Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Лучше будет, если купите котел с естественной тягой.

 

Добрый вечер,

Скажите пожалуйста, правильно ли установлен дымоход Skorsten Plus.

После обсуждения фотографий стройки с товарищем, обнаружили ошибку монтажа.
Согласно инструкции расстояние между дымоходом и материалами должно быть от 0,5-1 см.

Прилагаю фотографию.

Кирпичи (пустотелые) вокруг дымохода, подвязывались к дымоходу армированной сеткой.
Скажите, что можно и нужно сделать в данной ситуации?

 

@Crowin, что будете подключать к дымоходу и где этот прибор будет стоять, сразу напротив ревизии? Вряд ли это будет удобно для обслуживания. Ревизию нужно было разворачивать на другую сторону канала.

 

Вот фотографию планировки первого этажа.
Будем использовать газовый котел, но оставлю место под твердотопленник (в случаи чего всегда мог подключить). Поэтому хочу, чтоб дымоход соответствовал всем необходимым требованиям...

 

Если будет не сендвич, то конденсат может вытекать в дом.
Может даже из сендвича, но его будет значительно меньше.

Значит не менее 150 мм, но посмотрите по паспорту котла. может быть зависимость между диаметром и высотой.

Можно заказать зонт сразу с таким проходом

 

Вполне реально.

Незначительные 1-3 см считаю вполне допустимы, но лучше без них.

Устроить дымоход Шидель Мульти или забирать воздух из шахты вокруг дымохода не получится?

Это только к дымоходу относится.

Из вентиляции забирать воздух нельзя.

Атмосферник надежней.

 

Дурацкий вопрос, и не понятно в какую его тему. Наверное, всё-таки сюда.

Откуда растут ноги рекомендации - в том числе, культивируемой тут на форумхаусе - использовать на пеллетный котел дымоход из 316-ой?..

Просмотрел с десяток котлов: выхлоп, если по паспорту - 150 градусов плюс-минус 30.
Показатели pH дыма не нашел, но нашел гост на химический состав пеллет: https://docs.cntd.ru/document/1200100290 - количества кислотообразующих элементов мизерное, доли процента. В том же СН4 кислотообразующего углерода в десятки раз больше.
Плюс логика, которая подсказывает, что на пеллету надо ту же сталь, что и на ее маму - древесину, сиречь "обычную" сталь. Ей даже жаростойкость не нужна - 150С это ничто, если не случится форс-мажор.

Так откуда миф про 316-ую?

 

@Queesesto, проблема в конденсате и соответственно в его реакции с продуктами горения. Уверены, что все пеллеты делают по ГОСТу, а не из всякого г*на? На газе 430-я сталь может сгнить через пару-тройку (может пять) активных отопительных сезонов. Ну и на древесине с режимами длительного горения Ваша "обычная" сталь не сильно долго проживет... если это не пару раз за зиму.
Поставьте на пеллеты обычную сталь, потом расскажете что да как.

 

Подошел с дымоходом Craft 150/250 316/0.8/304/0.5 к заключительной стадии - проходу через кровлю. Пирог кровли такой: металлический шифер, деревянная обрешетка по металлическим лагам, утеплитель 50 мм (непонятно какой марки, белый и крошится первый раз такой вижу), снизу подшит оргалитом:

Чердак-балкон холодный, снизу под полом улица просвечивает. Через него я прошел ППУ минеритом, свежей фотки нету снаружи дома, но как идёт понятно по этой:

Как грамотно проход сделать с точки зрения противопожарного разрыва?

Имеющаяся угловая крышная разделка шириной 615х770 мм, получается отверстие должно быть меньше:


А имеющиеся пластины, которыми снизу проход закрывается итого меньше шириной 450 мм.


Как быть? Котёл угольный автомат, температура газов 160-190 градусов, выше 260 не может быть физически - дымосос останавливается пока не упадет температура. Но такое бывает раз в год при начальной растопке.

 

Нуууу... Пошли аргументы как в детстве - "прыгни с гаража, докажи что не дурак"...) И то ли доказать, то ли без костылей ходить.

Исключим случаи, когдя я был нетрезв и купил прям конкретно грязные и вонючие пеллеты, вымазанные мазутом, и т. д. и т. п. Возьмем самые грязные по госту, класс В.
N - 1.0% по сухому веществу, S - 0.04%, Cl - 0.03%, С - 49%, H2O - 10%. Максимум, что можно получить при сгорании - микроскопические количества азотной и азотистой кислот, серной и сернистой, хлоной и хлористой. Приличное количество угольной, но она то кислота, а то газ в воде. Да и это еще надо, чтобы в газоходе точка росы случилась. Да еще чтобы полные массы оксидов с водой в реакцию вступили. Да еще чтобы избыток воздуха был, чтобы предельную кислоту получить, а не "-стую". В остальное время - имхо сухой, предельно малокислый дым.

Другое дело метан - 6 к 4 углерод к водороду. Сплошная вода с кислотным оксидом. Где 316-ая явно оправдана.

Что касается "длительного горения на древесине" - 150С выхлоп у газового и столько же у пеллетного. Правильный режим работы котелка - постоянное горение без тактования и там, и там.

 

Посмотрите требования ПБ и методы испытания дымоходов и тогда поймете, что "обычная" сталь совсем не подходить.
Потом загляните в сертификат на те трубы, если таковой имеется и поймете, что их совсем применять не стоит.
Далее загляните в рекомендации производителей...
Тогда и поймете, "откуда растут ноги"...

 

Удаляйте все сгораемые вещества на предельные расстояния и заполняйте проем несгораемыми.

Однозначно меньшего размера.

Пластина не дно проема, а накладка закрывающая стык.

 

А что является дном проёма тогда? Покажите фотку нормальную, а то в инете столько ереси поиском находится.

 

Перекрытие я прошел ППУ с минеритом, там нет вопросов. Через крышу надо идти - там лаги из металла и обрешетка из плахи 5 см с редким шагом, дымоход попадает как раз между досками. Из доступных теплоизоляторов - листовой асбест 5 мм и базальтовая минвата. Оббить асбестом в два слоя и оцинковкой доски, обложить минватой и закрыть листом оцинковки со слоем асбеста - нормально будет?