Применение коннектора Вилли для постройки универсального каркаса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Перестаньте делать фото на лазерный резак. Снимайте на фотоаппарат. Посылы в дневники при таком гордом названии темы - это не уважение в читателям.

 

Еще.

 

Имею некоторый похожий опыт, поэтому и спрашиваю.
Шаблон проблему не решает. Отклонение от перпендикуляра на 2-3 градуса дает на глубине 50 мм отклонение от отверстия 2-2.5 мм. Болт не просунешь, даже "подточенный на конус".
Ни кондукторы для перпендикулярного сверления, ни "стойки для дрели" стабильного результата не дадут.
Значит, сверлить отверстие по шаблону с кондуктором или стойкой, а потом "подразбить" его в нужную сторону.
Ок, понял. С этой стороны, ничего нового не придумалось.

 

Его надо закручивать. Тогда он сам себе все поднатянет. Если шаблон ставишь ошибка обычно в одну сторону. Видно по тому куда коннектор вылазит. Поэтому коннектор надо делать уже. В самых крайних случаях подразбить. Но редко. 3 раза на все дырки. Потом я не заморачивался. Сверлить на станке буду. Пилотный проект конечно все руками.

 

У Вас мысли "фонтанируют" не в ту сторону Форма коннекторов - дело десятое, их можно дюжинами придумывать.
Если мы говорим об "универсальном каркасе", значит его сборка на стройплощадке должна быть технологичной. Не должна требовать присутствия "мастера бензо (электро) пилы". Не должна требовать наличия на стройплощадке приличного сверлильного станка. Не должна требовать обточки десятков болтов "на конус".
Какой бы ни был коннектор, нужно сделать под него прорези в брусьях, и нужно сделать в деревянном брусе отверстия, точно выходящие на соответствующие отверстия в коннекторе.
По второму вопросу (отверстия). Нужно или:
- делать отверстия в коннекторах по одной сетке, и делать шаблоны, обеспечивающие перпендикулярность сверления. Например, толстая (3-4 см) пластина, в которой в заводских условиях по сетке высверлены строго перпендикулярные отверстия нужного диаметра.
- делать коннекторы из рифленой стали. Или к гладкому коннектору добавлять тонкую "ершеную" вкладку того же размера. Отверстия в коннекторе делать заведомо большего диаметра (например, 14 мм под болт М10). Тогда главная проблема - чтобы болт как-то попал в отверстие, а фиксация произойдет за счет прижатия дерева к рифленой/ершеной поверхности.
По первому вопросу (пропилы). У меня, в обычном дачном хозяйстве, есть только один инструмент, обеспечивающий перпендикулярность пропила - циркулярная пила. На столе, и с соответствующими упорами и ограничителями. Но: ограничение по глубине пропила, форма пропила, ширина пропила максимум 4 мм.
Под торцовочную пилу длинный брус не подсунешь. Электролобзиком и сабельной пилой перпендикулярный пропил не сделаешь. Можно еще попробовать сверлом-фрезой, но, опять же, нужно приспособление для перпендикулярного сверления и упор для параллельной подачи.
То есть, здесь тоже требуется решение, обеспечивающее в условиях "обычной" стройплощадки стабильный результат. Я его пока не вижу.

 

Комплект максимальной заводской готовности для самостоятельной "отверточной сборки". Как разобранная мебель. Там где надо дырки, где надо пропилки. И покрашено в цвет по каталогу.
Вот по ссылке в подписи "производство" ангар практически пустой. Там хочу организовать подготовку комплектов.

 

Коннектор даст возможность продать комплект самому безрукому ботанику, тот его соберет и он не рухнет. Ну по другому не соберется. Фулпруф. Чрезмерная, многократная надежность.

 

А, с чего Вы взяли, что я пишу что-то полезное именно Вам? Я, пишу для неокрепших умов которые могут принять все это за чистую монету.

Нигде не нашел толщины металла применяемого для этого чуда техники. Очень как бы интересно. Начал тут прикидывать, на ершёный гвоздь, никаким защемлением узла тут не пахнет до толщин 5,5-6 мм.

Почитал про stavlaft, на норвежских сайтах,

https://hovinlaft.no/

http://www.laftekompaniet.no/laftemodeller-tømmerhus-tømmerhytte-modeller/leverandør-av-laft-og-tømmer-hus-og-hytter/stavlaft

Эта, как бы "del av vår kulturarv" часть их культурного наследия. Нахрена, нам копировать архаичные норвежские строительные системы - не очень понимаю. У нас, чего - своих не хватает?

https://yandex.ru/images/search?text=Сруб&img_url=http://ckdd.ru/sites/upload/fm/brevenchatyj-dom.png&pos=0&rpt=simage

З. Ы. Смотрим на толщину металла:

 

- Некогда спать, некогда! Ни днем, ни ночью не могу я уснуть, покуда безпредел этот в стране нашей творится!
- Не бережешь ты себя, Юрий Венедиктович Отдохнуть тебе надо!

Вот самая старая церковь в России

 

лубочный сруб - это не единственное "своё". Выше уже упоминали заполнение каркаса "в забир". В сельской местности большое количество построек именно каркасные, причем именно крупно-каркасные, т. е. каркас из вертикальных и горизонтальных бревен, а не щиты из досок.

тот же хлев - это как правило один небольшой сруб, где держат молодняк, и вокруг него каркасный "большой" хлев с отделениями для взрослой скотины. И второй каркасный этаж - сеновал...

 

Вообще, наши предки были очень прагматичные (иначе не выживешь) и легко копировали и осваивали находки друг у друга...

 

@kosovvskiy,

Вот культур-мультур, жилой дом, которому овер 800 лет от роду.
Культурное наследие также требует входной двери высотой по пояс. Чтобы входящий с нечистыми мыслями был доступен мечу даже немощного хозяина.
А иначе это и не ставлафт вовсе, а новодельная имитация.

 

На каком расстоянии от края доски болт удержался, а на каком нет? Почему?

 

"Knife Plate Slotter for Timber Framing"- тупо в яндексе ищем и читаем, читаем смотрим картинки.

Это уже в прошлом. Там столько ошибок...

 

Все ответы здесь:

https://yadi.sk/i/zGRxrV393C8B4W

Подробнее и с примерами здесь:

https://yadi.sk/i/VikMLLnqznFH4

Болты в чистом виде используют оооочень редко. Обычно с закладными. Эти наиболее подходящие для лохматого бруса:

https://www.youtube.com/watch?v=vM5HdHt3GmE

Разрез компенсирует "гуляние" древесины. Общая несущая способность, может быть и на порядок выше, чем просто у болта. Зависит от направления волокон соединяемых элементов.