Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы сами хоть когда-то производили подобные замеры? Чтобы получить изменение в КПД на 5%, нужно чтобы разница в показаниях по кислороду в разных точках дымохода была не менее двукратной. Например, 6% и 13% Чего просто не может быть. Откуда вообще инфа, что концентрация кислорода так меняется по сечению дымохода?

Для чего Вы вообще упоминаете про патрубок дымохода? Зачем он Вам?

Так это никем и не оспаривается. Подсосы, любые, искажают картину измерений.

Так теплообменники бывают очень разные. Один плоский, другой жаротрубный, с кучей турбулизаторов. Например, как у котла Китурами. При 70 гр. на выходе из котла выхлоп не выше 100 гр. С. Конечно, чтобы было 90 котел, 100 дым, такого ни у какого котла не будет.

А разный. Все зависит от мощности, качества пеллет, чистоты котла. К тому же, реальный КПД замерить возможности нет, поскольку никогда не известна реальная теплотворность пеллет. А КПД по дымогазам пляшет от 96-97% на мощности несколько ниже номинала, до 90% на минимуме в 10% от номинала. При этом, КПД на минимуме очень зависит от качества пеллет. Лучший КПД получается на в меру шлакующихся пеллетах. При сгорании таких пеллет в чаше горелки накапливается некоторое количество шлаковых образований, которые, закрывая отверстия для воздуха, уменьшают паразитный проскок воздуха на малой мощности. КПД котла тем самым улучшается.

 

Какую минимальную температуру на Kostrzewa (140-160 градусов) вы видели и какая максимальная концентрация СО2 (12%)? Сколько тогда будет КПД на максимальной мощности?

 

Лямбда = СО2 Макс/ СО2 = 20,3: 12= 1,69.
20,9: 1,69 = 12,37.
О2 = 20,9 - 12,37 = 8,53 %
Для максимальной мощности не многовато?

 

Зонд ГА ставится в одну точку. Там и забор газа, и измерение температуры и разрежения.

 

Вы вероятно хотели спросить, какую минимальную температуру исходящих дымогазов я видел при работе котла на максимальной мощности? C этим проблемы. Потому как в последнее время зимы у нас теплые и котлу просто не надо работать длительно на максимальной мощности. Вот, посмотрел свои записи и увидел такую: Т котла - 81, исходящие - 118, мощность - 53 кВт. Что для котла составляет 71% от номинала.
Почему говорю для котла, потому что горелку котла я вот уже много лет не использую на те 75 кВт, которые были заложены в ней от рождения. Мне не нужна такая мощность, и потому в морозы я использую горелку при настройке на 60 кВт номинальной мощности, а в плюсовое время - на 40 кВт.

Максимальная рабочая концентрация СО2 для моей горелки составляет 15,7%. Или 6 % по кислороду. При дальнейшем росте СО2 подача пеллет принудительно прекращается, до момента пока не восстановится максимально заданный уровень СО2.

Максимум КПД в моем котле, как и во многих других, достигается не на максимальной мощности, а на мощности гораздо ниже. Просто потому, что в при работе на максимальной мощности уже не хватает площади теплообменника, чтобы получить максимально возможный КПД.

 

Вы ранее писали о КПД 96-97% в режиме близком к максимальному на вашем котле. В указанном вами сейчас режиме КПД составляет 95%. Вы также пишите, что при росте мощности КПД падает. Вопрос сколько он будет при 100% мощности котла? Должно быть какое то единство измерения.

Сделал бы кто-то график зависимости КПД котла от мощности, было интересно посмотреть на эти данные.

У меня знакомый проверял котел Костаржева 50кВт (использовалась Testo 330) в режиме максималки и дымогазы были до 160 градусов, да и такой низкий уровень кислорода как у вас он также не смог зафиксировать. Средний СО2 был около 9%, О2 около 12%, альфа чуть больше 2. Это реальные зимние условия в установившемся тепловом режиме.

На Купере альфа в районе 3-4, СО2 около 6% и О2 в средней 14,5%. Данных по температуре не фиксировали, но были более 300 градусов.

 

КПД 96-97% можно получить только на чистое состояние котла. Данные, которые я приводил выше, были сняты после сгорания примерно тонны пеллет. Поэтому не удивительно, что минус 1-2% КПД от максимально возможного имеется. Ну и, опять подтверждаю, что на 100 % мощности, особенно паспортной мощности моего котла, равной 75 кВт, КПД в 96% не получить. Он будет меньше. На сколько меньше - не знаю. Потому как сделать замеры на 100% паспортной мощности котла мне не реально. Для этого нужна внешняя температура около -25, чего в нашей области не было уже много лет.
Можно, конечно, организовать испытания при помощи проточной воды или внешнего калорифера, но зачем это лично мне?
Тем более, что для меня большую ценность представляют данные по КПД в моем рабочем диапазоне мощностей (40-80% от 60 кВт), плюс данные по выработке тепла с каждого сожженного биг-бега пеллет. Вот это я контролирую постоянно, и частенько выкладываю итоги по замерам в выработке тепла на форуме.

