Одна каска. 1,5 этажа. Попытка повторить финский фен-шуй. Подробно

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пришла весна красна и... майский снег. Решил с утрица на лыжах сходить в лес за грибами страчки там сморчки.

На первом фото видна отмостка, за тёплые динёчки бетон встал.

 

Пришло долгожданное потверждение о приезде специалистов по эковате. И пришлось наращивать темпы по устройству пароизоляции на потолке второго этажа.
Некоторые пояснения об этом звере эковата.
Это переработанная мукулатура, существуют несколько способов ее превращения из газеты и мукулатуры в вату, в итоге получается мелкая рваная фракция размерами от пыли до 1,5мм диаметром. Добавляется бура и борная кислота. Эта масса пресуется и пакетируется в упаковки 13 кг (в моём случае).
Зная такой состав понимаем и свойства.
Бумага продукт переработки древесины отсюда экологическая чистота
Бумага может впитывать влагу отсюда способность утеплителя на её основе быть мение чувствительным к увлажнению т. е. можно применять не паробарьеры (пленки) в нутри помещений а пароограничители (дерево, osb), вот такой парадокс.
Объясню как я понимаю такое свойство
В каменной вате волокна не впитывают ни грамульки влаги (камень) и влага попавшая в такой утеплитель становится капельками между волокнами сереч мостиками холода и вот поэтому увлажнение каменой ваты на несколько процентов даёт потерю теплосопротивления на порядок.
Попавшая влага в бумагу растворяется в обьёме самих частиц а между ними воздух, зазор, поэтому проценты влажности эковаты дают подение теплосопротивления тоже на проценты.
В итоге получаем долгожданные "дышащие" стены, стены способные регулировать влажность.
У кого другие утеплители пусть не растраиваются, у них "дышат"другие материалы: гипсокартон, дерево и. т. д.

 

Продолжу про положительные качества.
Наличие буры напроч отбивает охоту жрать и делать норки различным грызунам и птичкам (поэтой причине насыпал её поверх каменной ваты на чердак)
Борная кислота припятствует образованию плесени как в самой вате так и в деревянных конструкциях её окружающих.
Не горюча (борная кислота), а скорее из за свойств с влагой описанных выше способна сама локализовать очаг возгарания, при нагреве начинает выделяться вода.
Плотность при правильном заполнении стен достигает 55-70 в отличии от всеми любимых и дешовых вариантов каменной ваты 30-35, отсюда и более лучшая звукоизоляция, что для каркасных домов важно.
Плотность укладки. Я считаю это одним из самых ценных качеств данного вида утепления, неостаётся ни малейшей щелочки между каркасом и утеплителем.

 

Страхи связанные с эковатой.
Бумага-газета-свинец
Свинец при печатании не применяется с прошлого века, и то это были литеры для набора текста.
Утеплитель оседает и остаёмся с дырами в стенах и мерзним.
Правда. Утеплитель природного происхождения и подвержен усадке, которая может достигать 20%
Способы борьбы с таким недугом давно известны и просты. При горизонтальном утеплении увеличиваем слой на величину предпологаемой усадки. При сухом способе утепления стен, нужно сверху предусмотреть возможность досыпки утеплителя, при одноэтажном доме с чердока.
Правильно избежать усадки на стенах это наносить утеплитель влажно-клеевым способом.
Дороговизна данного вида утепления.
Как считать. Утепление эковатой всегда берется ценник работа+материал, и не забываем при сравнении с каменной ватой о более высокой плотности, о чем писал выше.
Запах при влажных методах нанесения.
Правда при применении некачественного материала, заводы некоторые заменяют борную кислоту на аналоги, но это как везде.
При влажных методах нанисения долго сохнет.
Многие "умельцы" отступают от технологи правильного выполнения работ и рождаются такие экзотические способы как "влажное нанесение" когда на 1м3 обьёма добавляют чуть ли не 400л воды

 

ВЛАЖНО-КЛЕЕВОЙ СПОСОБ.
Всё оборудование поместилось в прицепе легкового автомобиля, за ним приехала газель с большим кузовом и привезла для меня 87 брикетов-мешков по 13 кг пресованной эковаты.

По моим подсчетам мне было нужно 19 м3 для влажно-клеевого способа и 6,5 м3 для сухой засыпки
Просто умножил площадь стен на толщину. Количество мешков высчитывал сам мастер который производил работы, по итогу осталось ровно то количество которое занимали деревянные конструкции (если вам будет делать профессионал то можете считать точно обьём утеплителя)
Но как говориться излишек это не то, что нехватка. Тем более такого материала, который и подсыпать самому можно в перекрытия между 1 и 2 этажом.

