Мебель из ДСП на даче

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Извиняюсь, если не в тему.
Собрался на праздники кухню обновить и встал вопрос: как качественно (без сколов) распилить ЛДСП (столешница)? Пилить буду по окружности и в наличии сейчас только электролобзик, поэтому вариант с циркуляркой не рассматривается.
Кто реально пилил:
Какая пилка?
На какой скорости?
Надо ли включать качание?
Ну и последний вопрос: т. к. это будет эксплуатироваться на кухне то чем лучше пропитать торцы перед наклейкой кромки и как эту кромку лучше наклеивать (на закруглённую поверхность).
Про совет с яхтенным лаком: действительно ли его не видно?

 

Распиливать нужно пилой с обратным зубом (прорывать края будет книзу). С качанием нужно осторожно, а если не включать, то быстро сядет пилка, тем более радиус. Скорость где-то "4". Какую кромку собираетесь клеить, меламин или ПВХ? В любом случае, после лобзика поверхность реза нужно будет доводить до кондиции или ленточной шлифмашинкой, или крупной шкуркой (№ 60-80) (порядок работы с ДСП есть здесь:https://www.forumhouse.ru/useralbums/6327/view). А если взять в аренду фрезер, потратившись на фрезу, то можно поставить виниловую "Т"- кромку. Ее клеить не нужно - киянкой забил в паз и все. Тогда пропитывайте торец чем бюджет позволяет. А если клеить меламин или ПВХ, тогда пропитывать не стоит ничем иначе адгезии не будет. ПВХ клеится на контактный клей, хорошо если найдете "ВОТЕRМ". Если нет - любой двухкомпонентный из серии обувных клеев.
За яхтенный лак ничего не скажу, никогда не пользовался.

 

Шлифмашинка есть, но она на даче (вместе со фрезером). Похоже придётся ехать откапывать.
Если откопаю - фрезер с пальцевой фрезой (как на https://www.forumhouse.ru/useralbums/6327/view) будет лучше чем лобзик? Или одну криволинейную поверхность проще лобзиком?
Кромка меламиновая в цвет столешницы прилагалась (столешница из IKEA), если другую - то будет трудно в цвет попасть.
PS: Вот не думал что с ДСП будет сложнее чем с деревом работать. Я предлагал столешницу из дерева под мойку, но жене больше понравилось ДСП (по цвету).

 

Для пальчиковой фрезы нужна копировальная поверхность. А ее можно либо создать из либо из ДВП (проще обработать), либо "классикой жанра" лобзик+шлифер+фрезер. Да и вообще создавать криволинейные поверхности (за неимением лекал) очень удобно при помощи неширокой полоски ДВП.
Под меламин обработка "пальчиком" просто необходима.

 

Спасибо, похоже поездки на дачу не избежать.
Можно ещё подробнее про финишную обработку пальчиковой фрезой после чернового выпиливания и шлифования.
Надо использовать просто пальчик или копировальную (с подшипником) и во что упирать?
Если упирать в дополнительную технологическую ДВП, то она должна быть не тоньше 10 мм, иначе подшипник не поместится, это мне придётся ещё где-то лист ДВП искать.
И ещё вопрос: обязательно фрезеровать на максималке или можно на неполных оборотах? А то в квартире стрёмно на полных работать.

 

Ну не поленись, глянь еще раз в альбом, где я детали делал для детской. Там же все пошагово. Там есть фото, где на детали снята фаска. У тебя должно получиться такое же. Потом эту деталь переворачиваешь и самые нижние 2 мм делаешь упорной поверхностью для ролика пальчиковой фрезы. Да и под фотографиями там все подписано. Скорость вращения фрезера тоже ставишь около 4 из 6 возможных и фрезеруешь в 2-3 прохода, если фаска больше 4 мм. Если есть сложности с восприятием данной инфы, то сегодня буду продолжать делать детскую и могу все разжевать более подробными фото с размещением фрезера, упора, ролика и прч. Мне труда не составит, а тебе, глядишь, и пригодится.

Сорри, протупил, не пальчиковой фрезы, а обкаточной.

 

Да, там чего-то не совсем понятно. Отпилить и снять фаску - понятно, дальше уже не очень.
Кстати, а для чего фаска и как её снимать: с припуском (чтобы часть ламинатного слоя осталась под фрезеровку) или в ноль? У меня шлифовалка вибрационная, ей не так комфортно как ленточной, могу в ноль не попасть. Если ламинированный слой фрезеруется (судя по следующей фоте), то может её вообще не снимать?
У меня вырисовывается такая последовательность действий:
1) Выпиливаю начерно электролобзиком кривую на столешнице с припуском 2-3 мм (хватит?) на сколы.
2) Из куска ДСП от старой мойки вырезаю лобзиком шаблон и шлифую ему край (кромку) в необходимый размер.
3) Прикручиваю шаблон к внутренней стороне столешницы (временное крепление) и обкаточной (она-же копирная, т. е. D подшипника = D фрезы) обрабатываю кромку столешницы начисто снимая оставленный припуск.