Стандартная Костршева и мой котел это две большие разницы. Потому как горелка моего котла повергалась неоднократным модернизациям, плюс, в моем котле добавлен еще один ход турбулизатора в первом ходу ТО котла.
Поэтому сравнение моего котла и обычной Костршевы не имеет практического смысла.

 

Всем доброго времени суток.
Решил сделать тех. обслуживание горелки, а за одно и небольшой фото отчет.
Показаниями к ТО стали: повышенная шумность при работе приводов очистки (скрежет), хуже выдувались остатки пеллет с решетки, хуже срабатывал датчик пламени, ну и эксплуатация 2 года и примерно 26 тонн пеллет (включая пол тонны лузги)
Для начала отключаем провод с ГУ и гофру от шнека, снимаем горелку с котла и чистим камеру сгорания:


Далее откручиваем 5 болтов (бита Н3) и снимаем первую крышку горелки


Как видно по фото, на дне крышки скопился мелкий сор, а все внутренности покрыты слоем пыли... Все это аккуратненько сдуваем и протираем тряпочкой.

 

Дальше снимаем вторую крышку, для этого откручиваем сверху и по бокам по 3 болта (всего 9):

Внутри тоже пыльно и грязновато, все аккуратненько подчищаем.
Под второй крышкой появляется доступ к датчику температуры горелки, оптическом датчику, керамической зажигалке и креплениям приводов к пластинам.
Оптический датчик (сверху) и зажигалка (снизу):

Датчик температуры горелки:

Крепления приводов:


Для дальнейшей чистки необходимо открутить датчик температуры горелки (маленький шестигранник, маркировки не знаю) и зажигалку, а так же сдернуть приводы с пластин.
После этого откручиваем 3 болтика снизу и отделяем камеру сгорания от самой горелки:

 

С зажигалкой аккуратней, держим только за пластиковое основание, датчик температуры можно спокойно протереть, оптический датчик я протирал спиртовой салфеткой.
На конце зажигалки есть небольшой нагар, честно говоря не знаю, можно ли его чем то счищать, я не стал ничего делать.

Привод второго шнека новой конструкции, подпружиненный:


Тоже аккуратно чистим кисточкой или тряпочкой.
Дальше можно вынимать две пластины систем очистки и продуть и протереть пространство между ними, там тоже много пыли и мелкого сора, а так же прочистить отверстия для оптического датчика и зажигалки:


На этом в принципе я и закончил, собираем в обратном порядке. Опять же аккуратней с зажигалкой, она не должна упираться в корпус горелки.
И наслаждаемся тихой работой систем очиски, более быстрым розжигом, быстрым реагированием оптического датчика ну работой горелки в целом

 

От лузговых пеллет на подвижном колоснике часто появляется нагар, на глаз его не особо видно. При техобслуживании горелки не помешает обратить на него внимание и почистить при необходимости. Нагар появляется то ли от масла в пеллетах, то ли от охлаждения колосника большим количеством воздуха. Однозначно трудно сказать, скорее оба фактора влияют.

 

От лузговых пеллет (4,5 тонны плохого качества), у соседа, пространство между колосниками было все забито так, что даже не продувалось вентилятором через отверстия.

@Moderator-Rus, а что это за магнит с шильдиком Белимо?

 

Магнит служит для отсоединения и снятия привода, но многие отсоединяют привод так, как Вы. Пока лето можете потренироваться на снятом приводе. Прикладывайте магнит к корпусу привода и зубчатая шестерёнка будет освобождаться от зацепа с зубчатой рейкой.
Почему у соседа забилось между колосниками? Не приходилось о таком слышать. Может не работает очистка под колосником или деформировался подвижный колосник? У него был нагар от лузговых пеллет?

 

Я сам этого не видел, но как он говорил воздух через нижние отверстия не поступал. Очистка под колосником работает, подвижный тоже в нормальном состоянии, но та лузга, которая была у нас была ужасного качества, очень маслянистая, вонючая, на горелке всегда был налёт. Возможно это и сказалось на засорении отверстий на колоснике.

 

Разобрался с истинной причиной образования конденсата в котле.
Как оказалось, проблема была вовсе не в промерзании котельной, а в недостающей тяге.
Во первых, почти на половину забилась дымовая труба, а точнее переход из железной части в кирпичную (там угол 90 градусов и в этом месте скапливалась улетающая в трубу зола), тем самым перекрыв 50-60% диаметра дымохода.
Во вторых, в погоне за низкими дымовыми газами я слишком сильно придушил котел турбулизаторами.

За лето почистил дымоход + убрал один турбулизатор + прибавил вентилятор на 5%. В новом сезоне сжег уже тонну пеллет, конденсат больше не наблюдается. С одним турбулизатором, после чистки котла дымовые 160 гр. с учётом увеличенного сечения конвективной части ТО, считаю неплохим результатом.

Продолжаем размышлять над улучшением данного агрегата...