вы приводили в начале, как раз из заводских щитов, если мне не изменяет склероз. Там таких кандибоберов нет.

 

Наконец то я это услышал. 50 постов пустого трепа и каких то левых наездов.
Коннектор комплект 1 для навеса где поперечная балка ниже основной. Типичный вариант. Во вложении скечапфайл.

 

Коннектор 2 все горизонтальные балки в одной плоскости.

 

Коннектор 3 тоже что и 2 только с выпуском уха под стропило для создания фермы.

Его и стал применять в навесе что собираю.

 

Модель двух узлов, которые предположительно могли быть сделаны для навеса, но после применения коннектора стали не нужны. Спичка имитирует клин-нагель заточеный как карандаш.

 

Вы извините, у меня SketchUp нету, и ставить специально для этого случая не хочется. Если есть чертежик с размерами, расположением отверстий и т. п., было бы интересно посмотреть.

Значит, наиболее часто используемый элемент - Т-образная пластина.
По одной на узел, или можно поставить две, с двух сторон от столба и балки?
Если одна, то нужно врезать посредине бруса (или предполагается составной брус из двух досок)?
Чем рекомендуете врезать? Бензопилой и твердой рукой мастера? Перпендикулярности может не получиться.
Чем обеспечивается жесткость ножки буквы "Т", в смысле возможного изгибания? Может быть, хотя бы ребра жесткости выштамповать?
У нарисованных угловых элементов (там, где сходятся несколько брусьев) в некоторых местах напрашиваются дополнительные косынки. Не думали об этом?

 

Этот домик в поисковике отзывается дизайн-Ставлофт. Я внутри не был, а на картинке похож поэтому сюда и попал. По второму кругу все обьясняю. Знаете, у меня создалось впечатление, что разговор с вами для меня бесполезен. Извините. Спасибо за внимание.

 

@SergeChe, отвечаю по порядку заданных вопросов.
1 Пластины Т-образные во всех видах.
2 пластины посредине бруса. Что это дает? Много чего. Вставив коннектор в столб например можно забыть его прикрутить, результат изменится незначительно. После стягивания болтами, шпильками коннектор как вклееный, часть балки.
3 Я режу электропилой, но не суть. делаю сквозную дырку потом режу с одной стороны до середины (примерно) переворачиваю на 180 и опять до середины. Вроде более менее ровно.
4 Т-угловая и так жесткая за счет того что она составная

остальные конструкционно.
5 Поначалу планировал делать так.

Потом сделал вырезы под поперечную балку

Сюда уже можно сунуть косынку сделав для нее пропил в поперечной балке.

Скечап не ставте. Я все дублирую в джипег. Но прога прикольная.
Рисовали все в Кореле, сохраняли для автокада и потом в каком-то хитром автокаде размещали на листе у резчиков.
Для того чтобы Т сошлись идеально были вырезаны пазы на вертикальной части и выступы на боковой. За счет этого сварка получилась двусторонней. При резки металл повело правил кувалдой.
Тут много можно еще додумать дельного. Когда начинаешь делать всегда приходят умные мысли.
Я наделал на лазере дырок 10 мм, а потом пересверливал их (рядом на 12 мм) я еще занимаюсь фундаментами, у меня есть опалубка из фанеры туда идут шпильки м12. У меня обрезков гаек и шайб до дура. В снипе тоже рекомендуют от 12 мм.
Резать можно из рифленки. Когда она зажмется внутри палки- никакая зубчатая шайба рядом не стояла-площадь то огого. Еще у резчиков есть аппарат для сгиба. Вот думаю буду упрощать буду гнуть.

 

Чесно говоря он и не нужен. Все от балды, но все должно быть одинаковым. Взаимозаменимым.
Там еще столько открылось подводных камней коряг и мелей, что это долго писать.
Творчество,.. я его навес шатал. Но интересно...
Самое смешное, что не ожидал того эффекта что получил. Кресло качалка качается но не падает. Все вразрез с представлениями о конструкции. Раскосы не нужны. Ничего не придумал- все из японской исторической архитектуры.

 

То есть, "твердая рука мастера" и глаз-алмаз.

А как обеспечивается совпадение отверстий под болты в металле и в дереве?

 

Шаблон. Потом после того как КВ (коннектор) вставлен. Шпилька зажимается в шуруповерт- с болтом придется головку одевать и вкручиваясь сама находит дырку. Шпилька подтачивается под конус-тут по опыту. Но самое прикольное шпильки можно ставить только там где растяжение-где сжатие и фиксация- всеже лучше глухари. Сверлишь 5 мм на всю глубину, потом 10 до пластины. Дырка в пластине немного смещена (статистика) потом закручиваешь глухарь- трещит и держит как навсегда. Главное глухарь не сломать. Если в дырку не лезет совсем смещение большое- надо просто деревяху подразбить сверлом. Шайба усиленная еще утапливается в балку -пером 38 на глубину 10 мм. Тоже плюс к фиксации.

 

Конь за 10 мунут. Спор. Две брусины.

Нет пилить конечно надо на приспособе. Делают направляющую на шину, в ней дырки- к ним крепят пластину. В идеале на станке.

 

Это тоже коннекторы которые были по тем или другим причинам отвергнуты.