АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ваттметр в помощь) Он покажет в самый ответственный момент теста, куда уехало с 12 В напряжение при 3 А нагрузки. Вечером бошевскую 50 Вт зажгу от повербанка через ваттметр. По памяти 4,6А при 12 В ровно.

 

Это под Филипс Найт Вижн в тонированной голубой колбе. Там 45Вт по нормативу ЕС, но в рекламе на коробке может значится "видимость как у 90 Вт лампы") Тогда 3 А с копейками нормуль.

 

Для тока постоянного напряжения никакой Ваттметр абсолютно не нужен.
Ток умножается на напряжение. Всё!

 

Постоянный или переменный ток - не имеет значения.
Значение имеет изменение во времени. Если ток и напряжение стабильны и известны - достаточно часов.
Если не стабильны - лучше иметь счётчик энергии.

 

С лампочками как раз такой случай, со временем падает напряжение и ток потому чисто с часами в итоге будет фигня, а не результат.
Потому я всегда контрольный разряд делаю через ваттметр. А в роли нагрузки выступает что то полезное, например комп или там холодильник

 

или снимать ток и напряжение раз в 10 секунд и писать все это в базу, для анализа потом

 

Ага. Тут любят интегрировать почти линейные функции...

 

А как же косинус Фи у переменки?

 

По лампочкам, решил проверить акб 7А 12в (20 летний)
Подключил бытовую GU5,3 20W, ток с погрешностями, вроде правильно, там еще вентилятор на 2W
с уменьшением напряжения, ток немного падает.

В итоге в АКБ, осталось всего 1,1А

 

а разве есть деление на грузовые или там легковые?
и стандартная это типа с прямой полярностью, а не обратной?

Проблемы с напряжением у новой батареи это нонсенс (точнее брак ).
Куда интереснее напряжение после пары сезонов. Сейчас пока батарея новенькая запишите напряжение НРЦ полностью заряженной на бумажку с датой и приклейте на батарею. Через годик сравните.

 

Попробуйте воткнуть батарею на 100Ач (а лучше сразу на 190) в легковую - и приложите фото, посмотрим на ЭТО
Ну или наоборот, используйте 55Ач для завода дизеля МАНа какого-нибудь...

А при чем тут напряжение заряженой? Если батарея сдохнет - то у нее напряжение будет прекрасное, вот только оно будет падать до 8-9 сразу при включении зажигания.

 

Почти, или не почти - это дело десятое, просто сейчас можно подключить ардуину с шунтом и снимать и ток, и напряжение, и время, выдавать все это в порт, на компе сохранять и потом просто смотреть на цифры в разных разрезах.
Это даже проще, чем колхозить амперметры с вольтметрами и бегать по часам отмечать в журнале циферки карандашиком

 

мне не зачем это делать. Но во многих джипах примерно такого номинала и стоят. у знакомого в седане мерзавце со стартстопом вроде как 95а*ч AGM стоит...
Так шта нету никаких делений на легковые\грузовые... есть просто батареи разных номиналов.

При том, что у уставших батарей НРЦ зачастую снижается. Например этим летом когда я снимал 5ти летний АКБ с авто тестя на нём НРЦ было ~12,3V это нормально? при этом авто заводилось вполне себе нормально.

Я когда начинал эксперименты с солнцепанелями первый мой АКБ был стартерный эксайд на 90а*ч... Так вот после первой зимовки из за постоянных недозарядов (китайский фуфло МППТ как потом оказалось завышал показания напруги на 0,3V ) его НРЦ был ~12,6V при том что у свежего вполне себе держался в районе 12,9V... Ещё через пол года я его выкинул.

зы. да да я в курсе шо если бы его отдал шаману некрофилу он бы его прополоскал, залил свежим электролитом ещё и продал бы как "почти новый"..

 

Во многих, угу. Вроде как
Более того, секретная информация - у некоторых по два и в нештатных местах, чтобы лебедку крутить.
Но штатно - достаточно того, чтобы просто запускать двигатель, а он даже во многих джипах, штатно вполне запускается обычной 60-кой, хотя на зиму имеет смысл поставить 75, особенно если там дизель. Найти 95, который войдет на штатное место - тот еще квест.

В отличии от тягача, где только на стартер два по 120 минимум, на 24 вольта соединенные. Там и стартовый ток побольше, и емкость, и масса, и размеры.
Собственно, есмостью, массой и размерами они и отличаются. А чем же еще?

Напряжение от работоспособности мало зависит. От недозаряда у вас там получилась сульфатация, потеря рабочей площади пластин, потеря емкости - вот в чем была проблема.
А напряжение зависит от состава пластин, наличия в них добавок. Новые пластины изготавливаются "сухозаряжеными", они еще не участвовали в процессах окисления-восстановления, и какие там будут потенциалы потом - это еще вопрос, "по учебнику" вообще должно быть 12.7 в состоянии равновесия, но опять же зависит от состава намазок на пластинах.

Именно сульфатация убивает свинцовые АКБ. Например, если подключить нормальный аккумулятор к слабому офисному ИБП, который будет его заряжать неделю током, рассчитанным на встроенный 7Ач аккумулятор. За эту неделю на пластинах происходит выкристаллизация сульфата свинца - а он потом очень плохо растворяется. Несколько циклов - и привет.
Я сам так лично пару аккумуляторов убил, пока дошло.

 

На лампах накаливания?