Бочка с водой на 120л, ведёрко с клеем, насос водяной высокого давления, шланги.
В бочке разводиться клей и её хватает где то на 2 м3 стен.

Ёмкость со шнековыми разрыхлителями и подавателями разрыхлённого материала по гипкому шлангу,
На конце которого стоят форсунки воды и происходит процес смешивания ваты и воды склеем.
Оператор ходит с этим хоботом и наносит вату, помощник оператора потрошит мешки в бункер.

 

УСЛОВИЯ
Для качественного проведения работ оператору нужен проход вдоль стен 1метр и чистота в этом метре под веник (с этого метра вата потом собирается и используется для сухой засыпки или если нехватило то по новой на стены)
Напряжение 220v, важно, хотя приехали со своими стабилизаторами, оборудование всё американское, чувствительное к таким вещам. У меня как то по утру в воскресенье, когда все в моём посёлке проснулись и стали завтракать, просело значительно, и даже стабилизатор не вытягивал, был простой часа 2.
Влажно-клеевое нанесение на твердую поверхность (в моём случаи на изоплат). Вообще и сухое насыпное тоже производиться между жесткими стенами, не между пленками, растянутся и от веса ваты и от времени придётся постоянно подсыпать.
Всегда лучше комбинировать способы. Остатками от влажно-клеевого осуществить засыпку горизонтальных перекрытий, и мастерам проще и утепление комплексное.

 

Процес нанесения, до обработки значительно хаотичен. Затем специальной машинкой (валики с моторчиком) обрабатывается, как бы счищая излишки, опираясь при этом на стойки стены. Валики расчитаны на расстояние между стойками 600 (это максимум, поэтому если стойки стоят с большим шагом то и очистка будет не ровная)

После равнения стены, выявляются каверны, которые подсыпаются еще раз и еще раз финишно ровняется. Мастер сразу наносит слой 150 мм, на вопрос сколько максимально наносили слой, был получен ответ 450мм. Процес кажется очень простым. Наблюдая за работой попросил дать мне попробывать. Несколько минут моих потуг и слой в 100мм спокойно упал на пол. Я попробывал ещё раз, внимательно смотря за мастером, но итог был один, на пол отвалился ещё один пласт.
Платить за качественно выполненную работу это нормально.

 

Теперь стены дома приобрели некую толщину и из двумерных превратились в трехмерные.
Материал подсох и стал пружинить, звуковые волны гасятся на раз, знакомая соседка пришедшая ознакомиться с новой технологией, сказала что так наверное выглядят психушки. В общем материал достаточно хрупкий, стоит его задеть и остаются вмятины и выбоины, надо защищать.
Я стал устанавливать на стены ОSB, и пароограничитель и дополнительная пространственная жёсткость каркаса

Для этих работ задействовал зарание приобретённую отрезную машинку, с самой маленькой фрезой, вполне доволен её работой. Можно подрезать прямо по месту ОSB.

По теоритическим подсчётам нужно закрепить 43 листа (по площади), сделаю думал за выходные, даже запланировал ещё одну работу, счаз, листов 12-13 и усё и саморезы кончились (желтые 4х40)
и силы.

 

Пока по выходным обшиваю стены OSB в будни начил поиск окон. Предварительно пересмотрел ютуб и обчитавшись нашего форума в соответствующем разделе. Форумчане больше задают вопроов чем дают ответов у меня сложилось такое мнение. Один грамотный форумчанин сформулировал ТЗ так, что покупать на дом надо максимально хорошие окна с самыми лучшими характеристиками, но по одекватной цене, я с ним полностью согласен. И потому наш выбор из сегмента крепких середничков, отметаем эконом клас (готовые из ЛМ), и отметаем премиальные, ламинированные, и т д

 

Мои хотелки остановились вот на чём.
Профиль 70мм (80 и более уже сильно ползут по цене)
Наличие 5 камер (увеличиваем термическое сопротивление)
В самой раме замкнутый профиль из металла (труба квадратная внутри пластика) (жесткость окну жизненно необходима)
Стеклопакет из трех стекол толщиной 40мм (толще есть 41, но это уже блаж)
Сам пакет с разными расстояниями между стеклами (повышается звуко изоляция)
Одно из стёкол с напыленной пленкой оксида металла, i стекло для отражения тепла изнутри помещения (у некоторых производителей бесплатно у некоторых за 700-800 руб за окно, одекватно)
С характеристиками определился, дальше нужны размеры
В начале нужно установить нет ли в вашем проёме ромбовидности, а то при стандартных зазорах между рамой и проемом оно может туда не влезть, но я этого не боялся. Дом мой, строил я, я и подпилю в случае чего оконную стойку, мне не страшно у меня общий ригель по всей стене, могу при необходимость вообще спилить стойку, преимущество финского подхода к каркасу.
С боков окна проём 25мм получаем по ширине отнимаем 50мм от размеров окна, при таких зазорах при тепловых расширениях сужениях самого окна от него не отрывается монтажная пена (пена при установке окна только теплоизолятор не более)
По вертикале (высоте окна) зазор нужен побольше, линейные размеры в высоту как правило тоже больше, а в низу окна подставочный профиль. Я вычел для проёма 1250мм 70мм.
По итогу для проёма 900х1250 получил окно 850х1170
Прошу учесть это для белого окна, цветные рамы влекут за собой увеличение зазоров.

