Русская баня 4х4 из оцилиндрованного бревна

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Общая картина.

По верхним балкам по моему тоже "криво", крышу планирую ставить вдоль двери, а балки получается идут перпендикулярно стропилам или это допустимо?

По параметрам крыши прошу покритиковать, пока такие параметры получаются:

1. стропила 150-50 шаг 1м. Крепление стропил обязательно делать через плавающее крепление металическое? Подрядчик очень отговаривал, что мол для моего варианта лишнее, т. к. фронтоны не из бруса
2. ветрогидроизоляция
3. контрбрус\обрешетка 50-40
4. обрешетка шаг 650 мм
5. профнастил С-21
6. свес крыши - выступ крыши за линию стены. Рекомендуют не менее 75 - 80см, но у меня пока 40см. Критично ли? Подрядчик отговаривает, типа зачем переплачивать.
7. фронтонный свес 50см

Делал расчет стропильной системы по http://srub-banya.by/content.php?sec_name=srub&podrazdel=krysha&tema=raschyot-stropilnoj-sistemy
в принципе стропильная система под наши нагрузки допустимая.


Ну и в думах, что делать с трубой печи, она у меня аккурат в конек выходит. По идее это хорошо, но думал мастер-флэш использовать для изоляции. Не будет ли слабым место вывод трубы в конек, может ее лучше отклонить поворотным коленом от конька?

 

Возможно бревно уже крутить начинает, от таких брёвнышек надо отказываться, корее всего сырой материал

 

это откуда такая цифирь?

 

Подрядчик советует т. к. без утеплителя) Но просчитав и с таким шагом оказалось стр система выдержит. Сам думал 60-80 сделают.

 

Шаг стропил нормально, на взгляд выдержит. Скользячки-надо делать, сруб сырой- садиться будет сильно
Свесы лучше подлинее чем 40 см, и красивее (имхо) и меньше на стены будет попадать осадков.
Шаг обрешетки 650 мм очень много! Если делать обрешетку из тесин 100×25 то шаг между обрешетками 100 мм, если из 150×25 то и шаг 150 мм

 

Спасибо всем за советы, помогли в направлении оценки качества сруба.

Спойлер: Моя шпаргалка по приемке сруба

• Минимально допустимая ширина паза, и только в отдельных, логично объяснённых местах — 10 см.
• тщательная подгонка брёвен! Зазоры в чаше не более 0,5 см, в пазе не более 1 см! Если при рубке зазоры между брёвнами были большими, знайте — после усушки сруба они только увеличатся. И ни какие доводы строителей типа «потом задавится», «дом еще не сел» реально не повлияют на уменьшение таких зазоров (согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» величина зазоров между брёвнами при стыковке с одной стороны не может превышать 1 мм)
• качественному выполнению угловых соединений
• Уровень проверить стен
• Ещё одна ошибка связана с нарушением правила «Кривизной вверх». Дело в том, что из-за ветровых нагрузок любое дерево имеет кривизну. Согласно ГОСТу она должна быть в пределах 0,5-1,5% от длины бревна. При изготовлении сруба брёвна следует укладывать кривизной вверх, чтобы верхние давили на нижние и выравнивали их.
  
• Не обрезаны и не выровнены торцы бревен или их обрезали, но крайне небрежно.
• нормативными документами, где подробно описаны все существующие требования к брёвнам как к строительному материалу, указаны сорта древесины из которых допускается строительство, перечислены показатели брака
• Лес должны выбираться по ГОСТ 2292 "Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка", а также ГОСТ 9463-88 "Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия" для хвойных пород и ГОСТ 9462-88 "Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия" соответственно для лиственных пород (согласно ГОСТ 30974-2002 СОЕДИНЕНИЯ УГЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЧАТЫХ И БРЕВЕНЧАТЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ п. 4.4. Размеры толщины бревен принимают по ГОСТ 9463, ГОСТ 9462, с учетом требований ГОСТ 2292). Данные документы устанавливают стандарты качества лесоматериалов и делят их на 3 сорта (1-го, 2-го и 3-го). И, в зависимости от сорта, устанавливаются допустимые и недопустимые пороки и дефекты древесины.
• свежеспиленное дерево имеет усушку, и, учитывая это, необходимо выполнить просушку бревен, чтобы максимальная влажность была не более указанной в СНиП II-25-80 Деревянные конструкции П. 2 .2. и с запасом на осадку, согласно СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ п. 5.15. Брусчатые и бревенчатые стены следует собирать с запасом на осадку, вызванную усыханием древесины и усадкой материала для заделки швов. Запас должен составлять 3-5 % проектной высоты стен.
  
