Выбрать фундамент

за счет 3 лишних кубов бетона? в 1,5 р. это на 300-400 тыр дороже.
3 куба это не утрирование. дом 10х10. при высоте ребра 25см выходит 3 доп. куба бетона с копейками
за счет чего происходит такое удорожание?

ты явно на стройке чаще меня бываешь. а меня на авторский зовут крайне редко.

 

А вот это не вариант #6? Как раз из вашей ссылки.

 

@dueno, если плиту перекрытия не считать (вариант УШП, заливка плиты по ростверку, монолитная плита и т. п.), то или Вы делаете геологию или берется средняя глубина промерзания по региону и ленточный фундамент закапывается ниже этого уровня.
Вариант дешевле: МЗФЛ/НЗФЛ с буронабивными сваями, но надо утеплять отмостку, чтобы не было морозного пучения.
Вариант еще дешевле: свайный (винтовыми/забивными) сваями с обвязкой. Но тут уже возникает вопрос, что сваи Ваш дом могут не выдержать - надо считать!
Присоединюсь к вопросам форумчан: зачем планируется поднятие фундамента на 80 см? Для красоты? Тогда можно и б/у ФБС-ками вывести - вообще дешево получится...

 

Сейчас известны грунты на глубине до 1,8 м. Средняя глубина промерзания по Кирову 1,8 м для глин до 2,0 м. УГВ примем 2,0-2,5 м. Поэтому классический вариант - лента на глубину промерзания с учетом несущей способности грунтов - весьма затратное мероприятие. Ориентировочно нужно 40-50 м2 опоры фундамента на грунт, т. е. либо ленту широкую на всю высоту, либо ленту с уширением Т-образную. Так или иначе весьма затратно и по материалам и по работам.
Буронабивные - велик шанс лить бетон в воду. А мероприятия по борьбе с водой ведут к серьезному удорожанию. Один сосед делал так: каркасы были готовы, приехал миксер и бурилка. Бурилка бурит и миксер сразу заливает сваю. Второй набурил сразу все поле, а потом все лето сам заливал самомесом, предварительно откачивая и вычерпывая воду и жижу и каждой лунки.
Забивные сваи в принципе вариант, но на данный момент на них нет геологии. Планирую при бурении скважины на воду определиться по грунтам (выше писал, что посоветовали грамотного бурильщика). По цене более менее: свая 300х300х3250 - 3500 за 1 шт., забить 340 руб. за 1 м. п. + доставка сваебойки 30 т. р. + кран 1-2 смены.
Я все-таки хочу дом приподнять от земли немного цоколем на 60-80 см. Для красоты, для меня такое видение дома более гармонично. Отец в свое время посадил дом практически по земле, причем один угол закопал даже. Потом жалел, что не пропустил 4-5 рядов кирпича в виде цоколя. Да и дом бы лучше бы смотрелся. А так у него вход в дом 2 ступеньки.
Вот если выбирать ФБС или монолит, что-то больше к монолиту склоняюсь.

 

такой узел с прямым углом организовать можно в 2 заливки только. придется изнутри опалубку выставлять. либо хоронить ее там. и трамбовать внутри этого контура вручную, что хуже может выйти по качеству, чем каток. поэтому я и предложил скошенный угол в узле цоколя.

 

заглубляться нужно на расчетную величину промерзания. а Вы говорите о нормативной величине. если дом зимой всегда отапливаем, то он влияет на грунты. Но снижение будет зависеть от теплового режима (то есть величины температуры, поддерживаемой в доме) и это только при полах по грунту.
самое мощное снижение до коэффициента 0,5, если я верно помню. то есть вдвое меньше, чем нормативная глубина промерзания.
подробнее тут #12

 

Согласен в 2 заливки проще. Но зачем трамбовать внутри контура? По логике плита не лежит на грунте, а опирается на ленту. Опалубку только придется там похоронить, это верно. Либо использовать грунт в качестве опалубки, как вариант.

 

Ваша задача сделать фундамент с как можно бОльшей площадью опоры (точнее с достаточной). лента с такой шириной основания просто превысит давлением расчетное сопротивление основания. не каркасник же строите.

 

Тогда ждем информации по грунтам (при бурении).

 

Ага, понял вашу мысль, просто то решение проецировал на лента+перекрытие.
Про глубину промерзания, да знаком с коэффициентами, зависящими от теплового режима дома. Но почему-то проектировщики, зная про них, однозначно оперируют нормативной глубиной промерзания. Причем это из старой школы, за плечами которых не один десяток спроектированных различных задний и сооружений, правда не малоэтажного строительства.
Если рассматривать плиту то вариант с ребрами считаю оптимальным, либо такой #36.

 

если они не учитывают тепловой режим, то брать надо 1,1*нормативную. так что если они оперируют нормативной величиной, то они не правы в любом случае.