 

По определенным выше характеристикам открыл поисковик и давай обзванивать продовцов (как я понял не производителей) окон. Дальше пошли удивительные для меня вещи. Продавец А озвучил цену 94.700 р вместе с доставкой без монтажа (монтировать буду сам, бюджетс), продавец Б 94.450, продавец В 94.170, продавец Г 130 (я ему сказал, что он не прав и рановато выключил скидк)
При подробных разговорах выяснилось, что таки да они считают и выходит 140-130 тыс, но я счастливчик и ещё действуют весенние (читай холодно ещё на улице) скидки, последний разговор случился числа 05.06.2017. То есть заказывать окна надо в холода. Огорчился, все опоздал. Поехал по конторам расположенным в супермаркетах и других местах, так сказать в живую посмотреть образцы и поговорить с продавцами. В таких конторах считали на удивление меньше 84.000-87.000, но мне не понравились некоторые вещи в одной мне отдельной графой включили подставочные профили, в другой отдельно разгрузку не на улицу а в дом, я понял, если такое включают в открытую (но предварительную) смету то в окончательной будет еще много интересного.
Решил в поисковике искать не окна а положительные отзывы на оконную компанию, решил к этой проблеме так сказать подойти с другой стороны и такой подход вывел меня на ту которая меня полностью удовлетворила и ценой и сервисом, всё получилось значительно дешевле чем первые цифры, удалось заказать ещё и все окна поворотно-откидные и маскитные сетки к ним.

 

Дальше предлагаю вашему вниманию мою компиляцию знаний по установке металло-пластиковых окон в каркасный дом.
1. Увеличение паропроницаемости монтажногь шва из нутри на ружу
2. Убираем мостики холода
Вот собственно и все правила поним я и начил работать.

1.1 разборка окна (40 мм не шутки, стеклопакет тяжеленный)
Ручку не прикручивая, просто вставляем и открываем окно в положении поворот (не откидное)
Закрываем фрамугу (без поворота ручки) керном и молотком (бурик на Д6 без кончика) тюкаем по верхней петле, приэтом штифт вылезает в низ на 7-9мм, затем обхватываю его тонкогубцами и тюкая по ним выбиваю почти весь верхний штифт. Фрамуга снимается на себя и в верх.

Берём в руки раму и понимаем, что даже с металической трубой в нутри она довольно живая.

 

Все окна согласно моему ТЗ+жена выпросила таки окно над мойкой, все поворотно откидные, маскитные сетки, изготовление 6 дней, привезли в субботу, позвонив за сутки и за пол часа до приезда, выгрузили в дом, размеры мои мм совпали, окошки в туалете и ванной с таким лёгким матовым напылением, ну вы поняли, алюминевая накладка на порог. Итог 85000 руб.

 

Занимаюсь проблемой N2 убираю мостики холода, первый кандидат на это подставочный профиль

Чтобы его снять мне пришлось расковырять отверстие побольше, что бы подлезть к винту которым прихвачем подставочник к раме.

Дальше подставочник просто сдвигается по направляющим

Для пропенивания его нужно как следует продырявить, иначе пена в замкнутом герметичном проёме не застынет.

Потом для лучшей адгезии и полимеризации пены окунаем его в воду, купаем.

 

Теперь надо не забыть куда его прикрепить на раму. Верхняя петля там где мы вытащили шплинт, нижняя та где штырь, плюс отлив на подставочнике у меня обращен к подоконнику, правильно нет незнаю, может он нафиг не нужен, может его срезать.

Пеню самую верхушку и одеваю на направляющие

При запенивании пользуюсь не монтажной пеной, пеноклеем, очень он мне нравиться, расширяется вообще чуть, чуть, легко дозировать, схватывается моментально, в зависимости от толщины слоя, срезаю уже через 15 минут

Вот и готово дело, с одним окном, а надо со всеми