• качество первого венца, для которого берут самые толстые брёвна (на них, во-первых, приходится наибольшая нагрузка, а во-вторых, они ближе других находятся к поверхности фундамента и, следовательно, более подвержены воздействию атмосферной влаги).

Завершил этап сруба. Подрядчик адекватный, договорились и по моим замечаниям устранил.

1. развернули балки (в параллель фронтонам) опустили окна, но в парной надо будет на 1-2 венец пониже опустить думаю при сборке, как по полу определюсь
2. 1й венец заменили, стало без скола и обтесали плоскость
3. ну и по щелям в пазах, чашах подправили (в общем меня устроило и уже прилично по имхо и в допустимых до 1см макс)
   

Текущий план:

1. Сруб стоит сушиться с месяц, т. к. дерево сыровато, да и пока проезда нет (снег лежит)
2. Утрясти по стропильной системе схему с подрядчиком
3. По схеме полов решить. Как вариант к 3м кирпичам еще 3 прибавить полнотелых (ездил на участок снег лежит на фундаменте, так и бревна будут в снегу) и в них сделать по варианту мет. креплений и лаги на них.

 

Фундамент меня смущает, что кирпич пустотелый сделали ничего страшного надеюсь для 1этажной бани? Если добавлять 3 кирпича все таки их сделать из полнотелого, к нему мет. уголки думаю надежнее держаться будут?

 

Сруб сверху пригрузить надо, собрано то по временной схеме без нагелей, может начать крутить и выгибать

 

По скользячкам так пока и не определился (приведет к удорожанию), где пишут надо только для фронтонов из бревен, а для каркасных фронтов вроде и нет. Ссылку бы на толковое описание и обоснование.

Свес 80см заложу

По шагу обрешетку считал по https://oprofnastile.ru/krovlja-iz-profnastila/obreshetka-pod-profnastil.html зачем так часто для профнастила?
Доску 150-25 планирую

 

@daemon110282, скользячки Вам не нужны!
У Вас же каркасные фронтоны будут! Усаживаться будет только сам сруб, и усадка будет равномерная.

В случае фронтонов из бревен усадка происходит не одинаковая - в коньке сруб сядет больше, чем по боковым стенам, т. к. в коньке бОльшее количество бревен. Т. е. например, в боковых стенах по 20 бревен, а там где фронтоны, по - 30. Каждое бревно усядет, например, на полсантиметра. Т. е по бковм стенам высота уменьшится на 10 см, а по фронтальным - на 15см. Вот поэтому и используют скользячки.

По поводу свесов - 40 мало, чем больше, тем лучше, чтоб стены из бревна лучше были защищены. Но! Смотрите, чтоб они не перекрыли окна на боковых стенах.

 

Какие скользячки Вы хотите поставить на каркасные фронтоны? Куда именно и зачем? Вам кто то же делает сруб неужели у них нельзя спросить что такое скользячки как ставятся и для чего нужны.
И не надо этой бане стоять и сохнуть без крыши и без нагрузки. Начнет бревна крутить ..

 

Посмотрела вот это фото, у вас свес кровли даже 40 см перекроет окна. Пока не поздно, может поднять сруб в высоту еще на пару-тройку бревен? Тогда и свесы нормальные можно будет сделать, да и лаги врубить в нижние бревна.

 

Судя по пляшущим стенам на фото, их уже начало крутить.

Когда собирать на месте будут, уже замучаются выравнивать - нагелить.
Про нагели-то они не забудут?
А то скользячек наставят, а нагели - нет.

 

Про это и говорю..Вместо того чтоб о кривых стенах и дырках в пазах думать забивают себе голову какой то чушью о том как бы на каркасные фронтоны скользячки поставят.

 

Меня подрядчик так же и уверял, но ни как для себя определиться не мог верно ли это читая форум и по поиску в инете.
Спасибо за объяснение, одной проблемой меньше!