Арбомонолит в 2 этажа по наружному каркасу

Где-то в середине июня приступили к заливке стен. Меркой щепы была 200-литровая бочка. Набили ее, сильно трамбуя, щепой, затем пересыпали в рыхлом состоянии в две бочки. Получилось 1,7 бочки, отсюда заключили, что коэффицент уплотнения 1,7.Оказалось неверно, реальный коэф. получился 2,0-2,2. Щепа была полусухая, а надо было бы, наверное, работать с вымоченной. Расчитывал, что на 1м3 готовой стены придется 200-220кг 500-го цемента, а получилось около 270кг. Когда это обнаружилось, пропорции не стали менять. Процесс замеса был следующий. Брали 2 мешка цемента, исходя из коэф. уплотнения, соответствующее количество бочек щепы, рассыпали на бетонном перекрытии слоем примерно 20-30см ,поливали водой из лейки, пока не начнет вытекать из под щепы. Засыпали щепу сверху нег. известью 2 ведра 20-ти литровых. Мешали все это культиватором. Пыль, клубы пара, получилось очень вредное производство. Работали в респираторах, очках, закрытой одежде, иногда в жару под 30 градусов. Для минерализации, оно, конечно неплохо, но очень неприятно. Перемешав с известью, рассыпали цемент. Мешали с цементом. Затем, смотря по влажности смеси, добавляли воды и снова мешали. И известь, и цемент старались рассыпать равномерней. На все перемешивание уходило 15-20минут. Залив примерно 10м3 стены, решили известь предварительно гасить в бочке. Гасится быстро, по паспорту продукции 8минут. Рассыпав щепу поливали известковым, скорее всего не тестом а молоком, водой перед этим уже не поливали, затем мешали, рассыпали цемент и снова мешали.

 

Предварительно образцы заливок не делали. По теме Leletau (спасибо ему) подробно изучив процесс, посчитал, что стена толщиной 50см в любом случае получится достаточно прочной. По ходу работы вырабатывалась оптимальная технология. Приготовив смесь, закидывали в опалубку толщиной 15-20см на длине вдоль стены примерно 2м и трамбовали и так пока не кончится приготовленная смесь. Трамбовка брусок 40х40мм с прибитым на конце другим бруском 50х50мм и длиной 100мм. Залив полный круг, через день поднимали опалубку. Опалубка была отделена от арбосмеси полосами самого дешевого сотового поликарбоната толщиной 3,5мм. При трамбовке опалубка прижималась к стойкам каркаса и поднимать приходилось с усилием, не сказать что большим. Полосы поликарбоната при этом оставались прижатые к арболиту. Если бы вместо поликарбоната была бы пленка, то вряд ли можно было поднять опалубку. Вначале поднимал с помощью лома или рычагов в виде разной длины брусков 50х50мм или досок, в одиночку, примерно за полдня. Попозже, с высоты около метра, надо было переставлять поперечины и диагональные доски и работать вдвоем, затрачивая время в конце 1-го этажа до целого дня.

 

Пожалуйста, расскажите подробнее, как Вы крепили доски (выделены на фото) к фундаменту?

 

Наружние стойки крепились к доскам, которые, в свою очередь пристреливались к фундаменту строительным пистолетом. Внутри я не рискнул 'стрелять',сверлил в бетоне перекрытия отверстия диаметром 8мм, забивал пробки, крепил бруски 50х50 и к ним уже крепил стойки.

 

А если бы Вы рискнули, к каким последствиям это могло бы привести?

Стойки к пробкам крепились саморезами?
Какова глубина отверстий?

 

Ребристое монолитное перекрытие состоит из ребер-балок сечением 15х15см через 1,0м и плиты толщиной 6см между балками. Все это залито единым монолитом. При пристреливании дюбелей есть риск появления трещин. Как-то крепили, с помощью пистолета, стальную раму двери к бетонному выступу в проходе на лестничной клетке. Откололся кусок бетона размером см30х20 в виде треугольника. К пробкам крепил бруски, саморезами, затем к брускам стойки, тоже саморезами. Отверстия, если попадало в балку, глубиной 8-10см,если в плиту, то насквозь. Есть тонкость работы со строительным пистолетом. Если пристреливаешь через доску, то нужно сверху доски прикладывать металлическую пластину и через нее пристреливать. Причем толщина и площадь должны быть такими чтобы ее не вдавливало в доску. То есть дуло пистолета должно плотно прилегать к жесткой поверхности. Иначе разбивает рабочий конец поршня пистолета. Надежнее, прикрепить к доске металлическую полосу, изогнутую так, чтобы она прилегала к фундаменту и ее пристреливать.

 

А как выдерживали уровень вертикальных досок

 

- Брус какой влажности Вы использовали на вертикальные стойки и т. д? Их не повело в процессе усыхания?

- Еще вопрос, Вы говорили что прочность образца поначалу была слабая. А что со стенами, т. е. с их прочностью?

 

Выставляли стойки по электронному тахеометру (геодезический прибор).В процессе заливки контролировали вертикальность на глаз, изредка по тахеометру.

 

Стойки из сухой доски 150х40 (после опалубки фундамента),обработаны разведенным, бензином 1 к 1, праймером. Дождем, вообще не смачивались. Когда разбирал, было видно, что ровные доски.
Прочность через день была такова, что по стене можно было ходить. Через день и поднимали опалубку. Был один случай: при подьеме опалубки верхий слой арболита 10см как бы задрался, образовалась расщелина длиной 20см шириной, 3см и глубиной около 5см.В этой щели щепки легко отколупывались, по прошествии же двух недель щепки уже невозможно было оторвать.

 

Начало очередного, третьего, строительного сезона! Изготавливаю опалубку монолитного ребристого ж/б перекрытия между этажами. А также опалубку лестниц в подвал и на второй этаж. Цветет груша. Было две ночи до минус 3-х градусов, боюсь что цветки замерзли!

 

Наконец-то перекрытие и две лестницы готовы к заливке бетоном. Больше месяца ушло работы одному. Ежик регулярно посещает участок.

 

Круть!

 

Я второй этаж так планирую перекрывать. Есть моменты, где можно время значительно сэкономить?