Такая технология имеет право на жизнь?

 

Еще как имеет ! Последовательность работы с фаской ручным фрезером следующая:

При работе на кухне очень сильно помогает хороший пылесос.

После обработки обкаточной фрезой торец выглядит следующим образом:


Затем, переворачивая деталь, выполняем аналогичную процедуру, снимая фрезой оставшийся бортик.

 

Т. е. фаска сама выполняет роль шаблона. Спасибо за идею. У меня такая фреза есть в наборе, но я не разу ей не пользовался, т. к. по шаблонам не работал и вроде она у меня меньше, но это не проблема, если надо - то прикуплю побольше. Я много работал с обкаточными фасонными, обычно так маленькую четверть выбираю и скругления краёв на досках делаю.
Я понял, что это у вас ДСП толщиной 18 мм и фаска у Вас 8-9 мм.
А за сколько проходов Вы снимали? За один или больше?
Если можно снять за раз, то можно и фаску меньше сделать (например 4 мм), будет меньше сфрезеровываться.
У меня будет материал толще почти вдвое (столешница), сколько проходов рекомендуете?
Обратная сторона, как я понял, остаётся напоследок (это как-раз оставшийся бортик).
У вас на 4-ой фоте после снятия бортика виден небольшой скол, может для дополнительной подстраховки ламинатный слой скотчем малярным обклеить? При пилении лобзиком это рекомендуют, а как при фрезеровке?

 

То, что на фотографиях - съем за один проход. ДСП -16 и фаска 5. Ламинат использовался пережженный (из выбраковки), т. е. очень колкий и малярный скотч здесь не помог. Потому пришлось использовать виниловую Т-кромку, которая перекрывает мелкие брачки.
Со столешницей дело обстоит проще, нужно только пару лишних пилочек. Размечаете все контуры с тыльной стороны (если пила с прямым зубом). Если с обратным - то с лицевой.
Если пластик на столешнице толстый, то проклеиваете контуры обычным прозрачным скотчем (клей потом растворителем снимется). Если пластик тонкий, то можно контуры и сапожным ножом процарапать, отступив 3-4 мм. У Вас материал толстый, поэтому фаска будет остроугольная и такого бортика, как на 3 фото может и не быть вовсе. Фрезеруйте в 2 прохода - сохраните фрезу на дольше.
У столешниц может быть щепа внутри крупнее, поэтому можно пройти торец крупной шкуркой вручную перед поклейкой меламина. Утюжок прогревайте на "2" и меламин следом приглаживайте слегка влажной тряпкой.

 

С фрезеровкой более-менее понятно.
Теперь по приклейке кромки: кроме контактного клея надо ещё и утюгом?
Клей наносить на обе детали или только на одну, тогда какую?
Утюг мне придётся фольгой обернуть, т. к. отдельного "строительного" утюга нету, а иметь потом пятна на рубашках тоже не хочется. Надо поискать где-то у меня был складной утюг для командировок, он поменьше.

 

Если Вы клеите меламиновую кромку с клеевой основой, то ее можно приклеить утюгом, либо пром. феном. За утюг можете не бояться. Потом следов на рубашках не оставляет.
Если она же, но без клея - клейте чем хотите, хоть ПВА.
Ежели кромка поливинилхлоридная - то контактным клеем. Лучше обувным. Если однокомпонентный то ... Наносится на обе стороны. Высыхает. Потом наносится только на ДСП. Сохнет до состояния "на отлип". (Если двухкомпонентный - согласно рекомендаций производителя.) И тут же ПВХ с силой валиком прикатывается. Затем 2 мм калевкой обкатывается, скругляя ПВХ на гранях.

 

К столешнице IKEA прилагают буклет "весёлых картинок", только что заметил фразу: "В случае, если потребуется отпилить часть столешницы, к спиленому краю следует прикрепить окантовку с помощью контактного клея." Пойду сейчас посмотрю, что в нашем Максидоме имеется.

 

Вот и всей возни на копейку. Удачи!

 

Всё получилось, вот представляю результат (только-что выполнил обклейку кромки).


Внутреннюю кривую (она будет к стене) не обклеивал, когда её делал, то на припуск оставил 2-3 мм и фаску просто срезал ножом, по наружной стороне фаску шлифовал (получается качественне). Финишную обработку делал кромочной фрезой L=26 мм за два три прохода: сначала 26 мм, потом - то что осталось, и на последок после переворота столешницы остаток кромки.