Родительский дом. Начало начал

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

когда у нас был баллон, в детстве, гибких труб не было еще может, там возможно...
полицаев не пускать легко, если у них нет ордера. А как можно не пустить проверяльщиков? у них есть все - документы, ордера они защищены постановлением правительства, обязывающим предоставлять доступ к газовому оборудованию специальным работникам с лицензией в любое время по их требованию. как их не пустишь? отключат газ
Это все написано в договоре, который я заключала на подачу газа, не пуская проверять я его нарушаю... следовательно, горгаз может разорвать договор в одностороннем порядке и будет прав.

 

Ну, с газовщиками еще с договором не сталкивался, а вот электриков специально с договором продинамил, в котором они закрепляют за собой право беспрепятственного доступа в любое время дня и ночи в дом. Просто письменно отказался подписывать договор - по закону имею право.

А договор такая хитрая штука, подпишешь - значит обязан.

 

с электриками проще - это их самодеятельность, нет такого постановления правительства. Это с газом у нас проблемы, из-за участившихся случае самовольного подключения, установки несанкционированных баллонов, и взрывов как следствие неправильной эксплуатации... тут выбора немного - или совсем без газа, или подписывай договор... на форуме читала, что многие отказываются от газа в пользу электричества именно по этой причине.

 

Советские плиты (отдельностоящие) были (в основном) с левым подключением, современные, зачастую, имеют два выпуска для монтажа, слева и справа, на выбор. Варочные панели только с одним выпуском.

Газовщики сертифицируют гибкие подводки (сильфонного типа!) до 2-х метров длиной. Резиновые, в оплетке, вообще исключены из обращения.

Заземление и/или КУП сделаны? Сильфоны очень боятся "блуждающих" токов, прогорают на раз.

 

Заземление плиты? Нет. Насколько знаю, плиты не заземляют.

 

Если есть электроподжиг то розетка должна быть с заземляющим контактом, плюс, на газовую трубу в обязательном порядке ставится диэлектрическая вставка.

 

Понял, у нас от баллона, баллон на улице в шкафу, плита газовая без электричества.

 

точно, значит до 2х м. поскольку у нас все правильно было, не запомнила, а газовщик говорил подводку в оплетке мы заменили очень давно, мне кажется лет 10 прошло, не меньше, на сильфонную, в нержавейке, тогда же убирали 4е резьбовое соединение - недопустимое... условий столько, что все не упомнишь а теперь и эту подводку заставляют менять, хотя с виду ей ничего не сделалось.

 

Под предлогом борьбы "за безопасность" продавили столько дополнительных ограничений и требований... монополисты - одним словом.

 

Мне тут тем временем муж очередную задачу выдал. Называется "утепление мансарды". Цель - определение суммы, требуемой на это действо "под ключ".
Я разбила эту задачу на следующие части:
1) произвести теплорассчет с целью определить толщину утеплителя.
2) исходя из требуемой толщины определить конструкцию, включая внутреннюю отделку.
3) сделать необходимые замеры и определить количество материалов.
4) выбрать материалы, определить цены и составить приблизительную смету с окончательной суммой. поскольку цены меняются, накинуть на нее процентов 10 и начинать копить
Из всего этого (если ничего не упустила) я самостоятельно справлюсь только с п. 3. С п. 4, по крайней мере первой его частью, поможет муж. Но в остальном надежда только на Вас, дорогие форумчане!
Начать думаю с 1, точнее уже думать начала. и уже запуталась.
как я понимаю, можно идти 2 путями. 1 - использовать какой нибудь онлайн-калькулятор. попроще, чтоб не запутаться. Для начала так и поступила. ввела свои данные в нескольких калькуляторах и получила необходимую толщину утеплителя во всех случаях не более 200мм.
второй способ мне почему-то показался более надежным, хотя и сложноисполнимым. взяла формулу

R нашла по карте для региона = 4,04
Лямбду утеплителя нашла в сети среднее значение для минеральной ваты =0,082
Дельтами и лямбдами для конструкции стен наглым образом решила пренебречь, предположив, что просто утепляю кровлю без обшивки.
И получила Дельту утеплителя = 0,31 м
Вот теперь сижу и ломаю голову. Неужели слой гипрока через зазор с пароизоляционной пленкой или вагонка равносильна слою минваты толщиной 10 см? Ибо калькуляторы в любом случае учитывают обшивку, если даже ее не требуется указывать. Или я опять чего-то не догоняю Для рассчета с дельтами и лямбдами i-тыми надо определиться, какой будет конструктив обшивки, т. е. решить сначала п. 2.

 

Там и рассчитывать нечего. Минимум 150 ваты, лучше двести. Экселлент вариант 300.

 

Вариант 1 и 2 кран указан условно, скорее всего трубу выведут в углу кухни и опустят до вентиля (вентиль точно на кухне), а дальше уже гибкая подводка (или как сейчас подключают). Вопрос на какой высоте они установят этот вентиль? А что сигнализатор только один ? в кухне нет ? Я бы себе все равно поставил два.
Интересно оборудования еще нет, а разводка будет? А отделка как ? Хотя в нашей стране все возможно.
П. С. Дырку (отверстие) сами продолбите, а то они полстены разворочают.

