Утепляю дом по технологии мокрый фасад

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопрос для Надежного.
Денис, нашел у Вас фотки объекта из КТП-панелей где устанавливается мокрый фасад. помучал термокалькулятор - получается, что не требуется дополнительный слой утеплителя, а только лишь гидро/пароизоляция изнутри помещения. Отсюда первый вопрос: возможно ли в данной ситуации нанести штукатурку прямо на OSB-панель (взять лаесовскую систему ибо она жесть какая адгезионная) и все? Второй вопрос: с какой целью применяются рондели? мне думалось, что достаточно подложку из пенопласта приклеить на СТ84.
И третий вопрос: понятно, что нужно применить не дюбель, а рондель. но в данном случае нужны обычные саморезы по дереву, которые будут являться мостиками холода. как быть с этим?

 

Во втулке углубление, мостика не будет, пенополистирол работает как демпфер, отыгрывает деформации, клей ЛАЭС не поможет, всё равно треснет по стыку листов ОСП! Через три-четыре года эффект гибкости у клея пропадает!

 

благодарю! в принципе, на эти ответы и рассчитывал.

 

Сначала не в ту тему написал, ну ладно...

Вопрос знатокам:

Стена кирпичная часы вокзальные на внешнюю сторону установлен наружный блок кондиционера (на удлиненных кронштейнах)...
Планируется утепление стены 15 см ПСБ-С. Каким образом лучше утеплить стену в местах крепежей этих кронштейнов, так что бы система держалась хорошо и долго и не было (либо были минимальные мостики холода)? А может не обращать на них внимания??
Есть ли какие секреты или подводеые камни при этом?? Нужно ли снимать внешний блок (очень бы этого не хотелось - все же зазор постарался оставить достаточный для работ за ним).

Заранее благодарю всех за советы.

 

неужели так затруднительно снять внешний блок? если нет желания его снимать, то расстояние от стены до предполагаемой плоскости готового фасада должно быть не менее 10 см. даже при этом будет не сильно удобно работать, хотя если захотеть. блок кондиционера рекомендую обматать пленкой, чтобы не испачкать. закладные крепежи и патрубки к блоку пропенить в толще утеплителя. места примыкания закладных к штукатурному слою промазать герметиком. также обязательно осмотрите сами закладные крепежи - на них не должно быть следов ржавчины. если оные появляются - все зачистить и покрыть антикоррозийной грунтовкой.


по поводу мостиков холода... под кронштейны вырежете паронитовую прокладку.

 

Уважаемые, кто, что знает о клее по пенопласту "Bergauff"(БЕРГАУФФ)? У нас другого нет. А фирма новая (2003 г.) А "мокрые фасады" редкость,- спросить не у кого. СТ85 и прочий "церезит" нужно заказывать и ждать 1-1,5 мес. В отношении последнего во всем уже верю Надежному, но допускаю, что могут быть системы не хуже.

 

Я не спец, конечно, но можно попробовать купить мешочек и приклеить им кусок пенопласта к Вашей стене, спустя 3 дня (или сколько там по инструкции) попытаться оторвать этот кусок, если оторвётся по пенопласту, то клей хороший.
ЗЫ Стена должна быть должным образом прогрунтована.

 

Я тоже не спец, но этот вариант напрашивается. Хотелось какой-нибудь реакции на название от спецов как раз. Можно ли "Бергауфф" в качестве армирующего слоя использовать, каков он в работе? Разница в цене с CERESIT почти двукратная!(но и 300р. выбрасывать желания нет)

 

Денис, вопрос (т. К. Не дозвонился)

Было примыкание крыши гаража к стене, было сделано утепление над ним и под ним, при этом, сетка выпускалась из под листа и накрывала лист на 15 см. , далее делался слой сетки поверх. Так на верхней и нижней частях.
Сейчас отрезали примыкание от стены и собрались закрыть эти 30см.
Смущает слой базового ст85 на торцах явно может быть промерзание по этому шву, стоит ли снять с торцов сетку и как лучше это сделать?
Верхнюю часть утепления промазывали на 20см. Битумной мастикой, сейчас это явно будет мешать наклейке сетки, как лучше ее снять?
Есть ли рекомендации по вклейке в эту щель пенопласта? Я предполагаю под.
Листы 30см поставить сетку и сделать выпуски на верхнюю часть утепления и нижнюю, затем накрыть все еще одним слоем прямой сетки.

 

Я тоже не спец, но для строительных материалов, наверное, не менее важна долговечность, чем прочность "спустя 3 дня (или сколько там по инструкции)" . А пока "отваливаться" от воздействия "погоды" или "внутренних" факторов не начнет - про долговечность ничего не понятно будет (при индивидуальном тестировании).

 

Это точно, но если материал не проходит этот тест, то он снимается с конкурса и дальнейший сбор информации не имеет смысла.

 

А какой смысл проводить "этот" тест, если следующий (и более важный) провести при индивидуальном тестировании практически невозможно. Ну не ждать же 2-3 года. Да и это будет не показатель - не сильно порадует, если облицовка и на 4-й год "сыпаться" начнет...
Тут скорее именно тот случай, когда полагаться приходится только на информацию от профессионалов (хотя желательно с перекрестной проверкой).

А первый тест вполне спокойно пройдет какой-нибудь совсем не влагостойкий и не морозостойкий "клей для бумаги"...

 

Анатолий-60
Профи молчат, остается только Церезит.

 

Да какая может быть реакция...
Все эти клеи "из одной бочки наливаются". Просто в каждом регионе свое название сочиняют. Основа-то одна, - цемент, песок и добавки. Но издалека возить на продажу - вырастают накладные расходы. Поэтому у вас там одни марки в ходу, у нас здесь свои - которые поближе. Так что интересоваться надо в своем регионе, где с этим материалом работают.
А церезит и дорог по той причине, что "за морем телушка - полушка, да рупь перевоз".

 

Цену материала составляют хороший обезжелезенный песок, хороший цемент, целлюлоза и полимерные добавки. Если материал стоит подозрительно дёшево, то могут быть проблемы с наличием хорошего цемента, с наличием необходимого количества добавок. Хенкель недавно выпустил материалы серии ЭКОН, у этих материалов наличие полезных добавок на пределе, по цене они даже очень конкурентноспособные. В серии ЭКОН есть клей для приклейки пенополистирола и устройства базового армирующего слоя, но я не рекомендую его использовать для своего собственного дома.