РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну и хорошо что "за", я разве против? Формулы сопромата позволяют рассчитать любую геометрию, хоть замкнутую, хоть с разрывом, хоть с загогулинами. Я посчитал для замкнутого, а не для "псевдо". То, что в каталогах системодателей нет замкутого профиля и данных для него, разве ж я в этом повинен? Для псевдозамкнутого значения моментов будут чуть ниже, чем для замкнутого
Не судите строго выложу еще на Ваше рассмотрение. начитался что аналог профилям Rehau Brillant это Veka Softline 70. оба предложения примерно одинаковой цены. 82 профиль уже дороговат... вот и возник вопрос т к большинство оконщиков местных агитирует за SALAMANDER Streamline, класс А (монтажная глубина 76мм, 5 камер, пр-во Германия). либо Саламандер наш Бреский клас б но ценник почти на 800$ меньше. вот и душит то жаба зеленая. т к стройка и есть куда деньги потратить. но и по меркам то всей стройки разум говорит ставить норм профиль. муки выбора века 3600$ рехау 3560$ саламандер А 3400$ ну и жаба саламандер РБ б класс 2660$
@jansol, немецкий Salamander Streamline на российском рынке скорее экзотика (будет ли он завтра на оконном рынке или нет, никто не знает), не говоря уж о белорусском профиле - у россиян выбор профилей класса Б более чем. IMHO имеет смысл не белорусских сайтах оконных почитать отзывы о профиле саламандер белорусского производства (как он в обработке, как изделия себя ведут со временем...). В КП не указано армирование, серия фурнитуры Siegenia, статусилители в трехстворчатой конструкции.
Добрый день. Помогите с выбором профилей и конструкции. Окна в загородный дом для постоянного проживания. Стены арболитовый блок 400мм. На окнах сделаны четверти по 2 сторонам. Отопление электрическое (возможен переход на газ в будущем, но по срокам неизвестно). Регион Башкортостан. Зимой в основном -22...-27 (редко бывает до -35). Окна в основном на юг и запад, солнечная сторона, на север окон нет. Стеклопакеты примерно одинаковые, двухкамерные 40-42мм с одним энергосберегащим стеклом (4х16х4х14х4 или 4х14х4х14х4) и шпросами белого цвета 18мм. Фурнитура Maco или ROTO. Предложения в нашем регионе. 1. Rehau Intelio 80мм (6 камер) 2. Proplex Premium 70мм (5 камер) 3. Salamander SL 76мм (5 камер) 4. Deceuninck favorit space 76мм (6 камер) Расположил в порядке возрастания цены. Вариант исполнения конструкций приложил. Еще вопрос по по изделию 11 (окно на лестничной клетке, глухое) размер ширина 1140мм высота 3130мм. Достаточно ли будет импостов или требуется усиление? И вопрос по двери на холодную террасу (изделие 13). Вопрос с выбором порога. Что выбрать ПВХ или алюминиевый?
Стеклопакет без разницы, но обязательно энергосберегающих с низко эмиссионных стеклом. Рехау и проплекс выкинуть, выбирать из саламандра и декенинга. Уточните у фирмы которая декенинг предлагает, про угловые свариваемых уплотнения, это проблема у них, пусть расскажут как её решили. Если они промолчат, то саламандра, без разницы, белорусский или немецкий. Про большую раму, желательно делать из двух частей и статический соединитель. Но получится некрасиво, я бы целой сделал, усилил, высокая рама, усиленные импоста, и ничего с ней не будет. Про дверь, конечно удобный алюминиевый порог, но проблемный, но это можно обойти, изучить нижние узлы монтажного шва и крепежа, из каталогов и сделать так. И предусмотреть обогрев возле двери. Дверь желательно внутреннего открывания.
Что нужно уточнить про угловые элементы декенинга? Какой вопрос им адресовать? Саламандер точно белорусский, у него как я понял класс Б идет. Почему так категорично про рехау? или именно intelio серия? (Brillant у них нет, остальные вроде есть) перед дверью на террасу планируется конвектор в пол. Что значит внутреннего открывания?
Промахнулся и сделал абсолютно ненужный порог в один газоблок 250мм снизу двери (дверной профиль Веко 70 (1860 (ш) х 2250 (в) и хочу от него избавится. Дверь переделывать не хочу, идея передвинуть вниз на 250 мм, поэтому варианта два: 1. Просто ее опустить, при этом непонятно что делать сверху, можно просто газоблок приклеить к перемычке (ширина блока 400). Непонятно будет ли блок держаться. И дверь опустится и станет ниже верхнего среза окон (но это наверно не страшно) 2. Заполнить сверху пространство глухим окном, и непонятно также как его тогда крепить (и утеплять) к дверному профилю и возможно ли так сделать вообще Мужчины, что посоветуете?
Узкое окно запихнуть по верх двери можно. Через соединительный профиль. Дверь все равно придется демонтировать. На демонтированную дверь не проблема будет приделать окно сверху.
Демонтаж и новый монтаж двери ниже это дело понятное, так как чудес на свете не бывает. У меня сверху будет 250 мм свободный проем для заполнения глухим стеклом, высота самого профиля 70 Х 2=140 итого на само стекло остается 110мм, а какой размер соединительного профиля, там от стекла что-нибудь останется?
Профиль соединительный есть узкий 2 мм. Типа "лапша". П. С. Высота профиля "в свету" не 70 мм (это монтажная глубина) а 63 мм. Но шов надо оставить мм 20 где то под пену. Получается 250-20-126-2= 102 мм стекла.
Уплотнение у декенинга сваривается вместе с профилем, поэтому в углу получается комочек, его надо после сварки пока горячий пальцем подать. Если этого не сделать, комочек уплотнения не даст створке плотно закрываться. А чем рехау лучше и почему за это надо переплачивать? Створки открываются вовнутрь.
1-сверху пристегнуть два добора, потом облагородить. 2-снять нижние блоки, приклеить наверх 3-опаалубку наверх и опустить проем 4-рольставни на дверную конструкцию, здесь наверное непонятно будет. 5-деревом проём занизить.
что-то не понятно, т. е. совсем 1. какие доборы, зачем они нужны? 2. Это слава богу ясно 3. Какую опалубку наверх, что под опалубкой имеется ввиду, что значит опустить проем в вашем понимании? 4. Рольставни какую роль играют в этой задаче переноса двери? 5. Что означает деревом проем занизить, зачем если блоки снизу выпиливаются и наверх приклеиваются? это вообще что- варианты решения или последовательность действий?...прошу пояснить
1-доборы,это одна из комплектующих оконной отрасли, пристегивается, прокручивается к раме и размеры рамы увеличиваются. 3 и 5 вариант я писал только для одного, чтобы жёстко закрепить верх рамы. Смысл один и тот же, нижние блоки удаляются и выкидываются, а верх проёма опускается на нужную ширина либо залитием опалубки, либо используя доски. 4- нижние блоки удаляются, сверху на дверную конструкцию крепится короб рольстани, что даёт рост высоту конструкции дверной.