ИМХО Скаты минимум 200, горизонтальный участок 250, если ПМЖ лучше 250 и 300. Стропила напомните ширину. Смотрите в сторону насыпных утеплителей типа Эковаты, для минваты нужны идеальные расстояния между стропил. Отделка или гипсокартон или вагонка.

 

На этот вопрос в принципе можно как-то повлиять? ткнуть пальчиком: вентиль здесь?

а можно опустить в котельной, а на кухню вывести уже на уровне плиты?
Я представляю себе так: от вентиля сразу идет гибкая подводка. ее длина не превышает 2 метров. если сделать вентиль в углу, да еще на достаточной высоте, то подводка может просто не дотянуться до плиты. Это значит смещать плиту с запланированного места к углу. Отцу все равно, он не знает где будет плита, т. к. не запоминает такие мелочи. но мне-то не все равно, у меня уже кухня заказана продумана

упс. я даже не знаю что такое сигнализатор

это наша обязанность. хотя я возмущаюсь, что за такие деньжищи не могут проделать аккуратную "дырочку", а нам инструмент искать.

Я тоже отцу задавала этот вопрос. Но для него отделка не главное, главное провести трубу. я там уже выше писала все что об этом думаю, не стесняясь в выражениях но теперь задача - как можно меньше напортить... вот наружную трубу уже вывели как, что отделка цоколя не помещается - а исправлять не хотят...
самое забавное даже не то что нет отделки, а что нет ни окон ни дверей...
Я вообще планировала проводить газ, когда будет и пол и плитка на стенах но что мои планы...

 

200

я так понимаю, это для горизонтальных участков, на наклонных она просто ссыплется вниз?

между ними выбираю. чуть позже сформулирую вопрос.

т. е. горизонтальный участок должен быть утеплен сильнее, чем наклонные, несмотря на вид утеплителя? Затяжки 150, значит надо еще добить брусок 100ку, чтобы заложить утеплитель? Короче, я поняла, нужно сначала определиться с конструктивом, а потом по ходу решить, какой слой утеплителя будет, варьируется в пределах 5 см.
Мы приблизительно определились с утеплителем - лайт баттс скандик, потому что я знаю где его у нас купить, в продаже постоянно (если фирма не разорится до весны) и цена нас устраивает. Единственно в отзывах пишут, что он не расправляется до нужной толщины, т. е. если мы запланируем слой утеплителя 250, придется покупать 3 плиты 100ки, и как раз 250 получится? А если на скатах 200, не придется ли докупать еще плиту 50?
Про эковату читала следующее: сначала ее надо распушать, лучше иметь специальную машину для этого. Затем я например укладываю слой ваты 300мм, т. е. делаю для этого "короб" на 300, а она в короткий срок, буквально несколько лет, слеживается до 150. Для предотвращения ее желательно "пушить" время от времени, а мы закрываем утеплитель с 2х сторон пленками-мембранами, и я хочу делать сплошной настил на чердаке. Т. е. ломать весь пол? Возможно, что-то из этой информации не соответствует действительности, но пока что у меня именно такое предубеждение против ваты. Базальтовые плиты, говорят, со временем только постепенно восстанавливают размер.
Сложность с плитами в том, что их нужно вставить плотно в "коробочки", для этого возможно их придется резать и добивать по краям полосками. Опять же за достоверность сведений не ручаюсь, а хочу узнать, так ли это на самом деле. Кто делал может подскажет.

 

Эстетически мне очень нравится мансарда в вагонке, на скатах и потолке. Только нив коем случае не в лаке и не в морилке, это все портит, а либо светлая цвета натурального дерева, либо беленая. Муж категорически против того, чтобы красить вагонку. Краска облезает. Можно ли оставить вагонку некрашенной, покрыв бесцветной защитной пропиткой - этого я не знаю. Мне кажется, дерево без покрытия будет портиться, как ни пропитывай. Да и сама вагонка должна быть высокого качества, значит, очень дорогой. Бесцветный лак портит цвет вагонки, значит исключается. хотя имхо, лак очень стойкая вещь - мы дверь в ванной покрывали, стоит скоро 20 лет, несмотря на влажность, ничего с ней не делается. Муж говорит, что вагонкой заделать скаты и потолок ему удобнее, несмотря на цену, но только если не будет краски.
А вот с гипсокартоном он работать не любит. вообще. его надо шпаклевать, красить, тут уж без вариантов. Но гипсокартонные стены ему нравятся. т. е. в принципе он согласен это делать. Не нравится мне
Отец считает отделку делом необязательным и ему пофиг, будет ли она вообще. следовательно, спрашивать что он выберет - бесполезно.
Резюмирую. Если я нахожу вагонку и способ ее сохранить без покраски - значит значит будет вагонка. Если захожу в тупик - значит будет гипрок.
Отсюда вопрос: как, чем обработать вагонку, чтобы она была светлой и при этом обойтись без окрашивания.